PALN

Ээээ... Я же тему начал со словами "в порядке бреда" пока. Т.е. даже не думал детально над схемой. Из готовых дивайсов в этой области есть только одно. Там выдается последовательно (по 2 проводам) двоичный код шагами по 10 градусов. Прчем крен различает (право - лево), а танаж просто абсолютную величину выдает отклонения. Т.е. если использовать как готовое решение, то стрго говоря два надо ставить и использовать выход сигнала по крену. По цене там 80% составляет сам акселерометр и плата. Акселерометр ADXL203. Довольно сложно найти или стоит неоправдано дорого в магазинах.

Два вольтметра. Или просто цифровой измеритель / сигнализатор напряжение (выше, скажем 13 вольт = АКБ в бортовой сети заряжается). И тянуть на эти устройства по два тонких провода прямо с клемм АКБ

Я не понял вопрос. Но тут будет выходить, что сначала автоматика установит заданный уровень ориентируясь по одному колесу / датчику. А потом выставить брюхо - ну или где ты плоскость задашь при установке датчика с акселерометром - перпендикулярно вектору свободного ускорения падения - т.е. к центру Земли. В итоге авто всегды горизотально без относительно того, какое колесо выше, ниже, на кочке, в яме Кстати пускай медленнее, но можно разрешить корректировку плоскости только при остановке - т.е. когда нет изменений сигнала с акселерометра.

В лоб конечно работать не будет На практике (в датчике опрокидывания) идет программная обработка Сам акселерометр настраивается на максимальную чуствительность - реально "слышит" упавшую на стол зубочистку. Далее идет обработка этих микровыбросов с усредненением и вычислением истины. В процесе расчета нелогичные выбросы (резкая смена направления, отрицательное ускорение, ускорение больше 1G отсеиваются). По этому и смотрим горизонт

НЕТ обоим Ж) Гироскоп ничего не знает о свом положении в пространстве. Он просто тупо сохраняет текуее, противодействуя внешним силам ИЛИ начинает прецессировать (двигаться в плоскости перпендикулярной плоскости воздействия внешних сил). Акселерометр измеряет ускорение. В том числе (зависит только от типа чипа - диапазон, количество координат итп) и ускорение свободного падения G, Т.е. как раз "видит" направление вектора G.

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=42

===ну и что. в два три приема. это жене на глаз .проц на это истратит МИКРОсекнды.В итоге человек и не увидет подгонки в еальном времени.Обработка же в цикле идет - поднял-проверил то да се... не обратно или стоп === это ужевопрос к программе. Я с этими акселемотрами долго работал и некий опыт есть. Весь вопрос собственно в усреднении, отсечке ложный (читай за пределами зравого смысла прыжкамиотрицательными ускрениями итп).Пошел на подъем... Минута (2-10-30?) - ну и езжай так дальше. стоишь на горке... оппа выпрвнеем чтобы удобнее садиться. см.выше- только для стабильного состояния авто это работает. в динамике нет. более того. на ходу -и это сразу подчеркину... ну я же написал идею "в порядке бреда" Ж) - стабилизация в горизонтбудетработать на неподвижном авто-иначе игнор сигналов Легко. Я 5 лет уж барыжу на внедорожники и квадрикидатчики опрокидования (защита от гидроудара и итп).Так там алгоритм проработан, чтобы именно на ткочки и повортынереагировал. В принципе.Хоть шлифуй на месте - не отключит мотор.

Настощих буйных мало... Ж) Просто тут надумал. Может в поане бреда пока, но интересны мнения. Не задумавались почему фирменные блоки имеют не плавное изменение уроня кнопками вверх/вниз, а несколько фиксированных положений? Ответ прост. Так можно добиться того, что авто при любом положении будет иметь строго горизонтальное положение. Т.е. один уровень скорректировал -запомнил.Все дальше блок будет следить, чтобы с каждого колеса именно такой (заданный и разный для каждого датчика) сигнал был. Плюс - горизотальность. Минус - сложнее программировть (или пульт нужен, который в одиночных установках не окупится, или каждый раз к установщику) и отсутствие возможности любой совсем уровень плавно установить. И вот что подумалось. Ставим не 4, а 1 (!) датчик. Пускай на переднее левое колесо. Плюс добавляем двухкоординатный акселерометр. Теперь алгоритм выглдит так. Жмакнули "вверх".Авто по всем 4 каналам отработало полнятие (пускай неравномерно). Далее засекли положение единственного датчика. А теперь делаем корректировку в два приема.Сначала смотрим сигнал от датчика и если надо подгоняем одно колесо под требуемое. Далее смотрим сигнал с акселерометра и подгоняем одстальные три колеса под горизонтальное положение в горизонте. Из плюсов на вскидку: авто всегда стрго горизонтально, при заедне не бордюр не пытается увеличить угол, а наоборот уменьшает его. Минусы. Медленее, сложнее, дороже. Что кто думает в принципе?

http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1440-displei-dlia-kpp03-preananos/page-2 пост № 27

Один. Он УСРЕДНЯЕТ сигналы от 4х датчиков и по ним индицирует не состояние каждого колеса, а УРОВЕНЬ ВСЕЙ АВТО. От 0 до 5 это как раз сильно много Ж))) При более частом делении и будет "набегать" одно на другое. Сам считай... 1/5 хода датчика или 20% от всего диапазона = один шаг. А память ты программируешь один раз только. Под конкретное авто. И забываешь про это потом. Поэтому устраивать какие то кноки итп только удорожать устройтво. Опять таки. Это НЕ индикатор движения / положения каждого колеса. Для этого можно 4 вольтметра или вон в форуме продают 4 столбика светодиодных. Цель совершенно иная и нацелен он на совершенно иную аудиторию. Данный индикатор нужен только, чтобы ориентироваться на сколько поднял / опустил весь авто. Т.е. не для кулибиных, которым надо знать что делает каждый электрон в анный момент Ж) Ну или по иному, скажем жену посадили за руль - ей же проще объяснить "едеш на тройке, паркуешься на пятерке" :)

У меня есть, но только две штуки...

2000 руб., не включая стоимость переслки. Описание и фотографии ниже. Индикатор уровня предназначен для визуального отображения текущего значения клиренса. Допускается подключение до 4 датчиков. При использовании меньшего количества датчиков, неиспользуемые входа индикатора следует объединить с любым рабочим. Индикатор непрерывно рассчитывает среднее значение сигнала от датчиков и выводит изображение цифры от «0» (самое низкое положение) до «5» (самое высоко положение) в зависимости от него. В случае, если сигнал от какого то датчика выходит за пределы допуска относительно среднего значения (что фактически говорит о неисправности датчика), последовательно индицируется символ «Е» и цифра, соответствующая неисправному датчику. Также в момент включения индикатор производит диагностику встроенной флеш памяти. При ошибке чтения непрерывно индицируется символ «Е». По умолчанию (заводские установки) для каждого датчика принимается минимальное значение 0 Вольт и максимальное 5 Вольт. Индикатор производит разбиение этого диапазона на соответствующее количество отрезков, вычисляет средние точки, и воспроизводит текущий уровень в соответствии с этим. Для более точного измерение клиренса предусмотрены режимы калибровки крайних положений. При этом индикатор запоминает истинные значения сигналов с датчиков в крайних положениях, производит перерасчет контрольных точек, и воспроизводит текущий уровень в соответствии с этим. В любой момент имеется возможность произвести полное стирание встроенной памяти и вернуться к заводским установкам. Технические характеристики. Напряжение питания: +8…+15 Вольт. Потребляемый ток: не более 50 мА. Цвет индикатора: желтый/зеленый/ультра яркий красный (оговаривается при заказе). Количество входных каналов: до 4. Напряжение входного сигнала: не более +5 Вольт. Подключение. Провод фиолетового цвета – вход датчика № 1. Провод белого цвета – вход датчика № 2. Провод желтого цвета – вход датчика № 3. Провод зеленого цвета – вход датчика № 4. При использовании меньшего количества датчиков, неиспользуемые входа индикатора следует объединить с любым рабочим. Провод красного цвета – плюс напряжения питания. Провод черного цвета – масса (-). Провод серого цвета – сигнал сброса на заводские установки. Провод синего цвета – сигнал калибровки крайнего верхнего положения. Провод коричневого цвета – сигнал калибровки крайнего нижнего положения. Калибровка и сброс на заводские установки. Для внесения в память истинного сигнала, соответствующего крайнему нижнему положению, замкните на массу провод коричневого цвета и после этого подайте на индикатор питание. На табло начнет быстро моргать символ «L». Установите машину в крайнее нижнее положение и отключите провод коричневого цвета от массы. Индикатор произведет перерасчет контрольных точек и после перезагрузки перейдет к нормальному функционированию. Для внесения в память истинного сигнала, соответствующего крайнему верхнему положению, замкните на массу провод синего цвета и после этого подайте на индикатор питание. На табло начнет быстро моргать символ «Н». Установите машину в крайнее верхнее положение и отключите провод синего цвета от массы. Индикатор произведет перерасчет контрольных точек и после перезагрузки перейдет к нормальному функционированию. Для сброса настроек на заводские значения, замкните на массу провод серого цвета и после этого подайте на индикатор питание. На табло начнет быстро моргать символ «С». Отключите провод серого цвета от массы. Индикатор произведет стирание памяти и перерасчет контрольных точек н значения по умолчанию, после чего перейдет к нормальному функционированию.

ОК Беру побольше зеленых и немного красных На неделе выложу фотографию первого готового образца, чтобы можно было начинать думать куда и как врезать :)

Поскольку на след.неделе будет готов "умный" индикатор уровня (напоминаю, то он сигнализирует об отказе датчика, калибруется для большей точности и не привязан к конкретному контроллеру - питание 12 В, датчики от 0 до 5), готовлю оптывые закупки. ...иниче в цену не впишемся Ж) Поэтому мне надо понимать какой цвет индиктора нужен больше Есть - просто зеленый (мягкий свет, притушения в темноте не требует) - просто желтый (как и выше...) - красный .... - сверх яркий красный (как малиновый скорее - глаза очно резать будет, но под светофильтром на дневном свете не цветет)

Схемы нет - в смысле картинки. Только описание. Вот извлечение: Подключение. ВНИМАНИЕ! Провода, предназначенные для датчиков, которые не задействованы (отсутствуют), подключите на массу во избежание помех. Выводы на управление клапанами каналов, которые не задействованы заизолируйте. ВНИМАНИЕ! При монтаже устройства убедитесь в том, что питание отключено. Ни при каких обстоятельствах не замыкайте вывод питания датчиков на массу! Также, не желательно подавать напряжение более 5 Вольт на любой из входов датчиков в течение более 5 секунд. Устройство имеет 2 кабеля: - один для общих подключений; - второй для подключения датчиков и пневмоклапанов. Первый кабель общих подключений. Провод красного цвета - напряжение питания +8…+16 Вольт. Провод черного цвета – масса (минус питания). Провод синего цвета – кнопка «Вверх» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод коричневого цвета – кнопка «Вниз» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод серого цвета – кнопка «Авто» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод желтого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально верхнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод белого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) «Авто». Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод фиолетового цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально нижнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод зеленого цвета – вывод на зуммер. Второй вывод зуммера следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность зуммера 3 Вт. ВНИМАНИЕ! Не подключайте этот провод к иному, кроме как пьезоизлучателю с встроенным генераторм (поставляется в комплекте), устройству (динамик, пассивный пьезоизлучатель и т.п. – это приведет к выходу устройства из строя). Провод оранжевого цвета – вывод питания датчиков (стабилизированное напряжение +5 Вольт). Средние выводы (для снятия сигнала) датчиков подключаются в соответствии с описанием далее. Вторые крайние выводы датчиков подключаются на массу. Кабели подключения датчиков и клапанов. ВНИМАНИЕ! Провода, предназначенные для подключения клапанов, которые не используются (при 2-канальной схеме) тщательно заизолируйте, чтобы избежать их случайного замыкания на массу. Имеется четыре вывода с идентичными функциями, предназначенными для подключения датчиков и клапанов одного из 4 каналов. В каждом выводе имеется три вывода: - провод коричневого цвета - включение клапана снижения уровня (спуска пневмобаллона / уровень ниже) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу); - провод синего цвета - включение клапана повышения уровня (накачка пневмобаллона / уровень выше) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу); - сигнал с датчика – по цвету данного вывода (провода) определяется канал (датчик), к которому производится подключение. Провод фиолетового цвета – канал 1 (активен всегда) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод белого цвета – канал 2 (активен всегда) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод желтого цвета – канал 3 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод зеленого цвета – канал 4 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. В случае использования энкодера. Подключите внешний модуль управления с энкодером, кнопками памяти и запроса калибровки (сброс установок) к проводам идентичного цвета кабеля общих подключений блока контроллера: - провод оранжевого цвета – напряжение питания модуля управления; - провод синего цвета – сигнал вращения энкодера по часовой стрелке («Вверх»); - провод коричневого цвета – сигнал вращения энкодера против часовой стрелки («Вниз»); - провод серого цвета – сигнал нажатия энкодера («Авто»); - провод белого цвета – линия обмена данными с энкодером – к проводу контроллера с пунктирной окраской; - провод черного цвета соедините

Да - именно так. По принципу кнопок программ в автомагнитоле :)

Вот ссылка на дополнительные кнопки памяти "сделай сам" http://pnevmopodveska-club.ru/topic/769-malenkii-podarok-pokupateliam-kpp-02/ . В итоге ты имеешь 4 положения на выбор, которые выбираются 1 кнопкой (авто или одной из трех памяти). Из автоматического режима его вывести нельзя. Он всегда пытается держать заданный сигнал с датчиков. Единственный вариант это переводить его в сервисный режм. Но тогда он вообще ничего не делает и выходит, что просто 4 вольтметра и кнопки прямого управления клапанами проще поставить :)

Ну тот датчик о котором я говорю, это скорее микросхем 3-ногая размером со спичечную головку. Внутри сам датчик, усилитель сигнала и выходной каскад. Работает как переключатель. Поднес магнит, на ноге выхода появилась масса. Отнес магнит - на ноге ничего нет. УЛН да сборка из 7 транзисторов Дарлингтона с резисторами на входе. Только чтобы ее использовать (говорим для примера об одном транзисторе), надо с быза около 2 кОм будет повестить на +12 вольт и на выходе защитные диод поставить, чтобы импульс самоиндукции от реле не спалил каскад. Поэтому я и предложил L293. Внутри 4 мощных усилителя (до 1.2 А в импульсе и 500 мА долговременно) с встроенными защитными диодами уже. Причем ему все равно что на вход подают. Дали +, он на выход + выдал, дали минус, скопировал минус. Однако дороже он УЛН раза в два.

Категорически против геркона. Вместо него просто можно поставить датчик Холла. Миниатюрный, легко крепить, питание от 5 до 24 вольт. Только ток макс 50 мА. Если реле потребляют больше, придется ставить "усилитель". Например ULN2003 два чипа. Или (еще круче) L293 Посмотри и-нете неполярные датчики TLE49хх (производитель Infineon Technologies AG / аналоги о фирмы Honeewell). Например TLE4905L

Если уж экспериментировать с элементом измерения, то я бы попробывал использовать тензодатчики. Их теоретически можно просто на подушку или иной упругий элемент наклеивать как марки и смотреть на сколько произошло изменение длинны этого элемента....

Нет - не забирал. Я тебе же ее в курилке отдал. Другое дело, что при встрече напомни, чтобы я тебе горелую плату своего контроллера отдал. На предмет размеров и корпусов. И еще.... Знаешь почему глючило кабрик в крайнем низу? Я к вечеру уже отупел совсем и допуск когда уменьшал, вместо 08 написал 80. А это процессора значит.... 128 шагов :)))

Как общались ... вывода Стоят транзисторы на макс (в смысле пик а не выброс) 10 ампер с защитой от выбросос до 50А С теплоотдачей беда.... Процессор посмотрел таки под лупой (на фото) - Atmel/// т.е. тоже РИСКовый Странноват подбор деталей. Супер мини все и вдруг.... крупные резисторные сборки в 16 выводных корпусах Вывод... все же на пике идеи стояла цена у них И внешний вид - миниатюриазация самого блока... а зачем???? Короче мнее не понравилось Но пульт... Это торч.

Все верно. Кстати можно рвать не питание контроллера, а его выходы на клапана. Тогда он всегда будет давать питание на датчики и заодно индицировать крайние положения

Таки без разницы как их ставить все же? Или какие то правила есть? Я к тому, что отпиши тут, чтобы остальные снова не гадали.

Скачай datasheet на 3914. Все арнятней будет. Тока давеча на двух этих чипах деле тахометр Про разбивку я имею в виду то, что - чип тупо делит напряжение на 10 отрезков и зажигает чветодиоды по ним - напряжение которое он считает зажиганием верхнего светодиода = 1.25 вольта - соответсвенно подгоняя входной сигнал (простым постпоечным потенциометром) ты добиваешься того, что при макчимальном напряжении у теб светится верхний индикатор - а дальше чип сам считает отрезки от этого максимума и делит на 10 и зажигает светодидылинейно напряжению не проще. ибо будет казать именно напряжение - которое не всегда линейно и идеально, ибо надо ориентироваться тогда нанекие вольты, что уже не удоюбно удобнее смотреть аналоговую шкалу которая линейна изменениям