PALN

Ну во-первых, придется подстраивать каждый контур по месту. Т.к. не верю, что можно идеально установить все датчики абсолютно одинаково и тобы они точно от няля до 5 вольт выдавали. Во-вторых, что касается самой микросхемы 3914... У нее собственный встроенный стабилизатор опорного напряжения на 1.25 вольта. Далее она бъет этот диапазон на 10 отрезков. Иначе говоря, на каждые 0,125 вольта она зажигает еще один светодиод. Соответственно, надо на вход чтобы приходило 1.25 вольта, чтобы все светодиоды загорелись. Или 5/1.25 =4. т.е. входной сигнал с датчика надо поделить на 4. Далее выходит, что певый светодиод загорится при реальном напряжении с датчика 0.125х4 = 1 вольт. Что как видишь далеко не ноль. Т.е. в упоре точно ни один светодиод гореть не будет. Вот с кочками сложнее. В простейшем случае надо ставить между выходом датчика и входом 3914 диод (любой германевый) для развязки и с входа 3914 на массу цеплять конденсатор (подбор эксперементально от 10 до 100 мкФ). ТОгда на входе 3914 напряжение будет менять очень медленно и не будут скакать показания на светододном индикаторе

Трехногая микросхема КРЕН-5 или импортный аналог 7805 :)) Это стабилизатор напряжения с 12 на 5 вольт. Только по уму на его вход и выход надо бы повесить по кондеру хотя бы на 1 мкФ. Иначе может самовозбуждаться, фонить и гнать хрень всякую на выход.

+1 При питании с 12 вольт встроенный чип скажет Превед ")

Не принципиально. Главное, чтобы при увеличении клиренса на датчике напряжение росло, а при снижении кузова падало. При начальной калибровке блок сам проверит значения сигнала в крайних точках, расчитает среднее положентие и выставит его как начальное (дальше можно менять уже самому). Теоретически можно перевернуть датчик. И чтобы все работало, поменять местами выходы на клапана вверх/вниз соответствующего канала. Но это теоретически... на вскидку. В программе больше 1000 строк и сходу удержать в голове последствия я не могу - просто можно попробывать.... Будут. Там устройство такое.... Два диска. Один неподвижный, второй соединен с рычагом. Расположены соосно на очень маленьком расстоянии. На каждом "нарисованы" дорожки как спицы. По одному диску пропускается переменный ток. Он наводит ток в другом диске. Далее это все выпрямляется и идет на выход. В зависимости от взаимного расположения дисков напряжение меняется в диапазоне 0...напряжение питания. Естественно внутри стоит свой специализированный чип, который собственно и создает переменку и выпрямляет выходной сигнал. Это совсем упрощенно....

Не понял Угу... Те ваять еще некую универсальную коробочку / приблуду к спидометру? А если там механический спидометр? А если CAN шина...

Я тут думаю над модификацией КПП-02Б. Смысл простой. При подаче некого сигнала (+12 В или масса) на отдельный провод, он включает дополнительное демпфирование. Т.е. стоим на месте или медленно едем - демпфирование отключено и блок отслеживает / отрабатывает изменения мгновенно (точнее в соответствии с выставленной задержкой и чуствительностью). Поехали быстро - демпфирование включается и все изменения по входам от датчиков интегрируются прежде чем попасть в собственно мозги блока. Т.е. контроллер начинает реагировать только на постоянные, длительные отклонения уровня. Как вам? С точки зрения схемотехники ничего делать мне уже не надо - ибо все было заложено в изначальную схему, но не задействовалось. Основной вопрос от чего подобное управление организовать? Тупо от тумблера как то не изящьно....

=ПРОДАНО=

http://www.alba-tros.ru/product/?id=4968 http://solano-boat.ru/naduvnaya-lodka-pvx-solano-pro-xsd365.html Не спешно продаю лодку По ссылкам она - Solano 365 Цвет серый. 3ий сезон нонче. Полный комплект: 2 мешка, 2 банки, весла, тросы, рем комплеткт, помпа. Все исправно и цело (не терто не царапано). До 30 лс. Пол аллюминивый. Высота транца стондарт. По практике - 15лс с 4 человеками - на глиссер выходит Из мелких дефектов - подтравливает один клапан (утром приходится один балон 3-4 раза ручной помпой подкачать). Лечиится либо промазкой посадочного места тарелки клапана, либо его заменой. Клапан новый есть в комплекте (как и ключ для замены) - лениво менять. Кому интересно,можно накачать / посмотреть. Хранится напртив ТЦ Экстрим (конец Ленинградки около МКАД) Причина продажи - беру большой корабль :) Стоит на учетие. Но только для того чтоьы вписать мотор. Тк меньше 200 кило. т.Е. номера нарисованы, но если не надо вписывать мотор, то переофрмлять не надо. 32000 руб 8 926 373 09 23 Павел

Это делается один раз. Просто по вкусу - кому что нужнее - выставляется тот или иной режим индикации и все. А если нужно все и сразу, то это решается внешним наращиванием аппаратной части. Абсолютно простой (лампы , провода итп). Делать массово это не имеет смысла, тк спрос штучный. А штучно делать не выгодно. Тем более, что подобное решение каждый может сам реализовать, если уж в проводке разобрался - да и у каждого своя "хотелка" как долно выглядеть итп. А если даже сам не может, то устанвщик-электрик любой сделает. В примере с коробочкой. Что там сложного то? стоит 3 светодиода. + у них объеденены и выведены на +12 Вольт. Минусы идут на штаные выходы блока, который переведен в режим индикации крайних положений и "авто". еще 4 двухцветных светодиода. По одному на канал. средняя нога у них у всех объедены и выведены на массу. Крайние через резистор 1 кОм подключены (по-канально) на включение клапана спуска и подъема. Усе. Горят разным цветом в зависимости от того, что отрабатывает конкретный канал. И зачем тут городить какую-то электронику?

А индикатор вообще ресурсов не брал. Там внутри тупо диоды, резисторы только. И подключался на выходы управления клапанами + уже имеющиеся три вывода на индикаторы авто/вниз/вверх

Сразу добавлю, что продаю не я напрямую. При интересе дам контакт человека, который комплектует посылки сам датчик + контактор Gruner Ниже ролик про это. И описание подключения. Собственно там 6 проводов Два в разрыв цепи зажигания, один на массу, один на управление контактором, один для запуска агностики. Установите датчик так, чтобы индикаторы находились вверху, а провода для подключения выходили вниз. При стандартном исполнении датчика не рекомендуется установка в подкапотном пространстве. Также не следует производить установку в месте прямого попадания солнечных лучей (например, под лобовым стеклом) или в непосредственно близости от горячих элементов двигателя, т.к. значительное изменение температуры может повлечь за собой т.н. температурный дрейф и положение истинной вертикали будет определяться со смещением. Оптимальным является установка, при которой провода идущие от датчика на замок зажигания имеют минимальную длину. Произведите подключение к бортовой сети в соответствии с прилагаемой схемой. Если использование дополнительного выхода не предполагается, для его проверки вместо реле можно подключить лампу накаливания 12 В. мощностью 1-3 Вт. До подключения датчика рекомендуется с помощью амперметра убедиться в том, что коммутируемый ток в цепи зажигания не превышает максимально допустимый (см. «Технические характеристики»). Если ток превышает допустимый, то следует установить дополнительное разгрузочное реле: либо с нормально разомкнутыми контактами непосредственно на выход датчика (управление по +), либо с нормально замкнутыми контактами к дополнительному выходу датчика (управление по -). Подключите выход управления контактором к выводу подачи сигнала отключения. Подключите вывод подачи сигнала включения контактора через кнопку на массу. Замкните (до подачи питания!) провод включения тестового режима на массу. Включите зажигание и дождитесь завершения самодиагностики. Ориентируясь по вспышкам индикаторов, как описано в предыдущем разделе, добейтесь наиболее точной установки датчика индикаторов – выберите среднее между крайними положениями, когда датчики перестают вспыхивать синхронно. Обратите внимание: ориентирование датчика следует проверять в двух плоскостях.

Ну схема ниже Из всего нужного остается только D3 (стабилизатор напряжения с обвязкой) и D2 (собственно сам акселерометр). Интересует только сигнал с ноги 6 - крен в данном случае. Конденсатор стоит 4.7 мкФ - это для демпфирования (не в датчичеке опрокидывания). Можно уменьшить до 1 мкФ. Выход Х можно не использовать. Нога 1 (ST) это тестовый вход. Если не использовать МК (он по этой ноге диагностирует акселерометр на предмет живости), то эту ногу просто замкнуть на массу. Сам чип как писал ADXL203 На выход (нога 6) цепляем повторитель на скажем LM124 (или аналог - это я просто индутриалку указал, как и в КПП02 стоит чтобы температуры все держал) и имеем сигнал от 0 до 5 вольт в зависимости от крена. 2,5 вольта нейтраль. Учтите что он нелинеен маленько. Т.е характеристика больше на гиперболу похожа. Но в данном случае это не критично. Да... И сам чип боится агресивных растворителей. У меня тут один утопил датчик и помыл (типа почистил от тины - не герметичный вариант был) Ж) в ацетоне... превед Ж)

Увы Этот выносной модулек тупо цеплялся на имеющие выходы индикаторов и выходы на клапана. Т.е. онсам по себе (аналоговое устройство) и ресурсы МК не использовал

Теоретически. С акселерометра сигнал собственно от 0 (лежим на левом боку) до 5 вольт (лежим на правом). Но сам игнал оооочень малоточный. Т.е. надо ставить тогда не процессор, а сначала оперционник со 100% обратной связъю (те просто повторитель), а потом этот сигнал заводить ВМЕСТО сигнала колесного датчика высоты. Те скажем тумблер: нормальная работа / режим компенсации кренов по вектору свободного ускорения. И ставить ДВА таких модуля, развернув их на 180 град в пространстве.Чтобы работали в противофазе по бортам. Если кто желает поэксперементировать - просто у меня сил/времени и главное возможности нет (это ведь уже чисто на живой авто надо пробывать) - то могу отправить разводку платы в PCAD и схему датчика / акселерометра. Самое дорогое там собственно сам акселерометр ADXL203. А вот усилитель выходной можно наколхозить на любом операционнике.

От него отказались. Ибо забраковали по количеству проводов - пучок дюже толстый. Взамен комплектуется тремя индикатора И был добавлен сервисный режим (в мануале описан), которым можно изменить функционалную нагрузку на светодиоды. В одном режиме два индикатора загораясь показывают предельное положение по какому-либо датчику, в другом - моргают при включении клапанов по переднему / заднему мосту. Для активации сервисных режимов нажмите и удерживайте все три кнопки в момент включения устройства. Начнут синхронно моргать все индикаторы. Отпустите все три кнопки. Все индикаторы продолжат синхронно моргать. Для перехода в режим изменения индикации нажмите кнопку «Вниз». Индикатор «Авто» начнет моргать, а индикаторы крайних положений загорятся в соответствии с выбранным режимом: светится индикатор крайнего нижнего положения – выбран режим индикации предельных положений, светится индикатор крайнего верхнего положения – выбран режим индикации работы клапанов. Нажимая кнопки «Вниз»/»Вверх» выберите желаемый режим. Нажмите кнопку «Авто». Раздастся короткий звуковой сигнал, выбранный режим будет записан в энергонезависимую память и осуществится перезапуск устройства.

Ну в моем случае опишу что там как работает... Стоит акселерометр. Выход у него аналоговый. НЕ задемфирован. Т.е. "слышит" даже если на стол с ним спичку уронить. Дальше этот сигнал цифруется и идет в микропроцессор. Микропроцессор уже переваривает данные. А именно отбрасывает выбросы отрицательных ускорений (т.к. это значит просто прыжок вверх) и отбрасывает положительные ускорения значительно превышающие 1 G (т.к. это значит жесткое преземление на колеса). Дальше он усредняет несколько замеров и по результату принимает решение о крене / тангаже. Если крен или тангаж больше 80 град. (в абсолюте) выдает сигнал аварии. По этой команде мощный ключ рвет цепь зажигания по + минимум на 3 сек (чтобы гарантированно заглох мотор). Это базовая версия. Остальные отличаются только прошивкой и выводами с той же платы. Вер.1.2 имеет доп выход для импульсного управления поляризованым контактором (Gruner). Смысл в том, что сначала рубится зажигание, ждем 3 сек (чтобы не оставить борт без АКБ на работающем генераторе) и выдаем импульс 0,5 сек, который отключает контактор и АКБ от бортовой сети. Обратно "взводится" контактор коротким нажатием на кнопку. Вер.2.0 имеет 5-проводный выход с разъемом типа телефонного. На эти провода выведены масса, сигнал синхронизации и данные. Если дивайс видет, что к этому кабелю подключен экран кренометра (там свой микроконтроллер) - это производится через обмен данными, то начинает гнать наружу код. В нем зашифровано: - абсолютная величина отклонения от вертикали по шагам: меньше 15 градусов, диапазон 15-29, диапазон 30-44, больше 45, больше или равно 80 - крен право или лево (т.е. знак есть) по шагам меньше 10, достигли 10 и больше, достигли 20 и больше, достигли 30 и больше, больше 40. В принципе можно зашить чтобы он код гнал все время в линию, не дожидаясь ответа от приемной части. Все зашировано просто параллельным кодом, который передается как: - линия синхронизации вверх (сигнал от приемника) - передать первые три бита - линия синхронизации вверх - передать вторые три бита Те приемник говорит что передать и принимает двумя частями 6 бит, в которых собственно и зашифровано все. Если от приемника запросы нет какое то время, передача прекращается, чтобы зря не гонять процессор.

Сам датчик я давно произвожу и барыжу. Но он просто предупреждает о предельном крене и вырубает зажигание и/или АКБ при "ушах". Снять с него сигнал не есть проблема. Но вот как запихнуть в имеющийся блок...? Чтобы имитировать ему просадку подвески по борту в сторону уклона...

Хммм. Классная идея. Подумаю. Тогда получится реально спичечный коробок. Можно вывести два потенциометра под отвертку - чтобы не городить под конкретный авто. Выставляем нижний порог и верхний. При превышении нижнего уходит в средний предустановленый уровень (скажем ячейка памяти 1). При превышении верхнего опискается до значения скажем из ячейки памяти 2. При снижении скорости, снова уходит на значение 1. И выходы которые параллельно кнопкам памяти на энкодере подключаются. Т.е. в принципе какой уровень по порогам скорости задавать определяется тем, что сам пользователь запрограммировал на кнопки памяти и тем к которым кнопкам подключен этот переходник. Так?

Пока не планируется. Как минимум потому, что в текущей версии все ресурсы микропроцессора выбраны. Просто нет ни одного свободного входа. И любое изменение значит разработку с нуля (схема, плата, опытная партия, проверка / обкатка), что самое мучительное и дорогое. И еще вопрос. А в чем собственно смысл основной снимать сигнал скорости? В текущей версии помимо алгоритма усреднения показаний от датчиков, програмируемого времени задержки/чуствительности, и так стоят входные демпферы. А если уж так надо, чтобы вообще никогда не отрабатывала корректировка, то кмк проще "большую красную кнопку" поставить и отключать блок вообще

Лак там как раз есть :)) Просто не цапон - его в случае чего хрен сковыряешь при ремонте. А покрыто электрозащитным лаком Plastik-71. Он матовый и не заметен посему.

Рееомендую посмотреть в сторону микросхемы LM3914 Стоит копейки. Кондова до безобразия. Весь смысл в типовой схеме включения: - задаем подстроечнм резистором так, чтобы у нее на входе был 0, а максимум 1.26 Вольта. - она этот диапазон с изумительной линейностью бьет на 10 интервалов и при достижении определенного значения выдает массу на один из 10 выходов При этом можно ограничить ток в выходной цепи всего 1 резистором. Например, поставили 1.2 кОм - вуфля - на каждом из 10 выходов будет ток 10 мА при напряжении 12 вольт питания. Т.е. можно напрямую светодиоды зацепить.

Вот все что нашел : http://teko.msk.ru/new-products/sensornye-knopki.html Все красиво и шоколадно, кроме... цены. В розницу одна штука (с НДС) 3983 рэ

Да нет проблем. Вопрос готовы ли будут платить Ж) Только по ссылке опять таки описание чипов контроллеров только. А самой площадки / кнопки нет. Вот если бы кто нить умел делать крачивые из черного стекла толстого панельки с гравировкой надписей "кнопок".... Сделать модуль, чтобы приклеивать с обратной стороны стекла и получать клавиатуру нет проблем.

Увы. По ссылке только чипы обработки сигнала. Аналогов в принципе полно. Не говоря о том, что можно и на россыпи сделать. А вот сама кнопочка- панель шикарная. Такую бы найти

v0lt А где вы такие сенсорные кнопки нашли? Я и-нет перерыл - ничего нет