AROKH

Физика говорит, что когда ось симметрии пройдет мимо опорной площади, поршень сыграет и стукнет. Поэтому погляди сам по этому поводу на вывешенной машине. А то снова через шар придется Нее, Вить, я вообще другое имел ввиду. Брекет упирается в жесткую полиуретановую шайбу. Когда это придавлено весом от 300 кг, полиуретановую шайбу можно воспринимать как металлическую. "Великая Проблема Зажатого Штока". А он у бмв мм 180 длиной, да еще и Ф12-14. Сломать не сломает, но нагрузка будет И постукивать направляющей тоже может.

*пристально глядя в хрустальный шар* О, великий дух Wazokrit, внемли же нам! Приди и наставь на путь истинный сего отрока, что весь вес, приходящий на подушку, упер через жесткую полиуретановую шайбу прям в опору. Просвети же нас, чревато ли это стуками амортизатора и ускоренным его износом, или обойдется?

Где фото нижнего упора поршня? Где фото, чертеж или рисунок того, как сконструирована опора сверху? Где хотя бы хрустальный шар, чтоб мы увидели это все через него, раз нет фоток?

@DEMONЮГА, я свой перематывал, это его катушка на фото. На 10бар открывался через раз, особенно проблемно на ХХ или заглушеной машине, ибо вольтаж низкий. Имею ввиду, что клапан точно такой же, с али.

Ох зря ты это сказал Практически смертельная обида же

Лучше соединять без герметика, используя нормальные фитинги Перемотать катушку занимает полчаса времени. Проволока с удерживающей обмотки (наружной) втягивающего. И вообще, ты бы сначала свой клапан показал. А еще тебе посоветовали все намылить. Но ты хочешь, чтоб "знатоки" использовали ясновидение и угадали, где у тебя утечка.

1. обжимное кольцо (86-83,5)/2 = 1,25мм... эээ... что, серъезно? Я делал кольца примерно 5мм толщины или больше. Просто в дальнейшем, если захочется снять его, будут мучения. А за большое кольцо зацепиться удобно. А то что будет больше диаметр, чем начало поршня (там где Ф86) - так ну и фиг с ним. Рукав накроет перекатом. Тем более, это положение авто "вывешено". Наплевать на диаметр. Я б в данном случае делал кольцо Ф83,5 / Ф94 Вот одно из моих колец (пробел убрать в хттп) htt p://e-a.d-cd.net/aaaaeb4s-960.jpg 2. Конус прям от начала я б сделал. Без 20мм цилиндрической части. Ибо толку от нее - фиг да ни фига. Бестолковая она... 3. полный ход штока какой в мм?

Они не элементарные, они некорректные. Вы просите сказать как будет выглядеть машина после покраски, хотя варить, шпаклевать и грунтовать вы еще не собирались)))) К чему я так сказал... Если хотите комфорта, то и характеристики подушек, вероятно, будете делать близкими к стандартным пружинам или "мягче". Но так как в большинстве случаев (из-за большого списка причин) подушки будут иметь все равно отличающуюся от пружин кривую роста жесткости, то и усилия амортизаторов будут немного несоответствующими. Вам знакомы ощущения, когда стоят слишком жесткие аморты? Симптоматика схожа: потряхивания, которые ощущаются внутренними органами. Всвязи с большими "возможностями" подушек с такими симптомами вполне успешно можно бороться. Сравните как ездят авто с пружинами и на заводском пневмоходу. Туареги, тойоты, мерсы и тп. Поймете о чем речь. Комментируя @RomaKHV. Если дается запрос на УЛУЧШЕНИЕ комфорта, то, чтобы его добиться, нужно будет сделать маааленький шажок в большом марафоне установке подвески. А именно - перенастроить аморты. Стоит ли оно того? Отвечу из опыта: ЕЩЕ КАК!

Мне в данный момент хватает 6,5. Хватит ли тебе - зависит от тебя. Могу только сказать, что автоматика накачки в случае такого ресивера почти обязательна, без нее надоест щелкать. Запас мал, но и комп его восполняет очень быстро. А поставить доп. рес можно всегда.

Ну вот извини, но ты слишком субъективен. И чего злишься-то? Разве много людей пользуют сжатый воздух в таких "промышленных" масштабах и таком давлении, как ты? У большинства 8-10 бар, 5-20 ресивер, и цикл работы компа несколько минут раз-два в день. Зачем им морочить себе голову "промышленными" способами осушки, если можно поставить вабку и НО и не заморачиваться регионом/давлением/длиной/маркой ОК и тп.? Универсальный же способ для большинства. К примеру: Работа моего компрессора - 2-3 раза в неделю по 2 минуты. Зачем мне морочить себе голову, если вабка с продувкой хоть верх ногами стоящая, перекрывает мой расход воздуха стократно?

Дык алкоголик - раз. И два - открытый металлический теплообменник. поэтому к этой штуке претензий нет))) Но у тебя ж в ресе вода. И влажность 100% при морозе чуть ниже 0. Я ж не говорю о -40... Там сухо будет. Ты ж и сам знаешь, конденсат из влажного воздуха на металл клапана охотно выпадет именно при -5, и успешно его может прихватить. Зачем охлаждать, если все равно не отделять воду?

Как обычно делают: - варим кузов - шпаклюем - грунтуем - красим Как хотите сделать Вы: - красим - варим - шпаклюем - грунтуем Усилия амортизаторов это "покраска". Ибо усилия высчитываются (хотя чаще - подбираются) исходя из веса авто, характеристик подвески и упругих элементов (подушек). Поэтому усилия амортов - в последнюю очередь. ОДнако, если Вы планируете использовать амортизаторы "как есть", то есть купил-поставил, купил-поставил, для Вас не будет иметь особого значения, какие именно аморты Вы приобретете, комфорт будет одинаково не-идеальным. Если Вы таки хотите добиться идеала в комфорте и значительно улучшить хк автомобиля, усилия амортов должны быть подобраны после всей работы по установке остальной системы. То есть сделать то, что называют "перепаковкой амортизаторов", а точнее их настройкой. Надеюсь, понятно объяснил.

Я шутил,конечно же. Но ты вроде бы это понял)) Однако, твой рассказ о вагоне странный. Ну и что, что подготовка вся греется? А рабочие клапаны тоже греются? Или в том смысле, что мембранные клапана не примерзают?

Я понял. У @Formerа очень хороший и хитрый способ давать правильные советы :smile3: Сначала он советует убрать влагоотделитель "на зиму" Потом у человека замерзает все что можно и он начинает метаться с криками "ааа помогите, машине дурно!" После чего ему советуют поставить вабку. Результат достигнут: все на вабках, ни у кого ничего не мерзнет

Видимо, 94%, не больше. В руках крутил от старых хонд и от какого-то старого маленького ниссана. Оба оказались роторные со скользящими пластинками.

Видео снято тем же фотоаппаратом, в том же самом гаражном проезде. Вот предыдущая китайская дудка. http://www.youtube.com/watch?v=5uUH_KG3QMQ А вот С40 http://www.youtube.com/watch?v=dVH1lbAH4eA Разницу в ДБ вполне слышно по эху. Клапан на дудке, ду 3мм минимальное, вкручен через переходник. Подвод 6/4. Ну не сигналит он с ду 3мм

Та я оба эти видео раз 8 смотрел))) Я только благодаря твоим видео и решился этот сигнал забрать и полез бампер снимать ради его установки вместо своего улиточного китайца

Завтра видос сниму. @Former,яж не просто так капризничаю. Говорю как есть. 8-10 бар дребезг и децибелы снижены @Атос, подвод ду 6 или 8, судя по виду.. Может таки в этом дело..

Я вот думаю... Единственная разница в том, что у вас у всех трубка с большим ДУ, а потом делители/жиклеры. А у меня от реса до сигнала лежит 4 метра 6/4 и, естественно, на дудке и на рессивере сужения до 3мм - на фитингах. Может в этом причина... Вязкостное трение, ёпт?

Поставил дудку. Кто-то пробовал вопреки совету Формера дуть из бОльшего ДУ, чем 3мм? Потому что у меня фитинги камоцци на трубку 6/4 - самое узкое место. Там Ф чуть меньше 3мм, примерно 2,5-2,8 Адекватно не сигналит, - фальшиво и с дребезгом. Клапан (фурный) Ф3мм прям на дудке. Если убрать трубкой чуть дальше - сигналит еще хуже. Буду переделывать на 8/6 трубку. ПС. Атос, а подвод к нему? Трубка - фитинги?

@Атос, а что за ДУ на сигнал и что за с40? Пластик? Может это просто с алюминиевыми дудками он так у меня звучит, только на большом ДУ...

Трубка бывает не 6,8,10, а 6/4, 8/6, 10/8, 12/10 - внутренний и наружный диаметр. Лучше говорить так, ибо приходится догадаться - 8 это ты имеешь ввиду внутренний или наружный диаметр. Судя по всему или с40 разные, или Former что-то недоговаривает. Ибо у меня С40В с рекомендованными им жиклерами в 3мм работает на 50%. Проверь этот момент лучше до установки. Поставить жиклер всегда проще, чем поменять фитинги и трубку. Нет, если не проблема раз в год-два снять рес и вылить воду Ну и добавь в список купить 11. Силовое реле включения компрессора 12. Реле-датчик включеиня компрессора 13. Провод от 6кв мм и выше - питание компрессора

Клапана сигнала с алиэксперсса. Цена пять баксов штука, самые дешевые, потому (вероятно) и проблемные. Они односторонние, то есть при накачке из ресивера в нем должно остаться давление. Если давление убрать клапана будут приоткрываться сами. Им необходим постоянный подпор, тогда спускать не будут. Относительно долговечности ничего не скажу. Вот их аналог али. Встречал и такие как у тебя - белое покрытие и без наклеек. Но они одинаковые в-принципе

Краткое содержание первой части: Дудка НОВАЯ. Ни разу в жизни не издала ни звука до попадания ко мне в руки. Лепестки идеальные. Плоскость на отверстиях прошлифована. Ну я не знаю... ты что, не веришь мне на слово? Я могу видео снять тебе. Подвод через максимальное сечение глушит всех вокруг. А через 0,5м трубки 6/4 (на фитингах примерно Ф3) сигнал просто хрипит и сопит.

@Gregor Пример некорректен. Резьба - совсем другое дело Использование герметика на любых сопряжениях любых материалов (кроме двух шлифованных плоскостей шире 5-6мм) а тем более под давлением есть зло. И уж тем более, если существуют кольца круглого сечения и место для их установки