titanik

Стенс-культура это ИМХО вообще не про езду в принципе)))))

Именно так. В сети довольно быстро можно найти характеристики работы бубликов и рукавов в 2-х осном графике. Будет ещё понятнее. Но если по чесноку, то, чтобы рукава работали на все 100% нужно изменять кинематику рычагов, применять активные амортизаторы и ещё кучу нюансов. А расчёт нижнего конуса, его форма...! Не даром же штатные пневмо системы дохрена добавляют к стоимости авто и к стоимости обслуживания. Бублики же ничего этого не требуют...ну почти... В целом нужно попробовать и бублики на штатных амортах и бублики на амортах типа Кони Спорт с регулируемым отбоем, чтобы придти к рукавам...)))) Но и после этого потрахаться ещё годика 4 допиливая всю систему. И.....не допилить))))))

Потому что это самое дешёвое и простое решение. Ну и на бубликах лучше работают стенс проекты. Повторю ещё раз истину для самостоятельного обдумывания - почему ни один производитель штатных пневмосистем, начиная от премиум легковушек до подвесок прицепов и тягачей не делаются на бубликах?

1. Объём встроенного силикагеля в компрессоре Вабко пол стакана. Это смешно. 2. Продувка этого силикагеля завязана на кинематику и электрику работы штатных клапанов, а они в большинтсве случаев не подходят для колхозной пневмы. 3. Я досконально знаю как работает осушитель от грузовой техники и использовал все его возможности.))) 3,5 Штатный регулятор давления рассчитан на постоянную работу поршневого компрессора грузовика. Это не наш вариант вообще.

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

Обсуждать нечего. Ни одна автомобильная фирма, которая ставит на свой премиум пневму, не использует бублики. Если речь про Газели, Газоны и прочий комтранс, тогда и тут обсуждать нечего - бублики)))

Твой подход не правильный изначально. Уже 100 тыщ раз пИсано, что купленное в магазине из наличия в 95% случаев не работает и в 100% случаев требует серьёзного допила на коленке. Паша рассчитывает всю систему исходя из особенностей подвески, массы и ещё всего остального. А вложив в деньги в "консерву" универсальную, ты всё будешь переделывать, только через годик-два. Уже проверено поколениями пневмостроителей и мной лично)))) Лучше не торопиться и подкопить нужную сумму на действительно рабочую конструкцию.

Неужели не сделать на заказ любую подушку на твой аморт штатный?? Ну есть же Паша в Москве Pawken на Драйв2. Мастер. Сделает кастом что угодно, хоть рукава, хоть бублики....

Внутри большинства амортизаторов газ под давлением и масло. Какая резка-сварка из кусочков не пойму?))

Да, он )))) Он мне и передние тоже делал. Тут легко промахнуться и учитывая, что точить обжимные кольца и обжимной пресс не у каждого есть в гараже, то стОит имхо заплатить. В моём случае, если будешь как то повторять данные размеры, то рекомендую всё таки увеличить на 20 мм (приблизительно) нижний рабочий конус. В рычаги влезет. Потому что мои эффективно работают от давления 8 бар и выше, а передние уже с 6 бар поднимают морду. У меня давление в ресе 10 Бар, поэтому переделывать не просил, но тут грабли уже с другой стороны - не все клапана могут работать с давкой 10 бар и выше.... Сложно всё(((( Если есть база и материалы для экспериментов бесконечных, то почему бы и не делать самому?))

Сзади у тебя практически как у меня на Тигуане. Вес тоже. Себе поставил вот такие кастомы. Рабочее положение конечно верх-низ наоборот от фотки)) Размерности не подскажу, могу в личке порекомендовать москвича, профи, кто мне такие сделал.

Читай сообщение Атоса выше!

Для начала проверь работу датчиков. Они 3-х проводные и на выходе у них напряжение от 0,5 до 4,5В относительно земли. Тестер в руки и смотри значения на входах твоего контроллера. Если контроллер позволяет работать клапанам вручную, то поднимая и опуская смотри изменения напряжений на выходе датчиков.

Зависит от самого узкого диаметра внутри конструкции дудки. Иными словами, если внутри рабочее отверстие 4 мм, то снаружи хоть 3/4 " ставь, громче не будет.

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.