Former

Датчик вкл/выкл компрессора(Беркут 20) разумно брать с ,,вилкой,, 7,9/10,5 бар.Это достатошная давка,как для пневмоподвески в целом,так и для Рабочей давки самого компрессора(Б20).Датчики вкл/выкл компрессора существуют в трех вариантах: Все они-имеют одно и то же предназначение.Отличаюца только размерами,надежностью и ценой. Все варианты-имеюца в свободной розничной продаже.(от 500-до 1800руб) Срабатывание датчика Вкл/выкл. (на150 Пси/10,5 Бар).Он справа на порте из реса(два проводочка) Снизу-под портом-стоит Пердун.С сбросом 11 Бар. Прогон системы перед установкой. http://www.youtube.com/watch?v=EfUwtXvyKQM&list=UU4E_gXg2FqgiGWOi3VaUgSQ&index=60 Перекрыв пальцем срабатывание Пердуна,можно пихнуть и 11 и 12 и 13 и 14 и 14,5 бар. http://www.youtube.com/watch?v=ZCCRi_llzfE&list=UU4E_gXg2FqgiGWOi3VaUgSQ&index=59 Пердун.Клапан Аварийного сброса давки. Среди них,есть клапана с различными резьбами при разлмчных Мах порогах срабатывания. Так клапан с порогом сброса 11 бар,может быть и с 1/8 и с 1/4,3/8 и 1/2 наружней резьбой.(для вварачивания в обьем/рес). Так же этот клапан,имеет различное управление сбросом.Автоматическое(настроеное)и Полуавтоматическое(преднастройки с возможностью ручного сброса) Стоимость такова клапана-не превышает 300 рублей.Он свободно продаеца в канторе на ш.Энтузиастов.(Москва) Аварийный клапан сброса давки-необходимо ставить либо непосредственно НА обьем(рес) либо на ближайшем к ресу переходу,во избежания ,,разночтения,, показаний действительной и предполагаемой давки клапаном.

Ты конкретно напиши,какой из компонентов,Тя заинтересовал....

Вся бяка в том,што при установки магистралей и клапанов управления....блок клапанов ставица в багажник...а магистрали идущие к передним подушкам,их длину-щитают абсолютно не нужным в ращетах.Т.е получаеца магистраль к правой подушке,как Правило длиней чем к левой.Тоже самое происходит и с задом. Учитывая што открывающийся клапан-мгновенно,не может поднять давку в едином обьеме,должно пройти какое-то время для выравнивания давки в обьеМАХ это 2-3 метра магистрали(3мм) и обьем самой подушки... Для более дозированной подачи давки в подушку,и практически мгновенного выравнивания обьема давки,клапан нужно ставить непосредственно НА подушку. ПС:По-ходу это еще очень далеко,для Любителей Пневмоподвески.(извините,без обид)

Sergey383 Открыв СРАЗУ два передних клапана-авто никада не поднимица РАВНОМЕРНО. Условно равномерно-да.Но зафиксировав давку на мономеТРАХ-требуеца дополнительная корректировка одной из сторон.От Ф прохода магистрали в подушку,клапана, и давки в ресе-корректировка производица два-три раза.Мгновенно.Слабым прикосновением(скорее ударом) по управляющему механизму...либо с подтяжкой вверх,либо с ударом вниз по одному из механизмов. Кнопками-это сделать гааараздо трудней.

Сделать.Только Самому.Для Себя. На фото-хозяин авто,довольно крупный.Соответственно пальцы рук-значительно толще.Он-правша.Т.е на правильноруком авто,управление клапанами,он производит Правой рукой.Указательный палец,согнутый в суставе под 90 о-должен с запасом захватывать сигменты двух тумблеров одновременно.Т.к. тублера без фиксации в крайних положениях-то для фиксации тумблеров большой палец не нужен.Указательным пальцем либо под низ,либо сверху тумблеров...достатошно. Есл комплекция и строение конечностей потребителя-близки к ,,норме,, или не являюца ,,полными,, расположение тумблеров возможно сделать еще ближе друг к другу...для ,,слепова,, управления.

Fire Сейчас проблема стоит именно в автоматизации. Автоматизации процесса получения сж воздуха или автоматизация принципов управления сж.вождухом? Это разные вещи.Ибо Управление-может вытекать только после Получения.И никак не наоборот. Для автоматизации Получения-необходимы всего то три-четыре элемента. Производительный 12В компрессор- Ресивер(обьемом под возможность компрессора) Датчик вкл/выкл компрессора(с учетов возможности компа/клапанов)- Обратный клапан(с учетом обьема компа)- Пердун(с учетом Мах давки компа +5-10%) - Манометр(с учетом Раб.давки +40%) Соединения(магистрали) и фитинги,а так же х герметизация-остаеца на Твое усмотрение.Но и они должны быть строго ращитаны либо под условия эксплуатации,систем запирания,tоС режима работы,проходного сечения,Раб и Мах давки системы или.... все компоненты-по Мах возможным показателям.Как то:Компрессор-14-16 Бар,Рес-30-40л,Датчик-165/200Пси,Пердун-16 Бар,Манометр-250 Пси,Магистрали и фитинги-РВД(300/400 Бар)...

Sergey383 (тойота ВВ) Эргономика управления такими тумблерами-проста и понятна,даже на 11 барных Виайровских манометрах. Регулировка каждого элемента(стойки) возможна в пределах 0,2-0,3 бара. К сининьким стразам с подсветкой-канешно могут быть вкусовые притензии.Но фиксация момента открытия/закрытия клапаНОВ-потрясает.

Просветбюллютень Пердун (общепринятое название)-Аварийный Датчик Сброса Давления.Это такой клапаночек,с подпружиненым запором.Очень похож на Обратный клапан-с точностью наоборот. При достижении Мах давки,на каторую ращитан компрессор,в целях безопасности от разрушения ресивера-устанавливаеца ,,Пердун,, Допустим компрессор-выставлен датчиком Вкл/выкл. на работу в диапазоне 8-10,5 Бар.Т.е. на 10,5 Барах-компрессор должен отключица.Но.Все в Мире-относительно непредсказуемо.Компрессор МОЖЕТ и не отключица,на 10,5 барах.Масса причин.Он продолжает работать.11 бар 12..14..16 бар...и не отключаеца!Затем настает момент,кагда компрессор-либо рвет магистраль,либо ему становица кирдык. Для таких условий-ставят ,,Пердун,,В этом случае,,,Пердун,, подбираеца с давкой сброса 11 Бар.Т.е. компрессор не отключился на 10,5 барах и при достижении 11 бар,пердун самостоятельно-сбрасывае давку до 8 бар,и компрессор продолжает работать...Циклы сброса,повторяюца многократно...до тех пор,пока Вы сами не обратите Внимание на постоянно работающий компрессор,либо прекращение его работы в виду перегрева или сгорания. В старые Совецкие времена,кагда по дорогам Страны в огромном колличестве колесили ЗиЛы,можно было услышать Бзыкающий звук под кабиной авто. Бзззззззззззззззззззззззззззз........Бзззззззззззззззззззззз.....Это была работа ,,Пердуна,,

Ну предложив пресостат, с накручеными 10 Барами,почему бы не предложить...только пердун на 11 или 16 бар с кнопкой вкл/выкл компрессора? Ещще прощще ,а практически -надежно.)))))

Аха.На одном копрессоре в 20 литровый ресивер-Ваш подьем будет не столько быстрым....сколько РЕДКИМ. Еще раз.... 50 литров-в 4 подушках.А в ресе-всего 100.Раз сел.Подняца-надо вскрывать все клапана одновременно,и удерживать до 50 литров в ресе... 50 литров в подушкАХ-50 литров в ресе.Давка выравнилась... При 50 литрах в ресе(остатке)компрессор уже будет парица еще минут 5-6.... Вот через 5-6 минут...у Вас появица возможность,выежнуца...еще раз. Рес-не панацея для быстросрабатывания пневмы.Рес,давка,клапана,магистрали,датчик вкл/выкл компа-все всместе...сбаллансированный ращет всех компонентов системы-дает возможность ВЫБОРА.Либо быстро,резко,либо долго,мяхко...

Fire Для меня же пневма это один из способов повыеживаться. Поэтому немаловажна скорость подъема/спуска. Для этого и ставится ресивер. А если постоянно выеживаться, то воздух в ресивере быстро закончится. Вот тут-то на помощь и придет реле давлений. Ресивер-не имеет никакова значения на скорость подьема и опускания.Для выеживания-,,реле давления,, Тебе не поможет.Оно только будет сбивать Тебя с толку. Што бы понять почему это так,собери макет системы,не на авто,а на полу дома или в гараже,используя такие компоненты,как: АКБ,компрессор,ресивер,клапана,манометр,и одна подушка.Произведи контрольную накачку ресвера,впуск в подушку и сброс из нее.Весь процесс синхронизируй секундомером.Потом это время-умножь на 4. ПС:Компрессор Б20 в 20 литровый ресивер-будет работать постоянно,пр малейшем намеке на выеживание. Компрессор Б20-будет включаца при любом его подключении к питалову. А почему...Да потому,што как Ты называешь ,,Реле давления,, у Тебя будет низкобарное...какое-нить 4-6 или 5-7 бар. 20х5=100.Т.е. у Тебя всего лишь 100 литров.Одна подушка-вбирает в себя,пусть 2,5 л-с 5 барами=12 литров. 12 литров х на 4=48/50 литров.Т.е. Один спуск,при одном неполном подьеме(выравнивание давок под/рес) Для ,,красивого подьема,, Тебе необходима давка 10 или свыше 10 бар.А такой давкой-из предложенных Тебе ,,Реле Давления,, не обладает ни один. Пневмоэлементы Камоцци-работают на Мах давке 10 бар. При учете што 10 Бар-это крайнее давление,т.е. Мах.А рабочее-5-7 бар.

stasadidas Твои опасения-безпочвены.Да.Авто другая(ВВ).Давка другая.Вес другой,Подушка другая.Но работает в таком виде второй год...

История развития Авиации-начинаеца аж с Давинчи....На тот этап-главное было оторваца от Земли.Взлететь,или планировать наподобие птиц....Потом уже,гораздо позже,придумали фезюляж,крылья,оперение,вогнали мотор,и началась Эпоха настоящих самолетов.Тряпошных.Потом фанерных.Потом уже придумали элероны,элевоны и триммеры.... Какое управление?Чем управлять?Вы хотите поймать 1 см????Чем?Манометром?Каким? Этим- ???????

Без Фиксации крайних положений.

Два тумблера трехсекционных-куда компактней и проще 4 кнопок.Тем более установив их рядом,и удлинив ,,палочки,, получаем возможность как управление 2-мя котурами,так и каждой стойкой в отдельности.

Реле давленя-не што иное как лягушка для отколючения и включения компрессора. А раз включение выключене компрессора происходит автоматически,при залипании и отлипания контактов,значит давайте всетаки называть ЭТО-датчиком. Датчик Вкл/выкл. компрессора. Для сброса (аварийного) давки з обьема(реса)-ставят клапан Аварийного сброса.Он же в народе-пердун.При достижении определенной давки(на несколько единиц/Бар) превышающей рабочюю-идет сработка этого клапана,и давка сбрасываеца,но опять же,не вся,а до определенного значения.Клапана бывают как полностью автоматическими,так и с ,,ручным ,, приводом. Во многих схемах систем,используют кнопку с 1/0/1 фиксирующими стадиями.Центральное положение-это нифига.Вверх-,,Ручной,, запуск компрессора(на любом показании давки).Вниз-подключение датчка вкл/выкл компрессора.Т.е. включив кнопку вниз-компрессор может и не запустица,если давка не достигла значенй ,,Включить компрессор,, Поэтому датчик вкл/выкл компрессора-необходимо вварачивать только в рес,при его наличии.Если нету реса-только тумблером Вкл.компрессор. ПС:Кроме всех клавиш,кнопоктумблеров и пр. ОБЯЗАТЕЛЬНА одна кнопка-для подачи питалова на ВСЮ систему.Отключив систему от питалова авто-Вы гарантированно отсекаете любую возможность несанкционированного включения компрессора,достижения давки выше Мах заложенной системой,разряда АКБ и самовозгорания электропроводки.

bodydoc На компрессор производительностью МЕНЬШЕ 300-400 л/м нет никакова смысла,ставить термовыключатель.Ибо после первого же цикла работы компа-включица термовыключатель,и заблокирует его питание. Безусловно,сработав единожды,компрессор отключоный термореле-несомненно продлит срок своей службы. Я даже могу подсказать,што если вапще не ставить компрессор,а оставить его в магазинной коробке-он будет работоспособным десятилетием. Цитирую Тебя же: Оговорюсь, конечно если предусматривается интенсивное использование давлёного воздуха а не малые его расходы.

Шланги,резиновые,красно-розовые,ГАЗовые,на каторых написано 20 Бар-тоже держат 12 Бар.Но не долго.Неделю.Под давкой.Потом они становяца похожи на сордельки.Увеличиваюца в размере в три/четыре раза.Потом рвеца корд,и рвеца в месте грыжи.

Кагда компрессор перегреваеца-это говорит о том,што обьем и желаемая давка-несопоставимы с возможностью(производительности)компа. Цифры на компрессоре 38-42-72-98-150 Л/М говорят не о его всбросе сжатого воздуха в обьем(рес) а о обьеме ВСАСЫВАЕМОГО атмосферного воздуха и прогон его через фильтр компрессора. ПС:Еще...2 компа-в один обратный клапан-не есть = 2 компа-в два обратника.Так же и 4 компа-не есть 4 компа в 4 порта реса. Вот ещще несколько секунд,и еще несколько градусов,несколько В,и несколько А в помощь компам. У Нас есть достатошно установок по 2 и по 3 компа в один обьем.Зависимость Мах давки,ее времени(читать как t голов,В и А)...при том же обьеме,но при разных конфигурациях заводных магистралей-очевидна.

Еще раз.Посмотри по-внимательней конструкцию ЦАНГОВОГО фитинга.Лучше схему/разрез.В Цанговом фитинге,устройство лепестков фиксации-устроены так,што пр любом отклонении магистрали,ведет к неравномерному прилеганию лепестков к трубке.Постоянное изменение направления входа трубки-ведет к проседанию лепестков,их прослалению,в следствии чево-свищь. Если уж крепить на цанге трубку-то с жосткой фиксацией относительно цанги.Не сбоку,и не к полу,а четко,жостко относительно центра цанги.Пр подачи давки через магистраль-магистраль имеет ход.При каждом Пшш-пшш-идет болтанка трубки,чем она быстро разбивает посадку цанги. Те цанги што продают в Автомагазинах-ваапще не могут являца штатными для пневмы.Они -ремонтные. Для полном представлении о цанговом фитинге-надо просмотреть ВСЕ существующие модели.Начиная от черного пластика с синим кольцом,серыми Камоцци,латунными (тормозами) и многими,многими другими вариантами. На крайняк,залезь под Импортфуру-и найди там самотык,похожий на Твой.Вжизнь не найдешь.Нету их там. ПС:Есть у Камоцци пневмотрубка(ярко-голубова цвета).Пневмомагистраль.Она в отличии от пневмотрубки (черной) фиксируеца ТОЛЬКО на Камоццивских фитингах.У нее отличный размер от черной.

Што бы исключить это-надо тчательно подбирать комплектующие к всей системе.Не только выбирать подушки,и методы их фиксации на стойке,или брекетах. Фитнги,обратные клапана,клапана,пневмомагстрали,манометры,датчики,ресы и их порты,а так же уплотнительные или герметизирующие материаллы-должны быть либо заводскими,с грамотно подобрыми теххарактеристиками,либо доработаны и неоднократно оттестированы в разных условиях. От огнетушителей с вваренными ГАЗом портами,цанговых фитингов,фума и пр.ширпотребной продукции,а так же комплектующих найденых на свалках помойках-результат предсказуем. При tоС минус-сжатый воздух сжимаеца и теряет обьем.Поэтому пр забивке в рес (20л) и давки в 10 бар-за ночь получаем 20 л при уже 6-8 барах.И чем холодней-тем больше ,,усушка,, давки.Летом-наоборот.Поставив авто на солнце-неоднократно была сработка пердуна.Самопроизвольно(предсказуемо) ибо ограниченная давка датчиком в 10,5 бар-переваливала за Мах пердуна,т.е. за 11 бар.

Што бы не ,убить,, преждевременно компрессор,его надо тчательно подбирать под обьеми под систему в ООБЩЕМ. При использовании ресивера,или ресиверов-где обьем всей системы(рес+подушки) заваливает за 20-30 литров,необходимо устанавливать несколько компрессоров,для сокращения времени давки,и увеличения их общей производительности. Горят компы-крайне редко.Особенно Виайры и Беркуты(20/24).Беркуты 14/17-нельзя рассматривать как компрессор для пневмосистемы,ввиду их малой производительности и кратковременного срока работы. На компрессорах Беркут,кроме tоС перегрева,есть еще блокировка от НЕДОСТАТКА питалова.Пр сваливании питалова -комп уходт в ,,защиту,, и не дает возможности включица.У меня такое было пару раз,пока не обеспечил их безперебойным постоянным питаловым. Для продуктивной работы компрессора(компрессоров)-необходимо не 12 В....а 13.8 В в постоянном подводе. ПС:Компы Виайр / Беркут-низя устанавливать вверх ногами или боком.

Фильтр-1/4,такая же как и из головы.

На словах,раскажи о предназначении этого фильтра. и если не трудно разрез блока,нарисуй.Спасибо. Б20 пристроил под брюхом.... Фильтр,выводи наверх,в салон. Допресы...Алюминий?Толшина заглушек?