titanik

1.Ручной пульт управления клапанами и линейка))) 2. Контроллер певмоподвески на датчиках положения кузова. Например MF-Tech.

Буду сильно признателен! Какие то расходы, если они будут готов компенсировать суммой на телефон, например. Отправляй в Питер. Остальное в личку напишу.

Материал думаю не принципиален. Не так часто этот клапан работает. Клапан вроде CFB-A14N-R1. Катухи управления одинаковые.

Пункт: 2 - нет. 3 - NO клапан Камоззи Покупается отдельно клапан и отдельно управляющая катушка. Клапан типа такого, только NO - CAMOZZI, CFB-A24N-R1, 2/2, Н.З. 0.1-15 бар. G=1/2", уплотнение NBR Катушка для него - B72 - 12V DC, 10W. 4 - ?? 5 - Фильтр CAMOZZI MC104-F00 25мкм доступен с присоединением 1/2 6. Любой герметик резьбы справляется с этим на ура. Я вообще в сантехническом магазине покупал. Зелёный такой (марку не посмотреть) Даёт быстросохнущее и разъёмное соединение. Уплотнения при наличии герметика не обязательно.

Я тоже уже купил ШС-ные сайленты LYNX 9390. Но проблема в том, что они на 5 десятых больше диаметром, чем родные. Сточить на токарном не проблема. Оказалось проблемой найти задний кулак без сайлента, чтобы точно замерить диаметр посадочного отверстия. Родной сайлент имеет алюминиевую внешнюю обойму и при запрессовке сминается. А на ШС-ном сайленте стальная обойма. Вот и ищу кто подскажет диаметр, когда будеть менять себе нижние сайленты.

VW Тигуан. Задняя многорычажка. Внезапно обнаружил))), что сайлент блоки нижних поперечных рычагов расходник почти как масло. Едва хватает на год(((( Собственно рвёт сайлент поперечным смещением рычага, который работает на не штатной высоте и бОльших углах. Схематично там сделано наверняка как у всех. Для меня оказалось новостью, что ось верхнего сайлента в подрамнике параллельна земле, а ось сайлента в кулаке наклонена. И эти оси оказываются почти параллельными только в случае +1 см примерно к штатной высоте подвески. Если высота штатная, то весь рычаг находится под небольшим углом смещения относительно горизонта. При движении вверх-вниз колесо описывает некую дугу и верхний сайлент работает в пределах 5-6 градусов. Как только я начинаю применять пневму для того, для чего собственно делал её, то этот сайлент перекашивает уже до 10-15 градусов. Соотв. живёт не долго. Собственно вопрос, если ли какое то техническое решение, заменяющее сайлент блоки в этом месте? Классику на ШС ставить нельзя, потому что сайленты держат фактически весь рычаг. Подушка вывернет рычаг наискось (уже пробовал) Я тут подумал, что может быть вверху оставить резинку, а в кулаке применить ШС?

Ничего не надо мудрить с компом от Х5. Продувка встроенного осушителя это , конечно, хорошо, но мой опыт двух зим показывает, что нехрен там продувать. Этой весной чуть изменил схему. Сразу после компа поставил Камоццевкий влагоотделитель стандартный, после него NO клапан сброса, обратный клапан и ресивер. Когда срабатывает клапан сброса из влагоотделителя вода сливается сама и вся конструкция до обратника находится НЕ под давлением, фактически сообщаясь с горячим пространством под капотом. Думаю, что и так всё просыхает.

Да. Договорились с покупателем, что если ну совсем никак не подойдёт, то всё вернём взад))) Открою заново.

Комплект пневмы уезжает в славный город Челябинск.))

Нет. Всё лежит, ждёт нового хозяина.

Ап. 10 тыс руб с доставкой. Дешевле просто некуда!

Купил.

Срочно в Петербурге куплю один датчик положения кузова от LR. Интересует только китайский не оригинал RQH100030. Можно БУ.

Срочно в Петербурге куплю один или пару новых или БУ датчиков положения кузова от LR.

Цена за всё 12000 + моя доставка. В Питере хорошему человеку отдам за десятку. Надоело гонять по комнате, место занимает в моих хоромах)))

Задние бублики размером 150 х 2. В штатные рычаги-кастрюли. Передок в целом представлен на фотках. Могу разбить комплект.

Продаже АП...

Привет. А высыпать, прокалить и засыпать назад не сложно?

Это лоджик 2. Видно прекрасно, да и корпус выдаёт.

- Шланги так и называются - РВД. - Какой смысл делать фитинг поворотным в случае его полной "прямости"? Лишнее место для травки давления? - Собственно они так и называются - обратный клапан и датчик давления. Всё, что относится к пневмо, не продаётся в строймагах. В Питере есть, например, магазин "Пневмо-электро". Можно купить у них через интернет всё необходимое. - Клапана у меня с проходом 6 мм. Видео пока не делал, но я зажал скорость работы по максимуму. Мне спешить некуда, а автоматике проще подстроить уровень. На подушках я уменьшил проход до 4мм по трубкам, а потом как писал ранее, режекторами до 1 мм. - Камоцци глушители разве дорого стоят? Точное их название - пневмоглушитель. Остальное в Яндексе не секрет)) - Зачем зариться на америкосовскую дорогую вещь с абсолютно не нужными понтами и экономить на глушителях и фитингах??? Чем не устраивает отечественный контроллер MF-Tech? Всё в комплекте гораздо меньше 20-ти выйдет.

Выставлять на глаз положение, опять же ИМХО, красиво, если скорость поднятия подушек в отдельности или подушек по осям абсолютно одинаковая. На практике у меня это почему то не получается. Выставлять уровень по каждому колесу адекватно мешают стабилизаторы поперечной устойчивости. Если вдруг какая то из подушек будет чуть подтравливать, то вообще геморрой. Лучше сразу выделить средства на отечественный не дорогой контроллер подвески с датчиками положения кузова..

1. Выбор трубки зависит от типа компрессора, точнее от реальной температуры до которой он нагревает свой выходной порт. Например Беркут R20 греется сильно и трубка от него до обратного клапана или клапана NO должна быть типа РВД. Т.е с крепкими , запрессованными на заводе фитингами. Можно колхозить что угодно на самом деле, хоть от газа шланги, но по-уму есть специализированные вещи. Компрессор от X5 на выходе своём практически не греет трубку, поэтому даже по штату там обычный цанговый быстросъём с трубкой 6-4. 2. Фитинги Камоцци. С фторопластовым уплотнением или без него всё равно, поскольку герметик резьбы всё равно нужен. Поворотный на твоей картинке какой то не такой. Поворотный выглядит вот так Позволяет свободно подстраиваться подключённой трубке под конструктив ввода подушки или прокладке трубки по кузову авто. 3. Аварийный клапан любой, выбирать по типу резьбы на ресивере. Давление срабатывания выбрать чуть ниже, чем практический потолок компрессора. 4. Аналогично п.3 5. Спорный вопрос. У меня нет. 6.Аналогично п.5 7. От блока до стоек трубки выбирай в зависимости от нужной тебе скорости работы пневмы и типа пневмо элементов. Быстрая пневма ИМХО работает лихорадочно, при наличии какой то автоматики измерения положения кузова ведёт себя отвратительно. точность позиционирования никакая. В ручном режиме кнопками ещё ничего. У меня трубки к подушкам 6-4 и датчики положения кузова, так вот я перед каждой подушкой поставил режектор Камоцци, который уменьшил проходное отверстие буквально до 1-2 -х мм. Скорость поднятия меня не парит, я не попрыгушки американские делал)))) ИМХО от блока клапанов к подушкам используй трубки 6-4. 8. Можно поставить 8-6, можно 10-8. Не принципиально. 9.Клапан NO нужен для того, чтобы обратный клапан уверенно закрывался и созданное давление не висело на поршне компрессора. Облегчается запуск компрессора - увеличивается его срок службы. 10. Любые. Обычно в виде бобышек со слоями мелкой латунной сетки. 11. Трубку 6-4 через переходник соединять со шлангом РВД. Так надёжнее для передних подушек. К задним сразу трубки можно. Хотя многие и с передом не заморачиваются и подводят к подушкам сразу трубки. Зависит от конструктива подвески, арки, свободного места и пр. 12. Без разницы.

Бублики по грузоподъёмнее будут при прочих равных размерах. Двигатель у большинства машин спереди) ИМХО.

Продаже АП.

Одна известная Питерская команда занимается этим давно и на коммерческом потоке) Так что ответ да.