Maximus
-
Постов
980 -
Зарегистрирован
-
Победитель дней
52
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Весь контент Maximus
-
Тут вот что я подумал, для поддержания температура седел, действительно большой мощности не нужно, 20ват на весь блок хватит с головой, при первом запуске будет греть 3-5минут, потом с легкостью будет поддерживать, так как седла теплоизолированны от окружающей среды! НО: - допустим мы имеем полный ресивер сжатого воздуха который за ночь промерз до -25 - имеем обогрев в 20ват на весь блок, 2,5 вата на седло - не смотря на низкую температуру воздух имеет какую то влажность - допустим в какой то подушке утечка, и она за ночь спустила - мы начинаем её качать, клапана так как уже нагрелись с легкостью открываются, и ледяной воздух идет в подушку, тем самым мгновенно охлаждая клапан до минусовых температур, - нагревательный элемент в 2,5 вата не справляется и седло обмерзает...... Я вижу выход из положения сделать подогрев в 75 ват, по 9ват на седло: -так как в блок будет встроен термоконтроль, то при падении темперадуры ниже 10* включается нагревательный элемент и греет седло уже 9-ю ватами - седло не остынет до минусовых температур, и обмерзания не будет - при достижении 25* нагреватель выключится имхо- В подогреве на 75 ват есть только один недостаток,- нужно обеспечить нормальный подвод (сечение кабеля) из плюсов: - более быстрый прогрев седел (ну и всего блока естественно), ориентировочно 20-30сек - енергопотребление ват/час будет не больше чем при 20ватном подогреве, так как на прогрев уходит гораздо меньше времени чем при 20ватах, а теплоизолированность седел, не дает уйти теплу в атмосверу! - не даст обмерзнуть седлу при открытом клапане, и клапан спокойно закроется
-
@Serega, в таких джойстиках используется токапроводящаа резина(черные пятачки замыкающие дорожки), токи очени малые, комутировать реле, а тем более клапана, ты им не сможешь!!! Только организовывать "мосфет" управление! а внутри джойстика отрезать каплю, и делать диодные развязки, в зависимости от того что хочешь получить! В этой теме или в теме Чери Кимо есть фотки, я делал джойстик от сони плэйстейшон.... (оценить фронт работ) Если осмелишься на реализацию, дам схемы , для радиолюбителя там ничего сложного... -
без 4х дней 33 Та похоже мы все в одной большой песочнице, только игрушки не игрушечные
-
на перед подушки рукавного типа, как вариант (бюджетный) подушка от кабины скании, с выравниванием или переделкой формы поршня! Зад, ресоры, плохо((, уменьшать количество и смотреть по месту какие подушки станут! нужны размеры и фото из темы http://pnevmopodveska-club.ru/topic/612-otvety-na-samye-populiarnye-voprosy-novichkov-zhe/
-
золотники есть, и будут постоянно.... Я пару недель в отпуске , никуда не уезжаю, но телефоны могут быть выключены (мешают отдыхать - ставить БМВ на пневму )! Так что пишите в личку, за компом бываю регулярно!
-
@Wariag, Но когда на ней лежит вес кузова, попробуй подлезть попытаться сделать хоть малейший зазор между опорой и подушкой! опять же многие забывают про естественную усадку (уменьшение длинны чулка) подушки при накачке! если поставить пустую подушку на стойку так что её длинна будет совподать с длинной, от места упора поршня до упора в опору, то при накачке она полезет вниз уменьшаясь в длине и оголит шток!!! и именно в такой ситуации такое уплотнение держать не будет, и все вышесказанное тобой будет верно!!! Но это не правильная установка изначально, накачанная подушка должна полностью покрывать ход штока, даже с небольшим избытком, тогда такой способ уплотнения будет работать ни чуть не хуже остальных!
-
@greega, диод ставится паралельно индуктивной нагрузки а на твоем рисунке последовательное включение! Кстати можно проверить и без вольтметра, включить реле или клапан, взяться руками за контакты включения реле или клапана, и убрать с него напряжение, чтобы реле или клапан выключились И тут сразу станет понятно что вас трухнуло отнюдь не 12 вольтами
-
Я уже писал где то, напишу еще раз, лично у меня срывало хомут с шланга идущего к подушке, проходное шланга ф22мм, произошло это на скорости около 80км при входе в поворот! слышали хлопок но думали что у кого то выхлопная стрельнула, и только через 500 метров при входе в поворот 90* заметили что колесо трет о арку и машина перекошена! остановились, попытались накачать, при том вместо того чтобы качать именно эту подушку, начали качать переднюю ось, вторая подушка мгновенно спустила тоже , до дома оставался километр приехали на отбойниках, слава богу подушки позволяют
-
значит пружина была уже, ну очень, просевшей!
-
нормально загерметизируется, и удары от штока будут идти не некузов а в опору, единственная проблема может быть при накачке подушки с вывешенным колесом (когда совсем пустая)! А так пока в подушке есть давление, она держит вес кузова на себе, и даже при полном отсртеле (глубокая яма) шайба остается зажатой между опорой и подушкой!! пружины на кочках ни кто не терял, и ктото думает что пружина на сильных кочках както прыгает в посадочном месте? Есть одно НО, опора при сдутой подушке не должна свободно двигатся по штоку! Она должна быть крепко зафиксирована (зажата), между гайкой и расширением штока или стопорным кольцом!
-
Рессивера не стачивают в диаметре, и тем самым не ослабляют шов!! Я же не просто так написал, выводы сделал на своем опыте! если точить из трубы - то из БЕСШОВНОЙ!!!
-
В процессе эксплуатации! и вообще для изготовления колец водопроводные трубы не катят, они как правило не цельнокатанные, а сварные, и не известно как поведет себя сварной шов после обточки трубы
-
свозил детальки на гальванику, отныне это будет входить в обязательный тех-процесс! Как оказалось мой друг ремонтирует на одном из заводов электронику от гальваники, договорился за меня, теперь буду все оцинковывать! К сожалению без потерь не обошлось, потеряли одну мелкую втулочку, но это я переживу, и так такие мелкие заказы никто не берет, стоят тонны всяких ручек,, дверных петель, анкеров, болтов, саморезов; а тут я со сумкой деталек, еще и разнокалиберных которым нужно уделять отдельное внимание))) ну и сам виноват , тупанул, не скрутил со стоек гайки, и забыл одну деталь дома, придется съездить лишний раз одно радует именно эти детали для себя а не клиентские
-
прям как в Харькове))
-
Это должен быть из ряда вон выходящий случай, порвало магистраль к подушке, либо подушка протерлась!!! В любом сручае так ехать дальше нельзя (по крайней мере на сливах), и от того что в остальных подушках останется воздух радости мало, все равно нужно остановится и устранить неисправность! протертые подушки ремонтируются, проженные лопнувшие магистрали тоже..... А иначе можно потерять спущенную подушку навсегда( А с обычным подтравливанием, справится даже просто компрессор, без ресивера! И именно с подтравливанием все обычно и борются, чтобы явно от куда нибудь сильно свистало, бывает редко..
-
Если контакт с клемами аккумулятора свежезачищен и хорошо обжат, и контакт на Гене не вызывает сомнений то 100% проблемы с генератором , скорей всего с реле-регулятором! При полностью заряженом аккумуляторе, на холостом ходу, без нагрузки должно быть 14,2-14,5в, под включенными, ВСЕМИ, штатными потребителями (вентилятор печки на максимум, обогрев заднего стекла, подогревы сидений, ближний и дальний свет.....) не менее 13,7в!!! Если падает до 12 с копейками, то меняем РР, но лучше сразу не палить денег на замены, а ехать к диагностам по генераторам, они цепляют осцилограф и видят что в гене накрылось! (а там есть много чему накрытся:- РР, один из диодов, короткое в обмотках)
-
Неправда, в Харькове дороги еще круче, у нас латки очень редко!!! Ямы просто, битым керпичем засыпают , проверяют очень просто, если целый кирпичь из ямы торчит,- то это и не яма совсем, и делать с ней ничего не нужно ! Но ямы и вылитающие из них булыжники, это пол беды, гораздо круче наплывы асфальта от 5 до 15см высотой, иногда по размерам в разы превосходят лежачих полицейских .... Зато каждый год, два раза в год, полностью перестилается проспект Гагарина, он просто ведет из аэропорта прям в центр (по этой дороге президенты ездят, должны же они видеть что в Харькове отличные дороги )
-
С постоянным потреблением все просто для поддержания заданой температуры, в течении часа, уйдет абсолютно одинаково, что при 20ватах, что при 75, просто при 20ватах нагревательный елемент будет работать гораздо дольше чем 75!
-
@Former, Именно!!!!!!!!!!!
-
Я же написал, греть буду непосредственно седла клапанов, по одному 9,35ватному нагревателю на каждое седло! Седла теплоизолированы от окружающей среды "искуственным камнем"! Автоматика будет включать обогрев при падении температуры седла до 5*, и выключать по достижению 25*! При общем потреблении, к примеру,- 20ват блок будет грется 5минут, при 75ватах 20секунд! КПД нагревательных элементов 99,999%, то есть вся потребленная энергия уйдет в тепло!
-
Кто сколько электроэнергии готов отдать на обогрев блока клапанов? я скланяюсь к 75ват, нормально, ни кого эта цифра не пугает???
-
имхо не менее 2,5 на длинне от метра, с учетом того что, провода нынче не медные, либо по сечению на..бка! 4кв на весь блок, подогрев+ клапана. Я люблю чтобы по сечению был запас.... Но это уже дело лично каждого, какое сечение кидать, меня другой вопрос интересует!
-
Кстати интересует общественное мнение: Кто сколько электроэнергии готов отдать на обогрев блока клапанов? Уже разработана система подогрева седел, с автоматическим поддержанием температуры! Температуру планирую поддерживать в пределе от +5 до +25! А вот скорость нагрева и ее поддержание при проходе воздуха через клапан при минусовых температурах на улице, напрямую зависит от энергопотребления! Меньше 20ват делать не вижу смысла, 100 уже не хорошо для нагревательных элементов, я скланяюсь к 75ват, по 9,4 вата на клапан (надежно, и быстро нагреет)! Кто не знает 75ват это 6,25ампера, это достаточно много тепла, и провода не менее 4кв мм сечением! Но хотелось бы узнать вашего мнения!
-
вопросы в теме Ответы на самые популярные вопросы новичков желающих поставить себе ПНЕВМОПОДВЕСКУ и не знающих с чего начать
-
Рукава есть в наличии??
