Контроллер КПП-02

[PALN]

в теме по первому варианту уже отписался, но хочеться и здесь прочесть ответ.

вопрос в лоб- что будет в случае замыкания на 12 вольт любого из входов датчика???

ситуация не из повседневных, но исключать её вероятность нельзя. авто есть авто... 

вопрос- как-то такая ситуация здесь исправлена или нет?

Если замкнуть вход блока, на который подключается датчик, блок сделает ПУФ. Причем ЦП. Представить как и зачем замыкать на 12 вольт не могу. В инструкции прямо написано: один конец датчика на массу, второй на предназначенный для этого провод блока - никак не на 12 вольт.

[SERG]

ну бортовая сеть никак не 5 вольтовая, и вероятность замыкания на 12 вольт есть всегда.

да и автомобиль это шкаф стоящий в углу, а совокупность разных механизмов и прочего, впюс воздействие среды эксплуатации и обслуживания...

подумайте над решением как этот просчет устрвнить в новой версии девайса...

 

Если замкнуть вход блока, на который подключается датчик, блок сделает ПУФ. Причем ЦП. Представить как и зачем замыкать на 12 вольт не могу. В инструкции прямо написано: один конец датчика на массу, второй на предназначенный для этого провод блока - никак не на 12 вольт.

[PALN]

ну бортовая сеть никак не 5 вольтовая, и вероятность замыкания на 12 вольт есть всегда.

да и автомобиль это шкаф стоящий в углу, а совокупность разных механизмов и прочего, впюс воздействие среды эксплуатации и обслуживания...

подумайте над решением как этот просчет устрвнить в новой версии девайса...

На датчики НЕ подходит 12 вольт. На них идет из блока стабилизированные 5 вольт. Чтобы замкнуть датчик на 12 вольт, надо или целенаправленно это стараться сделать, или абсолютно не читать инструкцию и косячить с установкой. Еще один вариант это - совсем мифический - когда провод от датчика и какой то с 12 вольтами рядом идут. И оба протираются и замыкаются Ж) Но тогда уже сама бортовая проводка сделает пуф.

[SERG]

На датчики НЕ подходит 12 вольт. На них идет из блока стабилизированные 5 вольт. Чтобы замкнуть датчик на 12 вольт, надо или целенаправленно это стараться сделать, или абсолютно не читать инструкцию и косячить с установкой. Еще один вариант это - совсем мифический - когда провод от датчика и какой то с 12 вольтами рядом идут. И оба протираются и замыкаются Ж) Но тогда уже сама бортовая проводка сделает пуф.

мне собственно пофиг, можете пропустить мимо глаз или ушей, но я говорю основываясь на некотором опыте и работы с электрикой и электроникой.

12 вольтовая и 5 вольтовая части сами понимаете что будет при их соединении, поскольку 5 вольт гораздо меньше 12 то 12 вольтовой ничего небудет, она попросту даже незаметит сей факт что что-то подключилось 5 вольтовое, а пострадает вся 5 вольтовая часть, в данном случае датчик и контролер, ну и все остальное висящее на 5 вольтах...

 

то что для тебя кажется мифом в реальности суровая правда...

[SERG]

собственно, я вижу крайний пофигизм на замечания или предложения.

что-то обьяснять или доказывать совершенно бесполезно...

вы четко на своей волне, что подобного неможет и неможет случиться.

у вас своя выбраная позиция и мнение вам чужое, противоречащее вашим позициям, неважно..

а зря...

[PALN]

Я могу сказать что такой защиты предусмотреть невозможно. Микросхема сгорит быстрее любого предохранителя. Ограничение тока в линии датчика = внесение погрешности в измерения. Причем нелинейной.

     Посему я просто считаю невозможным такое решение. А городить датчик тока в каждую линию с автоматическим отключением при превышении некого порога... Вы представляете на сколько нормально работающее решение увеличит цену и размер блока? И все только ради мегагепотетического замыкания на 12 вольт. Кстати, если уж на то пошло, то спалить можно с тем же успехом замкнув линию 5 вольт на массу.

 

Я к тому, что защиту от любого дурака не предусмотришь. Как пример. Какой нибудь автопроизводитель делает защиту от подачи в борт вместо 12 положенных скажем 24 вольт? Или ставит в стоке автоматический огнетушитель от замыкания гаячным ключом + АКБ на массу? Теоретически ведь мог. Но 99% покупателей скажут: "я что дурак так делать? И с какого мне надо переплачивать за идиота зауглом, на которого эта защита расчитана?"

     И еще одно замечание. Я приверженец дивиза американских инженеров автопроизводителей: "никогда не ломается только та деталь, которой в механизме нет". Поэтому любое добавление деталей в схему снижает ее надежность. Кстати в теории надежности электромашин и теории мат ожидания, это напрямую доказывается: рост элементов как снежный ком тянет за собой уменьшение 9-ок в показателе надежности.

[SERG]

если невдаваться в подробности то есть даже стандартные рекомендуемые варианты реализации защиты. причем реализация последних имеет низкую себестоимость даже для еденичного варианта, неговоря о масовом производстве.

поэтому утверждение о невозможности предусмотреть крайне неуместно.

а решение подобных задач к примеру в вашем блоке увеличит его размер максимум на сантиметр, а учитывая что у вас задействовано место под второй контролер, или точнее на иное исполнение корпуса то этого места должно быть достаточно.

это хотябы для некоего соответствия.

Я могу сказать что такой защиты предусмотреть невозможно. Микросхема сгорит быстрее любого предохранителя. Ограничение тока в линии датчика = внесение погрешности в измерения. Причем нелинейной.

     Посему я просто считаю невозможным такое решение. А городить датчик тока в каждую линию с автоматическим отключением при превышении некого порога... Вы представляете на сколько нормально работающее решение увеличит цену и размер блока? И все только ради мегагепотетического замыкания на 12 вольт. Кстати, если уж на то пошло, то спалить можно с тем же успехом замкнув линию 5 вольт на массу.

 

Я к тому, что защиту от любого дурака не предусмотришь. Как пример. Какой нибудь автопроизводитель делает защиту от подачи в борт вместо 12 положенных скажем 24 вольт? Или ставит в стоке автоматический огнетушитель от замыкания гаячным ключом + АКБ на массу? Теоретически ведь мог. Но 99% покупателей скажут: "я что дурак так делать? И с какого мне надо переплачивать за идиота зауглом, на которого эта защита расчитана?"

     И еще одно замечание. Я приверженец дивиза американских инженеров автопроизводителей: "никогда не ломается только та деталь, которой в механизме нет". Поэтому любое добавление деталей в схему снижает ее надежность. Кстати в теории надежности электромашин и теории мат ожидания, это напрямую доказывается: рост элементов как снежный ком тянет за собой уменьшение 9-ок в показателе надежности.

да, согласен. всего предусмотреть невозможно но минимальный набор несложно реализуем.

да и минимальная защита от дурака практически везде предусмотрена, человеческий фактор еще никто не отменял. и не дурак может дурость упороть.

а уж там где дело касается проводов и электроники и того подавно...

ваши жизненные позиции и предпочтения это только ваши и они недолжны навязываться остальным... согласно вашей позиции я должен выбросить пол машины для якобы повышения надежности в ущерб своему комфорту... кстати пневма тоже относится к комфорту и имеет массу компонентов влияющих на конечные характеристики. ведь на пружинах элементов меньше и следовательно вероятность выхода из сторя ниже... тогда зачем заморочка с пневмой? зачем вообще электронное поддержание уровня???

[AK237]

А может сделать несколько отдельных разъемов?отдельно питание,отдельно датчики.и каждый сам протянет проводов сколько нужно по длине.это еще и защита от дурака-каждый разъем подписан.

[PALN]

А может сделать несколько отдельных разъемов?отдельно питание,отдельно датчики.и каждый сам протянет проводов сколько нужно по длине.это еще и защита от дурака-каждый разъем подписан.

Разъемы зло. Наше все скрутка + пайка + термоусадка. Вот собственно куск из описания по подключению. Вроде все очевидно.

 

Подключение.

ВНИМАНИЕ! Провода, предназначенные для датчиков, которые не задействованы (отсутствуют), подключите на массу во избежание помех. Выводы на управление клапанами каналов, которые не задействованы заизолируйте.

ВНИМАНИЕ! При монтаже устройства убедитесь в том, что питание отключено. Ни при каких обстоятельствах не замыкайте вывод питания датчиков на массу! Также, не желательно подавать напряжение более 5 Вольт на любой из входов датчиков в течение более 5 секунд.

Устройство имеет 2 кабеля:

- один для общих подключений;

- второй для подключения датчиков и пневмоклапанов.

Первый кабель общих подключений.

Провод красного цвета  - напряжение питания +8…+16 Вольт.

Провод черного цвета – масса (минус питания).

Провод синего цвета – кнопка «Вверх» (второй вывод от кнопки подключите на массу).

Провод коричневого цвета – кнопка «Вниз» (второй вывод от кнопки подключите на массу).

Провод серого цвета – кнопка «Авто» (второй вывод от кнопки подключите на массу).

Провод желтого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально верхнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить  на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт.

Провод белого цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) «Авто». Второй вывод индикатора следует подключить  на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт.

Провод фиолетового цвета – индикатор (лампа или светодиод, в зависимости от исполнения) максимально нижнего положения. Второй вывод индикатора следует подключить  на +12 Вольт. Максимальная мощность лампы (при исполнении без встроенных сопротивлений для ограничения тока) 3 Вт.

Провод зеленого цвета – вывод на зуммер. Второй вывод зуммера следует подключить  на +12 Вольт. Максимальная мощность зуммера 3 Вт.

Провод оранжевого цвета – вывод питания датчиков (стабилизированное напряжение +5 Вольт). Средние выводы (для снятия сигнала) датчиков подключаются в соответствии с описанием далее. Вторые крайние выводы датчиков подключаются на массу.

 

Кабели подключения датчиков и клапанов.

Имеется четыре вывода с идентичными функциями, предназначенными для подключения датчиков и клапанов одного из 4 каналов.

В каждом выводе имеется три вывода:

- провод коричневого цвета  - включение клапана снижения уровня (спуска пневмобаллона / уровень ниже) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу);

- провод синего цвета  - включение клапана повышения уровня (накачка пневмобаллона / уровень выше) – на данный вывод выдается напряжение +12 Вольт (второй вывод клапана следует подключить на массу);

- сигнал с датчика – по цвету данного вывода (провода) определяется канал (датчик), к которому производится подключение.

Провод фиолетового цвета – канал 1 (активен всегда) - провода коричневого  и синего цвета  отвечают за включение соответствующих  клапанов корректировки уровня по данному каналу.

Провод белого цвета – канал 2 (активен всегда) - провода коричневого  и синего цвета  отвечают за включение соответствующих  клапанов корректировки уровня по данному каналу.

Провод желтого цвета – канал 3 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого  и синего цвета  отвечают за включение соответствующих  клапанов корректировки уровня по данному каналу.

Провод зеленого цвета – канал 4 (активен только при программировании 4 каналов) - провода коричневого  и синего цвета  отвечают за включение соответствующих  клапанов корректировки уровня по данному каналу.

Только для версий КПП01Э и КПП02.

Подключите внешний модуль управления с энкодером, кнопками памяти и запроса калибровки (сброс установок) к проводам идентичного цвета кабеля общих подключений блока контроллера:

- провод оранжевого цвета – напряжение питания модуля управления;

- провод синего цвета – сигнал вращения энкодера по часовой стрелке («Вверх»);

 - провод коричневого цвета – сигнал вращения энкодера против часовой стрелки («Вниз»);

- провод серого цвета – сигнал нажатия энкодера («Авто»).

Провод с пунктирной окраской – линия обмена данными. Данный провод имеется только в версии КПП02, предусматривающей до трех ячеек памяти для хранения предустановленных уровней. Для версии КПП01Э, у которой нет данной линии, провод от модуля управления не используется и его следует заизолировать. Если приобрели модуль управления в варианте без кнопок памяти и блок контроллера КПП02, неиспользуемый провод от блока контроллера подключите на массу.

Провод черного цвета соедините с  массой (минус питания).

[SERG]

Разъемы зло. Наше все скрутка + пайка + термоусадка.

вот это уже бред.... темболее если блок предполагается устанавливать внутри машины...

а исполнение контролера именно для внутренней установки.

[andre34]

 Свои пять копеек.

Разьемы это нормально, если они нормальные. Ставить в такое место RG45 - страшный сон автомобилиста. Как вообще этот тип разьема можно обсуждать, поймайте любого сисадмина и поспрошайте. А тут в автомобиль , где вибрация, влажность, температура. С таким подходом предпочел бы голые провода, с разьемом и сам разберусь.

 По поводу крутилок, вертелок, синих светодиодов.)) Когда человек, купивший это чудо наиграется кнопочками и уровнями, он эти кнопки выбросит, ибо нифига не удобно. Автоэргономика требует чтобы все органы управления имели четко ощутимую тактильную фиксацию, глаза то заняты. То есть для меня идеальный былбы вариант выбор уровней по типу галетного переключателя, 3-5 уровней, выносной индикатор который показывал бы уровень. Пусть это будет в виде плат, так даже проще встраивать, пусть с голыми выходами и даже без подстроек, тягами подрегулируем. Но нифига подобного не будет, ибо не круто и не дорого.

[SERG]

Но нифига подобного не будет, ибо не круто и не дорого.

 

вот и я о том, нафиг 200 шагов настроек???

они должны быть сведены к минимуму- только настройки уровней пользовательских...

 

я много ставлю штатных блоков, так вот вся настройка сводится к выставлению на ровной поверхности посредством регулировки тяг датчиков. все, на этом вся настройка закончена.

нежелает клиент иметь два уровня- неподключаю датчик скорости. или хочет иметь управление отличное от штатного- изменяю только частично схему подключения пары проводов....

Изменено 11 февраля, 2013 пользователем SERG

[mpas]

Когда человек, купивший это чудо наиграется кнопочками и уровнями, он эти кнопки выбросит, ибо нифига не удобно. Автоэргономика требует чтобы все органы управления имели четко ощутимую тактильную фиксацию, глаза то заняты.

 

+100

[greega]

Ну крутилка с фиксированными положениями и энкодером, не хуже галетника будет ИМХО, почти одно и то-же, только работает мягче, ну и вместо неё можно наверное и галетник поставить, а энкодер на отдельную кнопку вывести. PALN - я прав ?

[PALN]

Нет. Не выйдет. Энкодер работает по принципу: один сигнал (просто замыкание) от кнопки нажатия на него, два сигнала в тн сером коде (синхронные смещенные на 90 градусов по фазе прямоугольные импульсы) при вращении. А галетник просто переключатель. Причем к нему придется городить доп схему, чтобы сигнал с него шел не постоянно, а импульсно - те имитировать нажатие кнопки.

[greega]

Тады засада...

[PALN]

ПыСы

             Для 100% корректности доьавлю, что сказанное выше относится к инкрементальному энкодеру. Просто есть еще более замороченые - тн абсолютные - которые выдают тупо 8-битный код положения ручки

[greega]

Т.е. в определённом положении ручки, может быть определённая позиция?

[PALN]

Да. Он просто выдает код положения по параллельным проводам. Причем что любопытно, не 000-0001-0002-0003..... А порядок совершенно от балды. Т.е. скажем на позиции один число 111, на позиции 2 - 88 итп

И он уже дает не импульсы, а именно фиксированный сигнал. Т.е. его надо обработать дешифратором и выдать что то наружу уже после него.

И стоят кстати абсолютные энкодеры как индийский слон. Самы простой механический от 2000-3000 руб. А уж оптический итп вааще и по 50 тыр могут быть

[greega]

Ну убедил((((( Будем галетник с резюками, к датчикам колхозить, так проще и дешевле, Если ты их на цифру не зацепишь)))) Хочется, на определённом положении ручки иметь определённую высоту, хотя может с показометром и без галетника пойдёт, ну тут смотреть прийдётся (((

Изменено 12 февраля, 2013 пользователем greega

[PALN]

Зачем галетник то? Во-первых, не эстетично. Во-вторых, клацать как то не эргономично. В-третьих, щелкая проходишь ненужные положения. В-пятых, придется фиксированные раз и навсегда уровни цеплять.

 

Я же в КПП02 уже предложил готовое решение. На панели энкодера стоит три тактовых кнопки. Выставил вращалкой уровень, нажал на кнопку и подержал нажатой - бииип - уровень запомнили на эту кнопку. Коротко нажал на кнопку - бип - и сразу из памяти уровень вытащили.

   Переставлять уровень прописаный на кнопки хоть 1000 раз можно. Все одним нажатием.

А по желанию можно наклеечки сделать напротив кнопок - типа такса, олень, жираф ))

[andre34]

Зачем галетник то? Во-первых, не эстетично. Во-вторых, клацать как то не эргономично. В-третьих, щелкая проходишь ненужные положения. В-пятых, придется фиксированные раз и навсегда уровни цеплять.

 

1. Под галетником подразумевается принцип, а не чудо советской военной инженерии сорокалетней давности. Просто вращающийся переключатель с четко фиксированными позициями

2. Клацать как раз эргономично. Вся штатная пневма на крутилках, а вот понтовые контроллеры за кучу уе - там и кнопки и индикаторы, "а во лбу у ней неонка". Круть.

3. Крутнть не глядя ручку гораздо проще чем на ходу тыкать в пендюрные кнопочки. 

и в пятых - а вчем проблема на каждую позицию програмировать уровень? Контроллеру не все равно что опрашивать - кнопки или контакты?. Так даже проще.

  Мне кажется что ты хочешь програмерскую удаль показать, а не зделать рабочий контроллер. Не в обиду.

[PALN]

Да не проблема. Только ткните меня тогда в это подобие галетника. Я просто ничего симпотичного не встречал кроме "чуда советской военной инженерии сорокалетней давности" (с) :)

[Mazay51rus]

вместо режима авто лучше введите режим блокировки автоматического поддержания уровня, а возможность крутилкой покрутить пусть будет доступна в режиме блокировки.

да но только надо ещё добавить чтобы блокировалось управление - ну например ехаешь на "авто" и кто то задел или покрутил тебе крутилку или кнопку нажал - а у тебя машина начинает танцевать

в туареге сделано что после определённой скорости как бы ты чего не крутил - ни чего корректироваться не будет

а так 3 позиции - под 3 кнопки памяти и крутилкой одна как нравится(хочется)

 

а вот реализовать 2 режима работы лес - дорога, что бы крен на трассе корректировала и артикуляцию в лесу в атомате (например до 5-7 км/ч лес режим, а потом уже трасса "авто" и до 30 км/ч кнопки памяти)

 

вот так вот если? что скажете?

 

с Уважением

[PALN]

да но только надо ещё добавить чтобы блокировалось управление - ну например ехаешь на "авто" и кто то задел или покрутил тебе крутилку или кнопку нажал - а у тебя машина начинает танцевать

в туареге сделано что после определённой скорости как бы ты чего не крутил - ни чего корректироваться не будет

а так 3 позиции - под 3 кнопки памяти и крутилкой одна как нравится(хочется)

 

а вот реализовать 2 режима работы лес - дорога, что бы крен на трассе корректировала и артикуляцию в лесу в атомате (например до 5-7 км/ч лес режим, а потом уже трасса "авто" и до 30 км/ч кнопки памяти)

 

вот так вот если? что скажете?

 

с Уважением

   Так там так и есть. Если в течение 30 секунд крутилкой не пользоваться, то подсветка перестаем гореть (плавно моргать начинает) и крутилка блокируется - те на нее уже реакции нет. Чтобы разблокировать, надо нажать на нее и подержать нажатой 3 секунды непрерывно.

 

   По режимам. Что смотрел мерсовкий мозг (потроха), что читал выложенный в FAQ сервисный мануал для ровера, принцип у них один. На малой скорости блок отслеживает изменения быстро (т.е. постоянная времении усредненения показаний малая). На трассе при большой скорости - отслеживает медленно / плавнее выходит.

   Эту переменную в принципе можно менять, только убъет универсальность блока. Тк придется под каждое авто смотреть какой и откуда взять сигнал скорости, и что считать быстро/медленно.