PALN

Не понял Так всегда заводиться только с одного или в зависимости от напряжения на стояночном? И какой порог считать = стояночный при запуске не использовать? Кстати 12.7 то 100% считай заряженый АКБ - тем олее под агрузкой, если такое держит. А по п.2?

Не знаю - может в какой то иной форум надо. Просто не нашел подходящего. Думаю на 4ой версией прошивки контроллера 2 АКБ - нужна помощь залаВозможно улучшайзиг, но кто его знает... Вот задумался о двух моментах. Опишу отдельно - как считаете надо менять или лучше оставить как есть? 1 изменение. Сейчас (в версии 3 и ниже). Стоим на стоянке и сосем только стояночный АКБ. Поворачиваем ключ зажигания - контроллер ТУТ ЖЕ подключает стартовый АКБ и ОТКЛЮЧАЕТ стояночный (типа чтобы если разряжен, не мешал запуску). Заводимся со стартового. Контроллер ждет чтобы на стартовый пошла уверенная зарядка. Ждет некое время и после этого подключает стояночный в параллель. Т.е. запуск происходит всегда только со стартового. Возможное изменение для версии 4. Стоим на стоянке и сосем только стояночный АКБ. Поворачиваем ключ зажигания. Контроллер сначала смотрит напряжение на стояночном (типа на сколько разрядился? Если напряжение на нем Х вольт и выше, то оставляем стояночный подключенным. И только дбавляем стартовый. = Заводимся с двух параллельно включенных сразу. Если напряжение на стояночном ниже Х вольт, то все делаем как в версии 3 (подрубаем стартовый, отключаем стояночный. = Заводимся со стартового. Как на стартовый пошла уверенная зарядк, ждет некое время и подключает стояночный в параллель. Т.е. запуск по принятому контроллером решению может идти как только сто стартового, так и с двух АКБ в параллель. Если выбирать как описано для версии 4 изменение, то сколько вольт считать порогом, после которого стояночный при запуске лучше не использовать? - понятно, что это напряжение до включения стартера, но под нагрузкой включенного зажигания как минимум. Возможные варианты: 12.0 volts 12.1 volts 12.2 volts 12.3 volts 12.4 volts 12.6 volts 12.7 volts 2 изменение. Сейчас (в версии 3 и ниже). Ехали на двух АКБ. Приехали, выключили зажигание. Контроллер оставляет оба АКБ подключенными и ждет, пока на стартовом напряжение не подсядет до 12.7 (типа начали что то потреблять, просадили до нормального уровня полностью заряженного АКБ). Как точка 12.7 достигнута, отключается стартовый - начинаем жить только со стояночного. ПОСЛЕ этого начинается отсчет времени. Как некое запрограммированное время прошло - гасим индикацию всех напряжений. Т.е. столбики индикации будут гореть пока не будет достигнуто напряжение 12.7.и не пройдет некое время. Возможное изменение для версии 4. Ехали на двух АКБ. Приехали, выключили зажигание. Контроллер оставляет оба АКБ подключенными и ждет, пока на стартовом напряжение не подсядет до 12.7 (типа начали что то потреблять, просадили до нормального уровня полностью заряженного АКБ). Одновременно запускает отсчет времени. Как точка 12.7 достигнута, отключается стартовый - начинаем жить только со стояночного. Независимо от напряжения (и отключения стартового АКБ) через некое запрограммированное время гасим индикацию всех напряжений. Т.е. столбики индикации могут погаснуть и до того как борт переключится на стояночный АКБ только.

Не грозит. На датчиках нет резких изменений. И провод затерминирован сопротивлением самих датчиков. Плюс на втором конце стоит фильтр. По кнопкам на плате уже стоит защита.

Убедили. ЕСЛИ в итоге клиент скажет "хочу" добавлю в новой версии защиту по все входам. Но цену добавит сразу говорю. Ибо не только детали + работа, но и разводка / изготовление платы по новой

Не решит. Объясняю почему. Если применить классическую схему - т.е. стабилитрон на 5 вольт с ноги чипа на массу, с него резистор наружу к датчику - то мерить будем фиг знает что. Потому что к изменяющемуся сопротивлению датчика добавим это со стабилитрона постоянное. В итоге характеристика сигнала с датчика станет аццки нелинейная. Если же забыть про сопротивление, то вариант только один. Ставить более мощный стабилитрон и предохранитель на линию датчика. В итоге стабилитрон прошибает и он палит предохрнитель. Кмк овчинка выделки не стоит. Т.к. все равно потребуется ремонт. А поскольку вся плата на планарных элементах, далеко не всяким паяльником итп заменишь тот же предохранитель. Т.е. все равно отправлять на ремонт. А в серии стоимость деталей уже уничижительно малая часть. Больше работа по ремонту будет стоить.

А не видно что написано на двух чипах, которые в обведенной зоне?

Соответсвует. Если "отдающая" цепь сертифицирована. По иному. А что сделать - поставить между цифровой цепью еще одну цифровую цепь??? Кокретно. Единственноерешение, позволяющее давать на вход датчика 12 вольт, то расчитаь контроллер не на +5...0 вольт по входу, а на напряжение от нуля до чуть больше 12 вольт. Но тогда мы удем измерять температуру белых медведей а е уровень, т.к. застабилизирвать большее большим и при этом иметь линейную зависимость невозможно Еще пример.... Вот хоть у меня (Джип) хоть у жены (Н3) - ВСЕ линии на ВСМ (кстати не ремотопригоден и стоит около 2000 долл - проверено на гарантийной замене) 5-вольтовые. Включая КАН шину. И Крайслер и GM идиоты что ли?

Я могу сказать что такой защиты предусмотреть невозможно. Микросхема сгорит быстрее любого предохранителя. Ограничение тока в линии датчика = внесение погрешности в измерения. Причем нелинейной. Посему я просто считаю невозможным такое решение. А городить датчик тока в каждую линию с автоматическим отключением при превышении некого порога... Вы представляете на сколько нормально работающее решение увеличит цену и размер блока? И все только ради мегагепотетического замыкания на 12 вольт. Кстати, если уж на то пошло, то спалить можно с тем же успехом замкнув линию 5 вольт на массу. Я к тому, что защиту от любого дурака не предусмотришь. Как пример. Какой нибудь автопроизводитель делает защиту от подачи в борт вместо 12 положенных скажем 24 вольт? Или ставит в стоке автоматический огнетушитель от замыкания гаячным ключом + АКБ на массу? Теоретически ведь мог. Но 99% покупателей скажут: "я что дурак так делать? И с какого мне надо переплачивать за идиота зауглом, на которого эта защита расчитана?" И еще одно замечание. Я приверженец дивиза американских инженеров автопроизводителей: "никогда не ломается только та деталь, которой в механизме нет". Поэтому любое добавление деталей в схему снижает ее надежность. Кстати в теории надежности электромашин и теории мат ожидания, это напрямую доказывается: рост элементов как снежный ком тянет за собой уменьшение 9-ок в показателе надежности.

Проводка на датчики именно отдельная цепь, а не часть бортовой проводки. И могу предложить более простой способ спалить контроллер Ж) Просто подключить его питание в розетку 220 В. - в гараже же наверняка такая найдется ;)

На датчики НЕ подходит 12 вольт. На них идет из блока стабилизированные 5 вольт. Чтобы замкнуть датчик на 12 вольт, надо или целенаправленно это стараться сделать, или абсолютно не читать инструкцию и косячить с установкой. Еще один вариант это - совсем мифический - когда провод от датчика и какой то с 12 вольтами рядом идут. И оба протираются и замыкаются Ж) Но тогда уже сама бортовая проводка сделает пуф.

В ветке по КПП02 ответил. ЦП сделает "превед" Но действительно не могу представить как можно замкнуть провод на +12. Это же целенаправленно надо будет тащить этот провод к плюсу АКБ. На массу еще понимаю (ничего не будет), а вот на +12 как???

Если замкнуть вход блока, на который подключается датчик, блок сделает ПУФ. Причем ЦП. Представить как и зачем замыкать на 12 вольт не могу. В инструкции прямо написано: один конец датчика на массу, второй на предназначенный для этого провод блока - никак не на 12 вольт.

А приблизительно так и будет. Крутилка (она же нажималка) и три тактовых кнопочки в ряд под ней. А индикатор Сергей же выкладывал фото. Это отдельный кубик с цифирью от 0 до 9. Ну это я для примера просто написал. А чем щелкать уже дело 10-ое

Я встречал некий гибрид галетника с энкодером. Т.е. выдется не постоянное замыкание, а импульс. Но в любом случае это реализуется Ж) Один чип (скажем ПИК простейший с ядром 12хххх), который смотрит заположением галетника и при изменении его состояния коммутирует релюшками выходной импульс нужной длительности итп

Галетник не проблема - это же те же считай кнопки. Только не придумаю тогда как программировать. С кнопками просто: задал крутилкой уровень, нажал - подержал кнопку - бип - на эту кнопку записался текущий уровень. Теперь из любого положения короткое нажатие на эту кнопку будет перемещать в заданый уровень. А с галетником как прописывать все в память???

Так и есть Что проще? У тебя перед глазами крутилка и 3 кнопки Крутилкой ты можешь плавно изменгить уровень или мшгновенно переместиться в мин/макс или вернуться к пержнему уровню 3 кнопками ты можешь мгновенно перейти к одному из тобой же запронраммиованных уровней или одним нажатием энкодера выйти из них Программированние отдельная статья. Оно НЕ требует никаких прибамбасов - только внимательного чтения мануала. Но ты же не програмируешь установки каждые 5 минут находу? Посему выбран вариант с программированием менее наглядном (надочитать инструкцию,жать кнопки и смотреть на индикаторы) но не требующем дополнительных блоков/экранов/пультов

В Авто Но еще раз - авто это ТОЛЬКО устанавливаемый как текущий уровень. Не более того Отдельно уставливаются параметры задержек и чуствительности, которые ВСЕГДА применяются ко ВСЕМ установкам ПОКА их не поменяешь в итоге обкатка как раз сводится к выбору 3 оптимальных установок настрое, которы НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения к уровню Уровень - он и есть - там обкатывается только алгоритм включения клапанов Остальные настройки - это считай чуствтельность / жесткость / скорость отработки подвески По иному уровеньуровнем, а настройки подгонка жесткости амортизатров и стабилизатора....ж если такаяч аналогия ту уместна На выхлопе должно быть три настройки - НЕ ПУТАТЬ с уровнем. Выставил настройку - поведение авто - и ставь нужный уровни. Я понимаю, что при разном клирансе должно быть и разное поведение подвески... Но цель не Феррари а коммерчекский транспорт. Посему если не нравится - перестрой подеску под все уровни сразу... это блок позволяет

Авто это текущий уровень, который ты выставил крутилкой. При каждом повороте кртилки он пишется в память. Т.е. помимом предустанвленных значений у тебя есть некий текущий. На него выставляется уровень при запуске. Можно расценивать его как некий 4-ый уровень И его можно перкинуть / записать (если понравился) в любую кнопку. По иному.... Крутилка = настройка частоты на магнитоле. Крутим - оппа нашли хорошую музыку РОК. Этот какнал сразу запишется в ячейку 0 и будет выставляться при запуске. Одновременно мы можем эту программу записать в кнопку скажем 1 Потом о5 покрутили - нашли "новости" - их автоматом запомнило Тогда .... после выключения Включили - хоп - новости пошли (из ячейки 0) жмакнули кнопку 1 перключились на РОК Жмакнулти "авто" - вернулись в ячейку 0 = опять новости

причем здесь програмирование с использованием дверей и сигналки? речь идет о дополнительных уровнях/, в которые переходит авто по факту включения ручника или паркинга.... или режим стоянки... просто эти выводы необязательно выводить на кнопки на панель или крутилку, настройка доступна только настройке системы... тоисть эти уровни будут приниматься автоматически.... Увы. Этого я в "текущем форм факторе" реализовать не смогу. Я же писал, что все кнопки памяти связаны с основным блоком ОДНИМ проводом. Значит, чтобы обрабатывать разовые команды от разных переключателей на борту, мне придется на КАЖДЫЙ такой микрик вешать еще приблуду кодировщика, чтобы в общий провод передачи данных пихать команду. Прикинь сколько это будет стоить и насколько удобно в отладке установке ? Я думаю за несколько тысяч (я уже не знаю сколько установщик за этот ворох проводов еще возьмет) гораааздо проще отстроить по себя несколько уровней и "приехал на стоянку - жмакнул кнопку 1, приехал к бабам - жмакнул 2 итп"

+1 А и кнопки и крутика нужны вот зачем... Кнопки выполняют функцию мгновенного перехода в какой то желаемый уровень. Они же используются при программировании на них этих уровней. Т.е. это НЕ кнопки вверх,вниз итп, которые в КПП01. Это только ячейки памяти, как у магнитолы. А крутилка меняет плавно любое положение, которое запоминается как текущее. Его же можно потом скопировать / записать на одну из кнопок. А дело пользователя уже тогда заказывать в одной из 4х комплектаций (от 1 до 4 дороже). 1 - Просто с кнопками управление. 2 - модуль энкодера на котором только три кнопки ячеек памяти стоят (тогда управление ввер/вниз/авто идет кнопками из п 1, которые уже сам каждый себе выбирает в магазине по цвету, размеру, вкусу)... определение их наличия блок делает автоматически 3 - модуль энкодера с крутилкой только (цепляется тупо вместо старых кнопок) 4- модуль энкодера на котором крутилка и еще три кнопки стоят ячеек памяти - модуль энкодера на котором только три кнопки ячеек памяти стоят (тогда управление ввер/вниз/авто идет кнопками из п 1, которые уже сам каждый себе выбирает в магазине по цвету, размеру, вкусу)

А почему только отдельно? Я же могу на плате энкодера поставить кнопки. Это типа тактоых - места то кажда 4 на 4 мм занимает. И просто ставить доп детали на плате или нет. Мне как раз такое решение больше нравится компактностью. Вопрос только в заботе об установщике. Надо будет ему достаточно точно отверстия засверлить. Одно под крепеж самой крутилки, одно (это можно не точно) под светодиод, отдельно пож кнопки, чтобы совпало после монтажа. С проводом я вот что подумал... У Синайко это решение полностью оправдано, т.к. надо предусмотреть вариант, когда настройки выполнены и экран больше не нужен - быстро отстегнул и кинул в бардачок. А в моем случае это только усложнит жизнь опять таки установщика как минимум - резать провод, обжимать... А если готовым комплетовать - пускай 4 метра и фиг с ней с ценой - надежность... Все же любой разъем - а тем более не ШР или хотя бы ножевой автомобильный - это плавающие контакты, окисление, шанс того, что все разболтается... Не - не буду ставить разъем. Так и есть. Настроил уровень 1 - запомнил. Настроил 2 - запомнил. Настроил 3 - запомнил. Выставил текущий - его как 4ый блок запомнил. Теперь жмакнул кнопку 1 - переместился в уровень 1. Жмакнул 2 - переместился в уровень 1. Нажал грибок крутилки ("Авто") перешел в 4ый уровень Ставить светодиод любого цвета под заказ наверное проще... Никаких проблем: зеленый, цвет морской волны, красный, оранжевый, желтый, белый, синий. Это что есть См.выше. Я боюсь что перепутают провода местами в разъеме и надежности разъема...

При 3 дополнительных кнопках реально получается 6 уровней. - крайний верх - крайний низ - три уровня по кнопкам (их предварительно задает пользователь) - некий уровень (тоже плавно задается пользователем) по нажатию кнопки авто

Создаю отдельную тему про 2-ую версию контроллера. В том числе о модификациях первой версии. Не скрою, что цель прощупывание интереса / нужности к тем или иным добавлениям / изменениям. И, как следствие, принятие решения о работе в этом направлении. =========================================================== . Будет КПП-002. Добавил в него защиту "от провалившегося колеса". Или что то же самое,что от дырявого балона или неисправнго клапана. В стандарте (001) логика работы такая...(упрощенно) а) Блок смотрит сначала можно ли уже по времени и выходу за пределы чуствительности корректирвать уровень. б) Включает нужные клапана. в) Ждет - чтобы что-то изменилось - дать покорректировать уровень г) Выключает клапана временно (чтобы не влиять на замер) и делает замер д) ждет е) делает снова замер по измерениям г) и е) принимает решение о том, стабильно ли стоит колесо и возвращается в пункт а), где понятно, что если показания по замерам г) и е) одинаковые - авто стоит не качаясь и можно снова корректировать уровень Теперь я добавил еще проверку. При включении любого клапана запускается таймер. и делается мгновенный замер. Этот замер сравнивается с замером по пункту г) (т.е. теперь у нас 3 а не 2 замера на цикл работы). Если ничего не изменилось - т.е. срабатывание клапана не привело к изменению уровня, продолжает отсчет времени. Если изменилось что-то - сбрасывает таймер. А в пункте б) включение клапанов разрешается только если таймер не достиг некой величины. В итоге встали. Он подождал - показания стабилны. Ога можно корректировать уровень. Начали - ничего не выходит в течение Х секунд. Запретить работу по этому каналу, пока датчик уровня не изменит хоть раз показания. И снова по кругу. 2. Чуть изменил основную программу. Теперь короткое нажатие кнопок вниз/вверх меняет значение на 1 шаг. Длинное - сразу на 10. Под то же подстроил энкодер (см.дальше) 3 Энкодер запустил. В базе просто подключается вместо кнопок на те же провода, плюс масса и провод питания датчиков на него же. Работает так. Крутим медленно по клику - меняем по шагу уровень. Крутнули быстро - сразу 10 шагов. Крутим и одновременно держим нажатый грибок - переход в крайнее верхнее/нижнее положение. Нажали просто на грибок - нажали "авто". Если около 25 секунд ничего не жмакаем, вертелка блокируется, чтобы случайно задев ее, не сбить уровень. Т.е. на нее он перестает реагировать. Остается рабочей только функция нажатия "грибка" (переход в авто). На плате энкодера будет зеленый (или иного цвета ставить?) светодиод. При монтаже надо будет засверлить одну дырку под сам энкодер (он на гайке) и еще отверстие,чтобы свет от диода попадал наружу - он практически под ручкой. Т.е. будет ее как бы подсвечивать. Если энкодер активен - светодиод быстро пульсирует. Как заблокировался - начинает гореть непрерывно. Чтобы разблокировать энкодер надо нажать грибок и держать нажатым 3 секунды непрерывно. Что логично. Т.к. разблокировать ты захочешь только для изменения режима авто. А для того полюбас авто нажмешь. 4. Теперь уже вопросы, на которые не могу найти ответа без опроса мнений.... 4.1. Можно сделать несколько запрограммирванных уровней. Т.е. выставляешь ручкой, запоминаешь. Потом в режиме авто одним нажатием выбираешь его. Сколько таких уровней надо? 3, 5, 6??? Дело в том, что каждый предустановленный уровень - кнопка. И не хочется делать россыпь... Причем кнопки будут цепляться не по отдельным проводам, а общему одному - т.е. просто комплектовать кнопками не выйдет, Это или отдельная плата с микрокнопками или ставить их на плату энкодера? Поднимит цену энкодера рублей. Но можно просто предусмотреть место и впаивать или нет в зависимости от версии. Но плата чуть больше станет по площади полюбас. 4.2. При монтаже энкодера на панель с микрокнопками от монтажника потребует достаточно точно засвелить еще отверстия под кнопки (диаметр каждой около 2 мм). Не усложнит ли то монтаж? В смысле, что можно тогда энкодер делать в виде пластиковой коробочки в сборе для монтажа на поверхность. Но блиать - еще поднимет цену на стоимость корпуса и свeрлильно монтажных работ (ненавижу это ЖЖЖ)).... Вот корпус, о котором думаю http://www.chipdip.ru/product/g1013/ 4.3. обратил внимание что у Гость внешний экран / программатор И энкодер (на другом сайте нашел) имеют разъем типа телефонно-компьютерного. С одной стороны оправдано - клик и прицепил. Но тогда непонятно каким по длине проводом комплектовать? Или возлагать эту заботу на установщика? Но тогда есть риск что таковой неверно провода в разъеме обожмет и все сделает пуф. Да не у всех есть соответствующий инструмент (я когда покупал специальные клещи, то они не бюджетно стоили...) и возможность купить соответствующий провод. Итого - стоит на плате энкодера вкрячивать разъем или просто обычных разноцвтных проводов пучок оставлять? Как написал максимум проводов будет 6. Масса. И 5 проводов на блок: питание датчиков, кнопка вниз, кнопка вверх, авто, резевная линия (только если кнопки памяти задействовать).

В базе контроллер программируется пользователем на работу от двух или 4 датчиков. Соответственно, управляет 8 или 4 клапанами. Также создаю отдельную тему для откатки мысленных апгрейдов. Там сказано про диагональное вывешивание...

Не гироскоп - гироскоп производную от ускорения свободного падения мерит. А акселерометр - например ADXL203 Только не пойму зачем. Взаимоисключающие требования тогда выходят. По датчикам мы выставляем одинаковый клиранс по всем точкам. При этом относительно абсолютной вертикали кузов может стоить и сикось накось. Например стоит на спуске - он же не параллелен земле? А при использовании гироскопа как раз колеса могут в раскоряку стоять, а сам кузов строго перпендикулярен вектору ускорения свободного падения. Опять на том же гипотетическом спуске (пускай передом вниз стоит авто) передние балоны поднимут кузов, а задние опустят.