PALN

Ж)))) А кто сказал что Рэндж внедорожник Ж)))

Так там так и есть. Если в течение 30 секунд крутилкой не пользоваться, то подсветка перестаем гореть (плавно моргать начинает) и крутилка блокируется - те на нее уже реакции нет. Чтобы разблокировать, надо нажать на нее и подержать нажатой 3 секунды непрерывно. По режимам. Что смотрел мерсовкий мозг (потроха), что читал выложенный в FAQ сервисный мануал для ровера, принцип у них один. На малой скорости блок отслеживает изменения быстро (т.е. постоянная времении усредненения показаний малая). На трассе при большой скорости - отслеживает медленно / плавнее выходит. Эту переменную в принципе можно менять, только убъет универсальность блока. Тк придется под каждое авто смотреть какой и откуда взять сигнал скорости, и что считать быстро/медленно.

А что там пшикает на заднем фоне? Вроде же на подъем идет?

Вот все же объясните мне, что двигает при выборе именно 6 клапанной схемы? 8 клапанная же более прогрессивна: и быстрее отрабатывает измнения, и позволяет одновременно нескольким точкам в противофазе отклоняться (спуск/подъем одновременно). Так стоит ли 2 клапана того, чтобы от этого отказаться?

Аааа! Вспомнил. Я же вроде в личке при установке писал. Что этот глюк первым в новой прошивке выловил. Банально плюху сделал. Если 2 словах я при проверке крайнего положения неверно сравнивал в программе сигнал и порог

Понял. Хотя кмк головняк топорм лечим. Индикация хорошо. Но это же только индикация. По уму надо тогда ограничивать ход так, чтобы датчик никогда за край не выходил - ни при каких ходах подвески. Или добавлять упругий элемент в привод датчика. А так по индикации - см.выше. И еще штатная же индикация имеет сигнал крайнего положения датчика. Т.е. параллельно с авто загорается индикатор крайне нижнего или крайне верхнего положения. Зацепить это еще и на тот же зуммер, что сейчас стоит не проблема. Только кмк от писка с ума сойдешь :)

реализуемо Только провода все равно тянуть предется к блоку индикации. Варианта два. 1. МегаБюджетный. В принципе сам можешь сделать. Просто двухцветный светодиод. Они все с общим катодом. Так что просто цепляешь крайние ноги через резисторы на выходы клапанов и все. Красным светится - спуск. Зеленым - подъем. Не горит - норма. Желтый - что то заклинило и оба клапана сразу открыты. Получится уже 4 индикатора только. Или ставим 4 диода. От правых и левых клапанов. И получаем только два индикатора уже. ТОгда индикация получится: красны = обе стороны работают на спуск (или одна на спуск, а вторая выключена),, зеленый = обе на подъем (или одна на подъем, а вторая выключена), желтый = правая / левая сторона идут в противофазе 2. Бюджетный. На махоньком чипе я могу реализовать абсолютно любую индикацию отдельными светодиодами. Тут только пропиши как что индицировать по все возможным ситуациям. 3. НЕ бюджетный. Экран под врезку... Сам экрана 80 на 80. стоит на плате (все детали с обратной стороны экрана) 100 на 90 мм. Вот тут ролик (качетсво так себе - кадр бежит т.к. совпадает по частоте с камерой и цвет в итоге плохо видно: http://video.mail.ru...aln99/1/10.html Это он же но в ином устройстве в работе. Нарисовать то что угодно можно. Но уже подчеркиваю не бюджетно. Тыщи в 3 потянет

Ну вот вам схема без процессора: http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-478.jpg Поясняю как работает... Использован компаратор LM339 - точнее его половинка (ибо внутри 4 компаратора). Все входные ноги неиспользованных компараторов надо обязательно заземлить - иначе может начать фонить и греться. Ноги для микросхем не подписывал - все легко ищется в даташитах. Верхний по схеме компаратор отвечает за нижний порог давления - расчет на то, что напряжение с датчика растет с ростом давления... иначе надо перевернуть входа компараторов. Нижний по схеме компаратор отвечает за выключение - т.е. верхний порог давления. Обращаю внимание на то, что реисторы номиналом 1 мОм (мжно и больше до 10 мОм) введены, чтобы был мааааленький гистереис. Иначе в момент перехода порога воможно появление импульсов, что не дорово для правой части схемы. Предположим для начала, что давление очень мало. Т.е. на входе S напряжение мало. В реультате на выходе верхнего компаратор устанавливается 1 (напряжение питания +5 вольт), а на выходе нижнего компаратора - 0. Тогда на тригер идет сигнал R=0, S=1. Это соответсвуетустановке триггера в состояние 1. С его выхода сигнал включает по + компрессор. Давление начинает расти. В какой то момент (нижний порог) верхний компаратор переворачивается в 0. Теперь на оба входа триггера поступает 0. Это т.н. режим хранения. Т.е. триггер продолжает находиться во включенном состоянии и компресор продолжает работать. Давление продолжает расти. По верхнему порогу наконец срабатывает нижний по схеме компаратор. Теперь на вход сброса ® триггера подается 1. Он выключается. Выключается и компрессор. Давление начинает падать. Тогда сначала переворачивается в 0 нижний компаратор. Триггер опять окаывается в режиме хранения предыдущего состояния - т.е. выключен. Выключен и компрессор пока. Давление продолжает падать дотех пор пока верхний по схеме компаратор не перевернется в 1. Компрессор включится и цикл повторится. По остальным деталям... Триггер можно отечественный - например 561ТМ2. Я лично предпочитаю импортные аналоги - понадежней. Напримар CD4013A Только у них кажись цоколевка раная по ногам. Транистор на выходе триггера в принципе любой n-p-n ... Наш КТ503, КТ3102, КТ315... Или какой нить импртный типа BC547 Полевой транистор укаал 4905 по причинам: - доступен - дешев - кондов (допускает напряжение на атворе до 20 вольт) - тянет до 50 ампер при 125 градусах Сопротиление у него в открытом состоянии около 0.02 Ом. Так что считайте. Даже если брать ток 5 ампер, имеем 5х5х0.02 = 1/2 Вт в тепло. Даже радиатора не надо. При больших токах уже лучше на металл прикрутить чере изоляционную прокладку. В тепло он могет рассеить не менее 3 Вт. Стабилизатор напряжения маломожный трехногий чипик 78L05. Он нужен! Во первых для того, чтобы иметь стабилизированное напряжение опорное для компараторов как минимум. Во-вторых для питания датчика. В-третьих, КМОП логика (триггер) при питании от бортового напряжения будет уже работать на грани фола. Да, кстати на одном не использовном любом компараторе можно собрать схему (без триггера уже) можно собрать схему управления предохранительным клапаном.

Ну вот собственно. Процессор можно конечно убрать и заменить его на схему с обычным компаратором типа LM339. И использовтаь стандартную схему из даташита - компаратор с гистерезисом или деиектор "окна".. Плюс на компараторе - проще подстраивать пороги (просто потенциометром - никакого программатора не надо). Минус - наличие потенциометров (ненадежно). И деталей в итоге больше будет. А по цене практически одно и то же. http://content.foto.mail.ru/mail/paln99/1/i-477.jpg

Все так. Я бы уложил в 1000, но сам датчик самое дорогое

вот http://www.chipdip.ru/product/24pcffa6d/

Ну так вот вам дифференциальный за те же деньги. Не глуши один вывод и будет он мерить давление компрессора минус давление атмосферное

Не понял На самом деле есть же и дифференциальные датчики. И датчики с компенсацией И если уж дальше идти, то чипы микропроцессоров за 50 рэ в которые можно заложить любой алгоритм отработки по давлению

Не, а на самом деле, зачем вся это электромеханика??? Ставим просто электрический датчик давления. http://www.chipdip.ru/product/24pcdfa6a-01/ или http://www.chipdip.ru/product/mpx2200ap/ Простейшая схемка на каком нить HEXFET (как пример дешево и кондово irf4905) и управляем компрессором. И никакой механики.

Да не проблема. Только ткните меня тогда в это подобие галетника. Я просто ничего симпотичного не встречал кроме "чуда советской военной инженерии сорокалетней давности" (с) :)

Зачем галетник то? Во-первых, не эстетично. Во-вторых, клацать как то не эргономично. В-третьих, щелкая проходишь ненужные положения. В-пятых, придется фиксированные раз и навсегда уровни цеплять. Я же в КПП02 уже предложил готовое решение. На панели энкодера стоит три тактовых кнопки. Выставил вращалкой уровень, нажал на кнопку и подержал нажатой - бииип - уровень запомнили на эту кнопку. Коротко нажал на кнопку - бип - и сразу из памяти уровень вытащили. Переставлять уровень прописаный на кнопки хоть 1000 раз можно. Все одним нажатием. А по желанию можно наклеечки сделать напротив кнопок - типа такса, олень, жираф ))

Да. Он просто выдает код положения по параллельным проводам. Причем что любопытно, не 000-0001-0002-0003..... А порядок совершенно от балды. Т.е. скажем на позиции один число 111, на позиции 2 - 88 итп И он уже дает не импульсы, а именно фиксированный сигнал. Т.е. его надо обработать дешифратором и выдать что то наружу уже после него. И стоят кстати абсолютные энкодеры как индийский слон. Самы простой механический от 2000-3000 руб. А уж оптический итп вааще и по 50 тыр могут быть

ПыСы Для 100% корректности доьавлю, что сказанное выше относится к инкрементальному энкодеру. Просто есть еще более замороченые - тн абсолютные - которые выдают тупо 8-битный код положения ручки

Нет. Не выйдет. Энкодер работает по принципу: один сигнал (просто замыкание) от кнопки нажатия на него, два сигнала в тн сером коде (синхронные смещенные на 90 градусов по фазе прямоугольные импульсы) при вращении. А галетник просто переключатель. Причем к нему придется городить доп схему, чтобы сигнал с него шел не постоянно, а импульсно - те имитировать нажатие кнопки.

Разъемы зло. Наше все скрутка + пайка + термоусадка. Вот собственно куск из описания по подключению. Вроде все очевидно. Подключение. ВНИМАНИЕ! Провода, предназначенные для датчиков, которые не задействованы (отсутствуют), подключите на массу во избежание помех. Выводы на управление клапанами каналов, которые не задействованы заизолируйте. ВНИМАНИЕ! При монтаже устройства убедитесь в том, что питание отключено. Ни при каких обстоятельствах не замыкайте вывод питания датчиков на массу! Также, не желательно подавать напряжение более 5 Вольт на любой из входов датчиков в течение более 5 секунд. Устройство имеет 2 кабеля: - один для общих подключений; - второй для подключения датчиков и пневмоклапанов. Первый кабель общих подключений. Провод красного цвета - напряжение питания +8…+16 Вольт. Провод черного цвета – масса (минус питания). Провод синего цвета – кнопка «Вверх» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод коричневого цвета – кнопка «Вниз» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод серого цвета – кнопка «Авто» (второй вывод от кнопки подключите на массу). Провод желтого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально верхнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод белого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) «Авто». Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод фиолетового цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально нижнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт. Провод зеленого цвета – вывод на зуммер. Второй вывод зуммера следует подключить на +12 Вольт. Максимальная мощность зуммера 3 Вт. Провод оранжевого цвета – вывод питания датчиков (стабилизированное напряжение +5 Вольт). Средние выводы (для снятия сигнала) датчиков подключаются в соответствии с описанием далее. Вторые крайние выводы датчиков подключаются на массу. Кабели подключения датчиков и клапанов. Имеется четыре вывода с идентичными функциями, предназначенными для подключения датчиков и клапанов одного из 4 каналов. В каждом выводе имеется три вывода: - провод коричневого цвета - включение клапана снижения уровня (спуска пневмобаллона / уровень ниже) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу); - провод синего цвета - включение клапана повышения уровня (накачка пневмобаллона / уровень выше) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу); - сигнал с датчика – по цвету данного вывода (провода) определяется канал (датчик), к которому производится подключение. Провод фиолетового цвета – канал 1 (активен всегда) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод белого цвета – канал 2 (активен всегда) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод желтого цвета – канал 3 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Провод зеленого цвета – канал 4 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого и синего цвета отвечают за включение соответствующих клапанов корректировки уровня по данному каналу. Только для версий КПП01Э и КПП02. Подключите внешний модуль управления с энкодером, кнопками памяти и запроса калибровки (сброс установок) к проводам идентичного цвета кабеля общих подключений блока контроллера: - провод оранжевого цвета – напряжение питания модуля управления; - провод синего цвета – сигнал вращения энкодера по часовой стрелке («Вверх»); - провод коричневого цвета – сигнал вращения энкодера против часовой стрелки («Вниз»); - провод серого цвета – сигнал нажатия энкодера («Авто»). Провод с пунктирной окраской – линия обмена данными. Данный провод имеется только в версии КПП02, предусматривающей до трех ячеек памяти для хранения предустановленных уровней. Для версии КПП01Э, у которой нет данной линии, провод от модуля управления не используется и его следует заизолировать. Если приобрели модуль управления в варианте без кнопок памяти и блок контроллера КПП02, неиспользуемый провод от блока контроллера подключите на массу. Провод черного цвета соедините с массой (минус питания).

Наоборот управление даже проще. И деталей меньше. У меня скажем стоит 8 силовых ключей, А тут 6. А если поставить тройной клапан (в одном положении подключает рамку к ресиверу, во втором соединяет с атмосферой), то вообще 5. Ну соответственно на столько же меньше промежуточных усилителей и нок у процессора задействуется. Собственно вся переделка сводится к тому, что в программме - переназначаю функции выходных ключей (прописывается все в шапке проги) - запрещаю одновременное разнонаправленное движение двух и более каналов ИЛИ - еще проще - в лоб корректирую канала по очереди только - в подпрограммах "вверх" / "вниз" просто прописываю иную комбинацию сигналов... ну было один клапан открыть - вверх, второй - вниз. станет вверх открыть клапан 1 и 2. вниз - открыть клапан 1 и 3. Просто раз проц позволяет синхронно управлять сразу по 4 каналам, зачем упрощать? Я все же думаю фрицами двигали в первую очередь технологические мотивы и экономические. Это как одну заднюю противотуманку сделать, а на втором борте просто муляж. Казалось бы ну что экономить на метре провода, патроне и одной лампе за 20 центов? А в масштабах конвейера наверное дает миллионные экономии...

Да нет. С точки зрения адаптации это в принципе потом не сложно ничего в аппаратной части не меняя сделать. В смысле предусмотреть вариант под "их" схему клапанов - хотя как написал не нравится мне и вижу только один смысл - когда именно "их" блок клапанов по какой то причине хочется использовать.

Почитал VAGовские мануалы по легковой пневмоподвеске. Почерпнул что то любопытное и что то не совсем понятное. Во-первых, клапана они не жалеют. Молотят все время. Там принцип измерения вообще на мгновенном значении сигнала с датчика основан. Только по скоростям смотрят и частоте колебаний. На ровной дороге просто начинают реже корректировать уровень. Что в принципе логично, но имеет права на жизнь.... при минимальных утечках воздуха. Второе... Используют они чудную 6 клапанную систему. По клапану на колесо, один клапан подключения общей рампы к ресиверу (для подъема) и один клапан стравливания в атмосферу (спуск). При этом не скрывают, что регулировка идет медленнее за счет того, что стойки только последовательно выставляются в уровень. И даже из-за этого все время корректируют фары параллельно, чтобы пока уровень пола не выставлен, они не светили в небо. Выходит с точки зрения быстродействия итп такая схема хуже. Зачем тогда применили??? Мое объяснение только одно - цена и механическая надежность. Меньше клапанов = меньше цена и меньше чему ломаться. Третье не понял вообще почему так. Внутри датчика - опустим подробное описание устройства - как бы два устройства. Одно дает сигнал на корректор фар, второе собственно на блок корректировки клиранса. Так вот что интересно. Если на корректор фар идет именно аналоговый сигнал напряжения (как если бы с банального потенциометра), то на блок корректировки уровня идет импульсный сигнал ШИМ (широтно импульсная модуляция). На ввсякий случай для тех кто не знаком с электроникой, поясню. Представьте себе что все время бегут по проводу прямоугольные импульсы. Чем положение датчика скажем выше, тем импульсы становятся длинее, а на эту величину удлинения уменьшается пауза межлу ними. Аналогично при снижении положения датчика, импульсы становятся короче, а пауза между ними больше. Вот не вкурю, зачем? Потом еще этот сигнал обрабатывать же. Сказать для того, чтобы помехозащищенность увеличить? Спорно.... Я и ШИМ могу исковеркать наводками. Да что же тогда на фары идет обычный сигнал?