Maximus
-
Постов
980 -
Зарегистрирован
-
Победитель дней
52
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Весь контент Maximus
-
Так тогда нужно поршень делать конусным, вверху 75-80, внизу 100-110. Рукав скании на 105 натянится.
-
Добро пожаловать в клуб!!! Давай фотки...
-
О подушках типа бублик очень много написано, у них много положительных черт, но вот комфорта от них можно добиться исключительно доп-ресиверами установленными в непосредственной близости от подушек, и присоединенные РВД большого сечения От Ф-20 и выше!!! На перед прекрасно станет "груша", макферсон это хорошо, с ним все просто! А по задку, если верхнюю опору пружины не получится вынести ближе к колесу, то прийдется ставить Рубены с доп-ресиверами.
-
Если при запресовке не будет перекосов, то ничего не порежит! Родное кольцо на родное посадочное , можно снимать и запрессовывать многократно! Если грани кольца острые или с заусеницами, то берем напильник, наждак и исправляем ситуацию! Я еще немного закругляю чтобы уж точно не порезать... -
если я правильно понял вопрос, то я имел ввиду от рессор вообще! На сайтах по переделке внедорожников можно найти темы по переходу с рессор на пружины, а что ставить вместо пружин мы знаем Имея пневмоподвеску не обязательно все время ездить лифтанутым, можно подняться когда в этом есть необходимость! А вот с пружинами-рессорами, постоянно. И если на стоковом клиренсе добится комфорта, а на завышенном он пострадает, ничего страшного, для преодоления плохого участка, можно и потерпеть! Другое дело если этот плохой участок никогда не заканчивается, тогда прийдется пытатся ловить комфорт на лифте.. Лифтанутым джыпам приходится быть жесткими, очень сильно смещается центр тяжести, и комфорт на завышенной машине может сыграть злую шутку! Я на Чери тоже начинал с проставок, как перешел на пневму по началу ездил на завышенном, потом понял что в этом нет надобности, так как подкачать-приспустить всегда можно, а в стоке максимальный комфорт..
-
Да правильно понял!
-
да маслами и смазками лучше не мазать, под давлением есть риск снятия кольца (резина хорошо впитывает смазочные материалы, и под кольцом они остаются)! Внутреннюю поверхность чулка и поршень я обезжириваю, а внешнюю обильно мылю! если одеваешь родное кольцо на родной поршень то как писал @AROKH,нужно делать припуск, так как по пластику даже при обезжиривании подушка немного проскальзывает!
-
Перед, если влезут груши, и без обрезания рукава и увеличения диаметра поршня выйдешь на рабочее давление этой груши (для подушек от кабин это 7атм), по получишь и больший комфорт, и возможность менять клиренс! на зад, да,- если не избавляться от рессор, то комфорта не добавишь!
-
На Е34 задние опоры достаточно проблемная штука, на плохих дорогах их рвет, и 10тык не проходят, многие переделывают от Е39, но они перевернутые сайлентблоком вниз, а для занижения съесть 3см- это не хорошо!!! Взял передние оригинальные опоры от SsangYong, мало того что они вдвое дешевле чем Лемфердер для БМВ, так еще и расчитаны на нагрузки в 2-2,5 раза больше! А самое главное что как и у родных сайлент торчит вверх и не съедает высоту! Так выглядила оригинальная опора SsangYong правда со срезаной нижней юбкой В варианте для е34, вот так 3-й порваный это оригинал БМВ- БОЖЕ
-
С доп ресивером, комфортнее с повышение нагрузки, +250кг в салоне и машина просто плывет по убитой дороге как утюг! А на пустой машине жестковато не казлит, без допов козлила очень! А сечение у тебя очень мало и ресивера достаточно удалены, еще и кран немного придушивает. Имхо при таком удалении нужно Внутреннее РВД от ф22мм....
-
Имхо- 2б300 аиртеков, как херперов хватит за глаза (при давке в 5атм одна поднимает до 1,5т, а её можно и до 10амт дуть)!!! Соответственно 2 подухи с давкой в 5-6атм добавят 3тонны усилия, даже перебор как по мне.... только поставить не 2б а 3б чтобы по длине хватило, 2б коротковата!
-
1 -кольцо великовато (если сползает обратно) 2 -у поршня, как и у оригинального, должен быть бортик, и по всему восадочному месту достаточно глубокие проточки! 3 -поршень смазывать не нужно 4 -чулок нужно не смазывать а мылить зы- 3 мм это толщина рукава или подушки сложеной в двое? 76+3=79 - 78,5 =Ф0,5 обжимки (мало) 76+3+3=82-78,5=Ф3,5 обжимки (многовато но может пройти, есть риск порезать чулок) но 1,5 в упор не вижу... Зы, зы- если на поршне проточки сделаны правильно, и все обезжырено, то рукав по ним не поедет и складки не будет! иногда проскальзывает и по родным пластиковым поршням, но тогда приходится игратся с заходом чулка на поршень(нассовывать не до конца)
-
Спасибо, спасибо...!!
-
Спасибо друзья, огромное СПАСИБО!
-
Спасибо друзья!!!!, я оказывается еще не сплю
-
Ну не знаю как при -40, а при -28(минимум что дает моя морозилка), проводить испытания буду! конечно теория! до испытаний еще не дошло! у компаунда очень малая теплопроводность,а коэффициент расширения практически идентичен латуни! Но в любом случае об этом можно будет говорить после испытаний даже если предположить что каким то образом он лопнит (ну ктото при -40 начнет его бить молотком), то внутри есть латунный скелет который останется работать, ведь композитная оболочка это всего лишь внешний вид.... , Я очень много чего пробовал охлаждать с помощью алюминиевых радиаторов (работа с этим связана) и знаю сколько тепла может рассеять брус алюминия таких размеров без дополнительной помощи, но я не говорю о возможности обогрева как таковой, я говорю о эффективности и в конце концов потраченной энергии на обогрев теплоизолированного блока и нет (для большинства этот параметр в автомобиле вообще не имеет значения)! Ведь теплоизолированную квартиру легче обогреть, и салон авто с хорошей тепло-звуко изоляцией быстрей прогревается! А так можно прогреть все что угодно и без теплоизоляции, просто потратить немного больше энергии на это. Допустим если алюминиевый блок теплоизолировать, то на нем будет гораздо легче поддерживать температуру, и проходящий через него поток воздуха не сможет его сразу охладить, так как теплоемкость у цельного куска алюминия в разы больше..... В моем блоке наоборот, проходящий через клапан воздух, быстро будет отнимать тепловую энергию, так как теплопроводность латуни выше, а ее масса меньше, по этому я и склоняюсь к тому что нужны мощные локальные нагреватели, не менее 7ват на седло!! Зы- Я пишу про свой блок!!! Алюминиевому блоку без теплоизоляции 40ват- с запасом!!!! В любом случае все это касается первых минут работы двигателя, после того как салон прогрелся, уже будет пофиг, есть там обогрев или нет... на счет конденсации тоже подумывал, но по идее конденсат образуется при охлаждении или расширении воздуха, а в блоке он будет подогреваться.
-
Атикер от 5 вольт за 3часа разогрелся до 40* при этом был в открытом состоянии (5в ему достаточно для надежного открытия без дабления)
-
-
Индукция это хорошо, но от наших электромагнитиков с их током тепла не дождатся!! За 25 минут шейка резьбы (которая вкручивается в блок) нагрелася до 27*, и это при условии что основной теплоотвод (низ клапана) не прикручен! Температура в комнате 23,2*
-
без давления, в вертикальном положении, штоком вниз - седлом вверх! У БРС даже верх тормашками 5в не способно открыть шток, и 7в мало! Сейчас зацепил от 5в посмотреть как будет грется! Кстати после стука пальцем по клапану, шток остается открытым, магнитного поля от 5в хватает для его удержания
-
Та всего то налететь на кочку, или полицая, и в этот момент получить спуск или подкачку подушек, притом в непонятном варианте! Только что проверил- Атикеры прекрасно открываются от 5в!!! БРС нет но при легком постукивании одним пальцем, шток прыгает.
-
, Как там поживает стиль "пневмоподвеска"??
-
Гениальная идея в раздел иномрнки разбить на подразделы по производителям!!! НРАВИЦА!!!!!
-
Та не секрет, что от подготовки воздуха тоже многое зависит! У меня не было реса, стояло 2 осушителя, обычный и силикагелевый, и была явная утечка в задних подушках (за ночь спускала почти в ноль), а зама не способствовала желанию залезь под машину устранить утечки, та и как ее искать если мыльный раствор мгновенно в лед превращается. Весной вскрыл силикагелевый фильтр, а силикагель то мокрый! И вообще, в обычном осушителе, я видел влагу исключительно когда на улице идет дождь или стоит туман, а так по моему он нифига не ловит.. Да катушки что у БРС что а Атикера греются одинаково и на ощупь очень даже не плохо, но этого тепла хватит при небольшых минусах, и то если блок теплоизолировать от окружающей среды (имею ввиду цельнометаллический) кстати при 5 вольтах магнитного поля не хватает чтобы клапан открылся, но если не сильно стукнуть по блоку, то клапана с легкостью прыгают! Получается 5 вольт не хватает чтобы победить жесткость пружинки, но шток уже почти в невесомости... (это я по БРСишным помню, игрался)
-
@Рустем, повторю еще раз в моих блокак седла теплоизолированы от окружающей среды, из етого можно сделать вывод, что греть сам блок бессмысленно, тепло не дойдет до седел! И даже если бы блок был из цельного куска меди или алюминия, то энергии на обогрев понадобилось бы в разы больше, а толку было бы в разы меньше... Я думаю что не нужно объяснять о теплопроводности алюминия, меди и т. д. Так вот если взять блок из цельного куска алюминия, приделать к нему обогрев, при этом блок ни во что не укутывать (не теплоизолировать), то получим небольшую батарею у себя в салоне, то есть- практически мы с помощью радиатора (алюминиевая балванка- радиатор) охлаждаем некий нагревательный элемент за счет окружающего воздуха, и вся тепловая энергия уходит в воздух!!!! А если еще и начать качать-сдувать подушки, а в ресивере воздух -15*, то произойдет мгновенное замерзание блока! В результате нагревательный элемент при той же мощьности, для поддержания заданной температуры, будет работать дольше и съест больше эелектроэнергии... На счет нагрева катушками, в моем блоке это может сработать, в цельнометаллическом нет! Но греть катушками, как то стремно, на сколько уменьшится их ресурс? Та и опять же при накачке-спуске подушек, в суровое зимнее время, седла мгновенно остудятся до минуссовых температур, то малое тепло которое выделяют катушки, тупа не дойдет до седел...... Конечно можно просто теплоизолировать весь блок, сделать ящичек из пенопласта, но людей которые на это пойдут единицы, в основном либо ставят на виду, либо скрытая установка за обшивку (где места и так мало) Может конечно я параноюсь, но у меня зимой при -15,-25 клапана примерзали, и как на зло нужно было подкачивать подушки (иначе прощайте бампера), и 2кв строительный фен за 5 минут исправлял ситуацию, но после подкачки подушек, клапана были опять ледяные как будто и не грел вовсе!!! Клапана BRC river соединенные медью 6мм!
