LiMe-lip

С уплотнением по шляпке болта - надо тогда ограничить осевое перемещение шляпки, шайбой или чем-то еще, чтобы как я упоминал в предыдущем сообщении, кольцо было сжато до необходимого сечения, потому что в противном случае (если его тупо затянуть и все), если оно будет затянуто с усилием превышающим предел упругости долгосрочный (не знаю как правильно назвать, т.к. в моменте кольцо сови свойства не потеряет и не должно произойти пластической деформации), то оно просядет и начнется пляска с поиском утечки, а место тут не очень удобное.

Супер что дело движется. По нижней опоре: С капролоном от рычага ничего не будет, я под поршни и опоры везде подкладывал листовую резину 2мм и с ней ничего не было, так что наверное стальаня чашка тут на мой взгляд через-чур. Смущает торчащий вниз из капролона фитинг. Я бы сделал какой-то фиксатор с резьбой +- соответствующей отверстию в рычаге (она всяко больше чем фитинг), который буде притягивать опору к рычагу и подвод воздуха сделал бы через него, может даже боковой, чтобы использовать не торчащий 90 градусный фитинг, который зимой об льдину какую-нибудь оторвать можно на раз-два, а прямой, вкрученный в железку. Хотя можно просто какой-нибудь пластиной закрыть низ рычага, что бы никак до фитинга опасные объекты не могли добраться. По верхней опоре: Если правильно понял, то там герметизация по верхней поверхности крышки подушки при помощи резинового кольца, но тут есть риск негерметичности по резьбе и/или головке болта. В этом случае я бы сделал втулку с глухим резьбовым отверстием, а уплотнение было бы по внутренней поверхности верхней крышке. Либо же надо делать так чтобы уплотнение происходило по цилиндрической части болта и верхней поверхности крышки подушки, т.е. канавку под кольцо делать коническую (см. как в стоке уплотняются подушки скании, там кольцо сидит в верхней опорной втулке и уплотняется по цилиндрической поверхности штока и крышке подушки). Еще одна важная ремарка относительно работы с уплотнительыми кольцами - они должны не "хорошо прижаться", а сжаться до необходимого сечения, в этом и вся соль, я пользуюсь либо ГОСТом 9833-73 Кольца уплотнительные, там под всякие сечения все расписано, но мне он не очень нравится, либо Simrit'овским каталог, который я однажды скачал с данного форума и он стал моей настольной книгой в части выбора и конструкции канаво под уплотнительные кольца:) (во вложении и то и другое прикрепил) Рисунки от руки, но надеюсь описанные выше мысли будут понятны, к сожалению пока нет возможности прибегнуть к цифровым помошникам:) ГОСТ 9833-73 Кольца уплотнительные.pdf Simrit 11.pdf

А мелкие подушки какое-то доп-оборудование держат? Обратил внимание что и спереди присутствуют. Возникают мысли о какой-то системе амортизации жилого модуля. Если не секрет, то хотелось бы какого-то технического комментария, которые в Вашем исполнении приятно читать:)

В нашем деле главное не торопиться:) В целом не плохое решение с протачиванием родного поршня. А что за подушки использованы?

для изменение характеристик подушки, а именно увеличения эффективного диаметра рукава

На вид датчик VAGовский от свежих ауди (имел дело на ауди а4б9 с ними), там на выходе шим с частотой около 750Гц и меняющейся скважностью в зависимости от угла поворота датчика. Так что в его проверке - осциллограф в помощь. Ну или датчик от ауди с алиэкспресса. https://aliexpress.ru/item/1005010027107449.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000050875166196&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.41347409dIOrDm

Судя по всему речь идет о более свежих Туарегах, посмотрел Эльзу, к 4-х контактному датчику (разъем на 4 контакта Т4а на схеме) также идут 3 провода, но на более современных датчиках аналогово сигнала нет, там прямоугольный сигнал с меняющейся частотой. Столкнулся с этим когда пытался заставить работать штатные датчики на Audi A4 B9, но потом плюнул и поставил старые от А6С5 (принцип тотже что и у лэндровера и у первого Туарега), но в них тоже есть цифровой выход, как раз по нему работает блок управления подвеской, а аналоговый задействован только на двух датчиках (левых кажется) и предназначен только для регулирования угла наклона фар.

Если какого-либо дискомфорта в езде не испытываете и углы установки колес в норме, то я бы пока не менял (оторваться рычаг не оторвется и никуда не денется), на новых сайлентблоках будут +- похожие трещины после непродолжительной эксплуатации. НО если душа требует, чтобы в машине все было идеально, то тогда конечно же стоит поменять:)

Давление максимально допустимое надо искать у производителя, но условно 10атм я думаю выдержат подушки и ничего с ними не будет. В данном случае на приведенной Вами картинке изображена зависимость грузоподъемности (или усилия) в зависимости от высоты подушки при различном давлении. Например ри давлении 5 атм (самый верхний график) и высоте подушки 120 мм, подушка дает усилие ~ 5.5 кН (или 550 кг примерно), но по мере поднятия (увеличения высоты подушки) до высоты 240 мм при том же давлении подушка сможет держать всего-лишь ~ 1.5 кН (или 150 кг), соответственно, чтобы при такой высоте держать первоначальные 550 кг в подушке необходимо иметь большее давление, что обусловлено конструкцией подушки и именно поэтому для такого типа подушек высоту можно примерно связывать с давлением.

По виду как будто бы PL6022 подушка Но как её купить и возможно ли вообще - вопрос большой. Поэтому для начала рекомендую накачать стойку и в ванной/тазу/бочке с водой или путем применения мыльного раствора установить место утечки, просто возможно надо будет всего-лишь поменять пару уплотнительных колечек и все.

Ну вот поэтому у меня со штатными клапанами никогда и не возникало таких вопросов (потому что они используются так и для таких целей для которых их придумали конструкторы)) + все таки когда в системе давление больше чем в подушках, то в этот момент идет подъем и клапана и так открываются, а когда спуск, то тут в главной магистрали атмосфера. Ну из самодельных контроллеров я так понял у МФтеча и у контроллера тов.mpas (если правильно помню) имеется возможность управления такими схемами клапанов. Я если честно не очень понимаю когда может возникнуть необходимость одновременно и опускать и поднимать разные стойки, да причем такая что нельзя подождать:) В заводских системах это реализовано просто, пока что-то поднимается или опускается, другое не поднимается или не опускается, пока не закончится предыдущее:)

на такой клапан подойдет разъем форсунки от жигулей AX310 (cargen) 2821891 (оригинал TE), по номеру оригинала можно и рассыпухой купить.

Если почитать тему про данную подушку станет понятно, что они дорабатывались уже в России (растачивался поршень), также в той теме упоминается, что данная подушка от HOWO A7, так что я думаю можно поспрашивать в магазинах с запчастями для китайских грузовиков, ну и потом к токарю и растачивать под нужный размер.

Амортизатор для пневмоподвески в части гидравлики принципиально не отличается от такового для пружинной подвески, поэтмоу базово можно следовать рекомендациям производителя автомобиля (если таковые имеются:)) По моему мнению если есть желание поиграться с вязкостью масла - использовать разные мотоциклетные вилочные масла, причем я бы использовал с минимально доступной вязкостью, поскольку характеристики амортизатора больше определяются настройками клапанных групп. В последних своих стойках использовал зеленую жидкость для гидросистем Febi (см. картинку) - вроде ездит.

Я думаю не принципиально куда датчик смотрит ( давление во всех точках объема одинаковое же), единственное чем может быть обусловлено положение датчика - попадание/скапливание влаги, поэтому я бы не ставил его в нижнюю точку системы (точку в которой может скапливаться влага). Хотя при наличии нормально-функционирующей системы подготовки воздуха (осушителя/влагоотделителя) воды в системе не должно быть.

На скрине с алиэкспресса вроде есть два варианта длины, один 41см, второй 46см ( я так полагаю что это длина пустой подушки) и разница между ними как раз искомые 5см (требуемое отличие от размера 330мм, указанного на схеме)

Вроде такая же как на приведенной автором темы схеме (как минимум номер заменителя по Contitech совпадает) А если по номеру SZ135-023 искать, то контитеч находится, но там диаметр 174мм

Ну если только опираться на размеры представленные в сообщении, то наверное от Магнума подойдет, но это как говорится не точно ибо информации о присоединительных размерах не было, а беглый поиск в интернете ничего путного не показал.

Ну заводским блокам клапанов без разницы на перепад давления (в главной магистрали атмосферное давление - клапана открываются без проблем, не сбрасывает давление из подушек), что является одним из их плюсов помимо распространенности возможности купить новое оригинальное (да пусть дорого, но можно) или с условного алиэкспресса и просто поменять. На 8кл блоке клапанов от Сулы (асе оф асе) клапана наоборот не хотели открываться при большой разнице давлений между ресивером и подушкой. Заводские системы без ресиверов, да и с ресиверами тоже, в нормальном положении не имеют связи с атмосферой ( клапан сброса является нормально-закрытым).

Вопрос не в том куда впихивать (хотя при ограниченном пространстве для расположения ресиверов может иметь место и не важно какое давление рабочее в подушках), а в том что при использовании с меньшим давлением соответственно нагрузка на механизм меньше, а равно агрегат используется в более щадящем режиме если так сказать и как следствие имеет больший ресурс и т.д.. Ну и про 40 атм был разговор, что на форуме кто-то проводил эксперименты (без устройств безопасности и т.д., т.е. грубо говоря испытывал компрессор на прочность) - В мерседесах тест компрессора в диагностике производится на давлении 25 атм и в ресиверах +- такое же давление, если я не ошибаюсь. Также применимо к данным компрессорам, я рассуждал о том, что даже дохлый вариант, который качает свои 15 атм, т.е. на заводскую машину его не поставишь, закроет потребности в системе с давлением в условные 10 атм ( если не нужна супер скорость и т.д.). Ну и про шумность работы компрессоров мы уже тоже обсуждали.

Ну если хрустят - значит положение коробки относительно колеса не соответствует диапазону работы шарнира (ну или шарниры такого качества - новые тоже далеко не гарантия качества и исправности) и надо либо поднимать мотор еще выше, либо ось колеса опускать ниже (переход на меньшие колеса и т.д.).

Беркут, а уж тем более 24-й сейчас совсем не дешевый (бегло цены посмотрел - 25 000р), за его цену уж один компрессор мерседесовский в сборе купить можно смело (восстановленный стоит примерно 15-16 т.р.), а если плохоньких (ну которые на последнем издыхании качают свои 15 атм), то и парочку, при этом получается целая станция подготовки воздуха (с регенерируемым осушителем, клапаном сброса). По моему тут на форуме были эксперименты с мерседесовским компрессором, который без обвязки (с демонтированным осушителем и предохранительными клапанами) качал 40+ атм. В свое время (на заре так скажем гаражных пневмостроек) бесспорно беркуты были крайне доступны и надежны за свои деньги, но сейчас как-то кусаются на них цены и в совокупности для подвески не выглядит таким уж привлекательным предложением.

Неистово поддерживаю покупку штатного компрессора для пневмоподвески, а не для накачки колес. Единственное предложу вариант от мерседеса, т.к. он двухпоршневой и рабочее давление в системе мерседеса 20+ атм, так что осилит все хотелки.

Ну а почему бы и нет, мы же разговариваем за коммерческий проект. Просто привыкнув к нормальной диагностике современных автомобилей иметь кирпич в котором только с тестером и осциллографом что-то можно продиагностировать - не прикольно, коль у устройства планируется интерфейс связи с внешним миром (приложение в телефоне например), то минимальная самодиагностика была бы приятным бонусом (ну и можно же помечтать, тем более был вопрос к залу о том чего бы хотелось и т.д.). Просто такое желание родилось не на пустом месте. Недавно поставили на машину СУЛУ (мне не очень нравится, ну да пофиг) с переходником с 8 клапанов на 6, вроде какое-то время все работало, потом перестало срабатывать реле компрессора, проводку всю поперелопатили, все норм, руками в переходник потыкали ( грубо говоря имитировали сигнал от контроллера) - все работает, а потом методом тыка только выяснили, что контроллер при подключении переходника сваливается в аварию (отрубает линию управления компрессором), при одновременном подключении цепей управления клапанов, вот свалился контроллер в аварию - скажи пользователю почему, возникла бы приличная экономия времени. Просто с точки зрения разработки этих все самодиагностик и т.д. это я думаю отнимет кучу времени, а оценит ли это конечный пользователь - вопрос сильно открытый. Ибо для большей части людей показатель крутости пневмоподвески - как низко падает и все, ну может как быстро падает/поднимается, о каких-то тонкостях управления и защитах никто даже и не думает. Поэтому я в свое время и начал рассматривать возможность внедрения блока управления от рэнжровера, он крайне дешевый (блок + разъем обошелся мне тысячи в 2 что-ли) и полностью аналоговый (не требует подключения к кан-шине, т.е. берет все нужные сигналы (спидометр, частоту вращения двигателя и т.д.) непосредственно у источника) и обладает хоть минимальной но самодиагностикой, а также в нем можно настраивать высоты положений (4 предустановки) практически как хочешь. В части аварийного подъема в обход автоматики - для этого я вывел золотники от каждой стойки, шинным компрессором накачал и в путь.

Поддержу коллег в части скепсиса о коммерческой составляющей проекта, а также в части реализации мужиком своих игрушек:) В части коммерции, при единичных заказах стоимость должна быть конская, т.к. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы если все делать по уму будут стоить денег, тем более если делать это силами третьих лиц. Добавлю мысли по поводу требований к контроллеру. Помимо возможностей самодиагностики, аварийных режимов и диагностики через внешнее устройство, выходы на исполнительные устройства контроллера должны быть защищены от замыканий на плюс и на массу (в идеале не одноразово при помощи предохранителя, а как в любом автомобильном блоке управления путем отключения цепи и фиксации соответствующей ошибки в памяти блока), тоже самое впринципе справедливо и для входов. Просто если это не для единичной установки, когда сам все знаешь куда что подключать и т.д., то исключать криворукость установщика/эксплуатанта не стоит и лучше иметь защиту от дурака, чем не иметь таковой.