Former

Присоединяюсь.Поздравляю Всех с Нашей Побелой!

Для серии ПРО давка выше уже 10 бар-как бы напряжна. Тем более в 17 литровый рес. Он на 9 литровый ращитан и с куда меньшей давкой. ПС: Загрузи в Приору 6 человек,и чуть быстрей езжай по трассе 200 км.Доедет? Безусловно.А теперь на той же Приоре с 6 человеками по 200 км-каждый день. Ну не ращщитана Приора на такие пробежки с такой массой.На это есть Газель.

Между клапаном и дудкой-сделай ссужение,што бы в дудку был заход не более 3 мм.Т.е. эти втулки заузь.

Сайлентблок-на то и ,,резиновый,, што бы иметь достатошный диапазон скручивания. Ты же не меняеш сайленты при каждом подьеме на подьемнике.Хотя тот же уход задней балки (вниз) полюбасу превышает любой подьем на ,,стоячей,, авто,при этом подьем вверх-ограничен амом. Т.е. сайлентблок при ПРАВИЛЬНОЙ затяжке (как Ты и написал...: затяжка происходит на подзагруженной авто)-штатно справица с пневмой. Пересохшый,или уже провернутый сайлент-канешно от такова пропадает всякий смысл ево использования.

На фурных дудках,там где стоят мембраны из тончайшей нержавейки или прозрашного пластика-может лопнуть пластик,либо вытянуца нержавейка.Малейшая деформация геометрии мембраны-делает дудку немой. Давлением иногда лопаюца куда более мощные (толстые) мембраны на даже тифонах. На лепестковых мембранах (С40В)-поломка или деформация лепестка-куда более распространенный дефект от перебора давки.

Если прям на дудку-то клапан должен быть ДУ не более 3-4 мм .И кроме этого давление подаваемое на клапан-должно быть не очень большым и сравнительно ровным.Прощще отвести клапан от дудки (фурной) на 1-1,5 метра но магистраль ввода в дудку выбрать не более 4-6мм ДУ.А магистраль подвода к клапану-хоть 12мм ДУ.Лиш бы выдержал клапан предлагаемую давку. Фурные дудки работают не от давления.Они работают от скорости потока.Скорость потока-достигаеца ссужением магистрали Если начальное давление в ресе 10 бар и ДУ магистрали 12 мм,то чере метр ссузить магистраль до 3 мм и произвести замер,то скорость потока вырастит в разы,при этом давление упадет в теже разы.

Клапан можно и штатный,от любой фурной дудки.В этом случае ево можно ставить непосредственно на дудку.Подводящая магистраль к такому клапану-достатошна и в 6 мм ДУ.Длинна-по-большому щету пофик.Всеравно она больше 2-2,5 метров не буит.Звук буит штатный-при любом давлении в ресе.

Клапан может быть любова ДУ.Клапан не несет никакой функцыи для фурных дудок .А вот при бОльшем ДУ установленного клапана,нужно иметь ввиду што В ДУДКУ должна быть входная магистраль не более 4-6 мм ДУ.И сажать клапан прям на дудку(как в примерах с тифонами) -это с фурными не прокатывает. Для фурных дудок-магистраль ОТ клапана должна быть не менее 0,5-1 м L.И чем длинней магистраль-тем больше эдентичность при начале подачи и окончания самого звука от сигнала.

Температура на выходе с головы компа порой достигает +100 оС. (в зависимости от обьема и время давки).Так вот армированный водопроводный,тот што идет на смеситель,от потока под давкой раскаленного воздуха-потрескаеца резиной через некоторое время.А произвести диагностику сифонов-на таком шланге практически не возможно.Паэтому и ставят ГАЗовую нержавейку гофру. А вот тут и кроеца ответ второму пользователю.А если поставиш ваапче 1/16 можно буит прикуривать прям от магистрали. Ставь возможно больший ДУ выходной магистрали с головы компа.И если идет один размер-то только на расширение к ресу,и нивкоем случае не на заужение.

Ну коль такая Свадьба пошла,тады уж снимать бак,и переварить вход.А лучше сразу,купить новый бак (хуже не буит) и на новом-переварить вход под заранее выбранную и не мешающую ничему геометрию.

Месяц назад,приехав на заправку,заправщик сообщил мне на Кассе-што дальнейшую запрвку осуществить не может ввиду течи ...,,бака,, Визуальный осмотр дал ответ на причину течи.Сгнил сигмент трубы,и при входе в резинувую трубу-просто лился оттудава. Заказывать оригинальный-дорого и долго. Был найден кусок резиновой трубы (бензомаслостойкий) похожей конфигурации.Орезав чуть входную трубу в бак,и трубу заливной горловины-натянул шланг и поставил на два хомута.При этом шланг принял форму более близкой геометрии к кузову,к подрамнику.оставив для хода колеса бОльшее место. ПС: Все огневые работы как сварка,болгарка и даже сверловка-нуна проводить с мерами пожарной безопасности.Если работать только с горловиной и патрубком ДО бака,предварительно следует тчательно ,,упаковать,, бак в негорючую ткань или иную защиту,а патрубок горловины и саму трубу (до бака) обильно пролить водой (изнутри).Внимание!

ссылка на Сайт не проходит.Забей в поисковике:Нарди компрессори. .

Ценно не то што он набивает за Минуту,а што он забьет и два,и три,и пять ресов Админа в один присест.И он (компрессор) даже не почуит што Ты ево решыл проверить на жывучесть.

Я думаю ценник Те не...понравица.(((((((

punx Не шуми! ))) Я 444С продавал чуть ли не два месяца .С трудом отдал за 11 тыров.Времена нынче не те.Страна нищщяет,да и пользователь стал более изысканный.Цены давно уже отмониторины не по-одному рессурсу.

Скорей всего забился гавном.Демонтировать,промыть,продуть и ставить в зад.

Б20 в 12 литров в 10,5 бар-это ,,Золотая середина,,) Ставь 6/4-и полюбасу Те буит достатошно. ПС:Цанги тока не ставь.

8/6 Те буит довольно. ПС: Если тока не Агрессором.

Чем давиш? Чо каждое слово нада вытягивать?Каму надо то?Те или мне? Мне как бы твои проблемы-чисто спортивный интерес.((((((((((((((((((((((

Правильно формируйте систему.Систему подготовки сжатого воздуха (на авто). Вот прям как с Луны свалились! (((( И пишут,и пишут...Вы ещще с балкона 10 этажа на асфальт спустите компрессор,а патом говорите-поломался! О том в какой связке,в какой обьем,какую давку давал,частота включения,наличие ОК,марки ево,длины магистрали подачи,ДУ этой магистрали,наличие клапана сброса....и т.д.....-ни слова! Паламался.Вот бедищща то! (((((

ДУ трубок-подбирают из ращета обьема ресивера и Мах давки в нем.

На фото конкретные ТС22.

См. конструктивные особеннсти тифонов Т37 и ТС22 Разные тифоны,с разным наполнением.Резинки (кольца) ставились в двух исполнениях.(сечение) плоское,буквой П с слехка загнутыми внутрь краями,и абсолютно круглое,упрогое,полужосткое ...кольца. Чисте отличие голов Т37 и ТС22-это угол захода порта.На Т37-45 о,на ТС22 -90 о. ТС22-как правило работает в паре со свистком С17.Свисток крепица на теже проушыны.Частотная характеристика Т37 и ТС22 только в паспортах-одинаковая.На самом деле у ТС22-частота выше,и определяеца лехко неподготовленным слухом. Слева-ТС22+С17,Справа-Т37

Зад ваапче как бы проблем нет.Мы кааца говорим о ...переде?

Значит так.Существуют Шланги (рукава) РВД (тот же BSP размерностью ) каторый с одной стороны опрессовываеца ПАПОЙ (BSP) а с другой-МАМОЙ (под BSP).Тот конец што с папой-вварачиваеца первым,ибо наконечник опрессовованный-не вращаеца отдельно,только с рукавом.После вкручивания в подушку-делаем небольшую петлю (для поворота стойки) и МАМОЙ накручиваем на удлинитель BSP.Удлинитель BSP-ставица для ,,связывания,, двух магистралей РВД и трубки.Ибо фитинг типа Камоццы.....-никада не прижмеца к BSP.Но....BSP папа-лехко примет на себя G Камоццы. На удлинителе,одна гайка вварная.Т.е. одно единое с втулкой.Вторая-сгонная.Взяв в хозяцственном одну петлю замковую,или подобрав под Ф втулки иную проушыну,мы одеваем проушыну на втулку,прижымаем к вварной гайке и второй гайкой-стягиваем до дури.Остаток проушыны,каторая теперь жостко зафиксированна на удлинителе,можно согнуть,просверлить,приварить...Т.е. вариантов ее крепленя к кузовщине-масса.Хоть под любую удобную шпильку поставь.Ни одной дыры в кузове.)))