Лидеры

Вопрос в надежности. Что надежнее 4 диода или ШИМ-генератор и постоянно включенная катушка на клапане сброса? По моему выбор очевиден). Не понял, зачем "гонять компрессор при открытом клапане продувки хоть несколько минут". А доп ресивер - это дополнительный элемент (не нужный по факту), а чем больше в любой системе элементов, тем больше вероятность неисправности системы. Если выход с входом сложно перепутать, то клапана не подходят для данной пневмосхемы, потому что клапан должен держать давление из пневмоподушки. У вас же получается, что абсолютно герметичными должно быть;и ресивер и линия"ресивер-клапана" и блок клапанов и пневмоподушки, а при правильном расположении клапана абсолютно герметичны должны быть только блок клапанов и пневмоподушки. А если травит? И ехать надо с этой травкой. У вас же так было. Постоянно следить за тем сколько воздуха осталось в ресивере? А для корректировки клиренса нужно надуть травящий ресивер сначала? Так себе поездка(. Я это все пишу, потому, что считаю, что все колхозные пневмосхемы тем лучше, чем ближе они по конструктиву к пневмосхемам брендо-автомобилей, т.к. ихние инженеры совсем не дураки и свой хлеб ели не зря и если они в мир выпустили авто с таким конструктивом, то это самый надежный и эффективный вариант.

Неистово поддерживаю покупку штатного компрессора для пневмоподвески, а не для накачки колес. Единственное предложу вариант от мерседеса, т.к. он двухпоршневой и рабочее давление в системе мерседеса 20+ атм, так что осилит все хотелки.

Ооо - моя любимая тема про контроллеры ? У меня в семье эксплуатируется штатная пневма на А6С5 - нареканий по управлению нет, без проблем корректирует и поддерживает дорожный просвет на ходу, управляет рессивером, компрессором (в том числе в зависимости от температуры головки) и клапанами - больше от управления в целом особо ничего не надо. Главное требование - возможность эксплуатации без вмешательства в управление системой (выбирать там уровень постоянно и т.д. должно быть так, что положение выбрано когда-то и оно поддерживается всегда без вмешательства человека, т.е. условно как эксплуатация на пружинах - система не должна требовать внимания). Также важный плюс штатной системы - возможность диагностирования в т.ч. самодиагностика системы (с защитой её компонентов путем включения аварийного режима) Также в близкой эксплуатации находился блок MFTech, который по своему функционалу и опыту эксплуатации очень схож со штатным блоком, но есть какие-то моменты по конструкции платы (второй раз выгорела одна и таже микруха, управляющая реле компрессора, не исключаю, что может быть косяк со стороны машины, но его найти так и не удалось). Единственное что мне не нравилось - выбор крайних положений после калибровки датчиков ( грубо говоря контроллер запомнил крайние положения, а потом от них отступил по 10% и получились крайние положения, доступные к регулировке в автоматическом режиме, что не очень подходит для посадочников, но логика разработчика мне была понятна, тем более разработчик и последующий правоприемник были на связи, что и было одним из критериев выбора блока) В связи с кончиной очередного блока от MFTech был приобретен блок Sula (от ace of ace), на мой взгляд переоцененная игрушка, у которой из ценного только пульт управления и наличие wi-fi. В последствии выяснилось, что автоматического поддержания положения нету - только в планах, поддержки штатных блоков клапанов и систем с продувкой осушителя нет и скорее всего не планируется, в связи с чем пришлось городить переходник на базе реле и диодов, чтобы 8 канальное управление преобразовать в 6-ти. Также управление ресивером никак не завязано на управление стойками, контроля температуры компрессора в отличие от MFTech и штатных систем нет. Посмотрим как будет в эксплуатации. Также купил для опытов штатный блок управления подвеской от старого range rover (который мостовой классик и p46), в нем в принципе есть все что нужно, 6-ти клапанная схема, аналоговые датчики положения кузова, дискретные (вкл-выкл) датчики давления в ресивере и перегрева компрессора, возможность диагностики и калибровки датчиков ( в т.ч. установка нужных положений, а не предустановленных как в более современных системах, где инженеры сами придумали высоту разных положений кузова и поменять её без костылей нельзя) при помощи диагностических сканеров. Возможность учета при управлении состояния двигателя (заведен или нет), напряжения в системе, скорости движения, поддержания уровня кузова в стояночном положении. А самое главное - кондовая электроника, что в совокупности с тиражом этих машин вселяет надежду на надежность. Но пока возможности потестить на машине не было. Исходя из вышеизложенного требования к контроллеру такие: Управление штатными блоками клапанов (6-ти клапанные схемы), а не только 8кл, что дает универсальность блоку; Возможность управления клапанами в ШИМ-режиме, чтобы регулировать скорость изменения дорожного просвета (например снижать её по мере достижения нужного положения), но тут я соглашусь с мнением создателя MFTech (которое читал где-то на просторах интернетов, на драйве кажется), что скорость изменения дорожного просвета должна регулироваться пропускным сечением магистралей (ну или в каком-то таком формате, могу ошибаться, но кажется я такое у Олега читал); Управление продувкой осушителя (в т.ч. установленном на компрессоре); Контроль состояния и защита компонентов системы (обмоток клапанов и реле, температуры компрессора, состояния датчиков и т.д.), в т.ч. контроль напряжения бортовой сети, для исключения запуска компрессора при недостаточном заряде аккумулятора, наличие систем контроля открытых дверей и состояния тормозной системы можно конечно допустить, но не считаю их прям жизненно необходимыми, т.к. ничего фатального в случае регулирования дорожного просвета например в процессе торможения или при открытых дверях не случится, на мой взгляд в штатных системах это сделано просто для экономии ресурса компрессора (чтобы уменьшить по возможности количество попыток регулирования); Контроль давления не только в ресивере, но и в пневмобалонах, что легко осуществимо при использовании штатных блоков клапанов с датчиком давления в главной магистрали; Что может способствовать защите компонентов (например не допускать снижения/повышения давления в балоне и т.д., это конечно овсе можно сделать и механическим путем, но в части элемента управления - почему бы и нет) ли например управлению по давлению ( не очень разделяю такую стратегию, но вполне допускаю её существование) или отчасти диагностированию датчиков положения кузова (понятное дело, что от загрузки давление при той же высоте меняется и т.д., но подумать в этом направлении можно, т.е. при сборке системы запомнил какие-то контрольные точки положение/давления и можно уже прикидывать нагрузку (актуально наверное для грузовых/коммерческих автомобилей) или например состояние подушки (допустим растянулась или грязь набилась = давление при той же высоте и нагрузке упало, но это так больше мысли в слух). Наличие системы диагностики и калибровки (в идеале на внешнем устройстве т.к. тыкаться двумя кнопками на маленьком экране как это сделано в актуальной версии MFTech не очень удобно, а какой-либо системы диагностики там ); Контроль дорожного просвета в автоматическом режиме в т.ч. и при движении автомобиля (ниже свои мысли по этому поводу еще скажу); Простота управления ( грубо говоря 2-3 кнопки) и наличие индикации положения (количество положений и т.д. - это уже вторично). Использование по возможности инженерных решений (всякие схемы и т.д.), применяемых в автомобильной промышленности (для обеспечения надежности, т.к. решения проверены временем), в т.ч. автомобильных разъемов, для обеспечения надежного контакта электрических соединений под действием вибраций, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Самое сложное и интересное в контроллере - алгоритмы контроля и поддержания высоты в движении, тут позволю себе немного не согласиться с вышеприведенным высказыванием, что положение колеса рандомно, в любом случае колесо совершает колебательные движения относительно точки равновесия (читай установленного дорожного просвета). Понятное дело, что сырые данные с датчиков использовать нельзя (помимо самих колебаний системы, там же в сигнале один фиг шум будет присутствовать) и главное в контроле - отфильтровать всплески, тут уже в дело вступает математика (всякие скользящие средние значения, математические ожидания, дисперсии и т.д.), а потом уже грубо говоря настройки чувствительности системы (насколько можно отклоняться от заданного значения, пусть даже как долго отклонение от заданного значения происходит и т.д.). В части нужности контроля дорожного просвета в движении приведу пример из личного опыта : Начала спускать подушка (почему так получилось - другой вопрос), не очень сильно (примерно из верхнего положения в нижнее за минуту и пару минут), автомобиль пузотерка, где движение в самом нижнем положении невозможно (максимум на прямых колесах заехать на эвакуатор, протерев при этом подкрылки, опять же опустим зачем такие машины и т.д.), понятное дело, что зачем ехать на такой машине - зови эвакуатор и езжай чинить подушку, но когда это дело происходит ночью в метель и эвакуатор не приедет, то надо ехать чего бы это ни стоило. В итоге машина на ходу поднималась из рессивера, когда давление в ресивере опускалось - компрессор его накачивал, в это же время регулирование продолжалось и в таком режиме автомобиль без проблем доехал 300 км до дома. Еще другая особенность современных машин (audi a4b9) выяснилась, что при разности дорожного просвета по сторонам ( уходит схождение колеса) система динамического рулевого и система стабилизации сваливается в аварию (ошибка по калибровке датчика положения руля), которая убирается только ODIS'ом, так что и тут автоматическая регулировка нужна оказывается (понятное дело что надо делать системы которые не спускают и т.д., но такие системы тоже должны быть регулируемыми). Практически все вышеописанное в контроллере MFTech есть ( в том числе реально адекватное поддержание уровня кузова, на уровне штатной системы), единственное что мне не хватило - надежности платы (не исключаю что конкретно мне повезло или в энергосистеме автомобиля есть что-то что не было учтено, т.к. я не думаю что количество установленных контроллеров мало и тесты всякие разные проводились по любому), какой-то мало мальски развитой системы самодиагностики (понятное дело, что тот кто устанавливает системы и сам все проверит и выйдет из ситуации когда что-то надо продиагностировать), контроля давления в подушках путем использования датчика давления в блоке клапанов (что он просто так пропадать будет). Повторюсь - нештатных контроллеров, которые могут (даже уже не говоря об адекватном управлении) в штатные пневматические системы считай нет в продаже, но не факт что это особенно кому-то нужно, на виду в основном всякие пузотерские прожекты, собранные на 8кл схеме с осушителями для краскопультов и т.д. Поэтому в случае если есть желание запускать какое-то производство - крайне рекомендую прозондировать рынок, поизучать конкурентов (в т.ч. mftech, ace of ace, HPC suspension, всякие airlift и т.д.) Забыл кстати упомянуть про проект ASCU (https://vk.com/springsandwheels) лично не пользовался, но по факту простой и дешевый контроллер на ардуине, который я думаю справится с базовой задачей установки нужного уровня (без автоматического поддержания в движении) Вот такое мое скромное мнение по системе управления пневмоподвеской (что-то мог забыть, в чем-то могу конечно ошибаться), надеюсь будет полезно ибо начинание в любом случае интересное.

Ну если просто поиском по форуму поискать, можно кучу тем найти посвященных в той или иной мере расчету грузоподъемности подушек, базово: давление = нагрузка / площадь поршня ( диаметр которого определяется по середине переката) Тут на форуме очень много информации по этому поводу. Но грузоподъемность это скажем так статическая величина, тут надо прикидывать жесткость подушки Вот эту тему особенно рекомендую: https://pnevmopodveska-club.ru/topic/1881-kak-rasschitat-pnevmu-obsuzhdenie/#comment-47181

Ну так переходник с 45 на 60 по моему не большая проблема:), по крайней мере меньшая, нежели неподходящая форма поршня. Хотя если без претензий на какие-либо ездовые качества, то тогда без разницы. 45мм помоему обычные сканиевские подушки (cb0030, cb0074, cb0067). По поводу длины, я всегда прикидываю, что длина рабочей части поршня ( по которой катается рукав) это +- половина от хода подушки, в данном случае ход амортизатора 150мм (наличие отбойника не считаем ибо меньше не больше в данном случае), следовательно нужен поршень длиной 80мм, желательно чуть больше, тут наоборот - больше не меньше:) В части длины подушки, длина рукава она постоянна ( ну по крайней мере я так считаю и использую для прикидок), соответственно при накачивании уменьшается его длина, так обычная сканиевская подушка надувается примерно в 120мм при свободном диаметре 80, следовательно длина подушки в накачаном состоянии будет на 25% меньше, чем в ненакачанном ( пропорционально увеличению диаметра), отсюда надо рассчитывать, чтобы расстояние от верхней опоры до нижней было равно или меньше длины подушки в свободном состоянии - 25-30% (и отсюда отнять еще мм 10, чтобы рука прикрывал кольцо). Про грузоподъемность я думаю на форуме уже почитали, но так в кратце, для сканиевской подушки которая дуется до 120мм, при поршне 80мм и давлении условные 8атм грузоподъемность будет примерно 700кг, что достаточно для заданных условий. Еще необходимо прикинуть хватит места то под подушку заданного диаметра, базово сравнить хотя бы с диаметром штатной пружины. Если честно если есть какие-то претензии на ездовые характеристики, то проще поршень сделать под необходимый рукав, да обжать/сделать разборный поршень. Ибо потом всеравн ок этому приходишь.

Контроллер прошел через 3 стадии, в каждой истории свои плюсы и минусы. История 1: Изначально это 4х контурная система. Управление происходило путем считывания 4х датчиков давления и еще 1 датчика давления на рессивере. Контроллер считывал показания давления и качал передние стойки, потом одну стойку оставлял в покое, а вторую докачивал. После качал задние по тому же принципу. Сравнять давление клапанами на 8 трубке довольно сложно даже микроконтроллеру. Даже при кратковременном открывании клапана, давление резко выплевывалось в датчик и на этот момент открытия, напряжение (показание) скачет, контроллер понимает, что качать хватит и по закрытию клапана давление получается ниже, чем планировалось установить. Если провести больше итераций на установку определенного давления, в теории можно свести давление по оси в одинаковое значение. А так же программно определив сглаживающий фильтр, можно убрать ступеньку от резкой смены давления. Опять же фильтр должен быть адаптивен к разнице давления рессивера и стойки, адаптивен к разнице фактического давления и устанавливаемого. Напомню, здесь проблема в датчиках давления, которые при открытии клапанов кратковременно дают ложные значения. Тут появляется вторая проблема. Если давление на задней и на передней оси разное. Тогда сравняв давление на переде, при том что давление сзади между стойками разнится, Мы выставляем равное давление сзади, но с этим теряем равенство спереди. Т.к. при разном давлении сзади передняя часть по разному нагружается. Прочтите внимательно :). Такой замкнутый круг приводит к тому, что машина имеет по диагонали низкое или высокое давление, что тянет ее влево при газе и вправо на тормозе. Так я проездил долго, в принципе подвеска прощала и позволяла через раз выставлять машину ровно чтобы ее не тянуло в стороны. Примерно это выглядело так, в процессе бесконечных решений проблем по аппаротной части. История 2: Переход на датчики высоты. Датчики высоты на первый взгляд решают проблему быстрого набора высоты. Им без разницы под каким напором дунет в них воздух. На кузове моей машины есть 2 штатных датчика, которые управляют автокорректором света, расположены на левой части авто спереди и сзади. На старшем брате этого кузова штатная пневмоподвеска предполагает 4 датчика высоты, ровно такие же, на таких же местах крепления. Я решил немного сэкономить и заказал 2 пары левых датчиков с родного кузова. Перекрутив стойки на датчиках, инвертировал показания. Попытался написать код, который будет рулить клапанами примерно как в истории 1 и уперся опять же в проблему диагоналей. Можно сделать итераций 3-5 и добиться одинаковой высоты на всех колесах, но это время, дерганье машины. Это не стабильно, нет уверенности и чувства, что все работает по штату, хотя этот способ более прост в исполнении и чуть надежнее первого. История 3: Гениальное - просто. Чем проще система, тем она стабильнее. Меньше датчиков, электроники - более предсказуемый результат, меньше ошибок программных, аппаратных. Я поставил обратно штатные стойки. Я оставил штатные левые датчики высоты, как и говорил, один спереди, другой сзади. Добавил между стойками на одной оси перепускной клапан. Работает теперь так: передние стойки одновременно набирают нужную высоту, получая показания высоты только с левого колеса. После набора, открывается перепускной клапан между стойками, который естественным путем выравнивает давление между стойками на одной оси. Тоже самое со стойками сзади. После того, как машина набрала высоту перепускные закрываются и машина имеет точное значение на датчике спереди и при этом равное давление на оси, так же и сзади. Если взять пример, что машина стоит с абсолютно неравным давлением на всех стойках. После первой итерации набора высоты, после выравнивания давления может оказаться, что высота стала чуть ниже, чем задавалась. Но это проблема первой итерации изначально когда машина была с разным давлением на оси. На второй итерации давление на оси будет равное и высота будет ровно той, что мы задаем. Итак, вторая итерация нужна лишь для систем, имеющих утечки воздуха. В остальном, нужна лишь постановка высоты на ровной площадке. Данный набор клапанов исключает перекачивания давления между осями, как в двухконтурной системе, при этом скорость набора высоты остается на уровне 4х контуров. Далее опишу, что контроллер умеет еще, кроме как ровно выставлять любую высоту. При наборе высоты контроллер учитывает показания датчика давления в рессивере, что подсказывает ему, когда нужно включить компрессор и когда выключить. Так же на компрессоре стоит датчик температуры, который дает понять, что лучше докачать позже, когда компрессор остынет. Естественно, контроллер не дает качать при высоких температурах компрессора или, если в рессивере слишком много воздуха. Так сказать, что быстрее наступит. На пневмостойках от старшего брата кузова машины есть регулировки жесткости стоек. Крутится шток, который меняет сечение внутри стойки. Доступно 12 положений на штатном шаговом моторчике. Пока что это ручное управление от мягкого, до зубодробительного. Развитие в этом направлении это либо управление штоком от скорости авто, которое можно брать с датчика абс, либо заменить жопомер жесткости на датчик, считающим редко или часто машина трясется на неровной дороге. Тут в видео, к сожалению, не конечный описанный результат, проявленный в виде кривых надписей и прочих мелких недочетах. Но говорить и строить теории можно долго, а результат я демонстрирую. Сам контроллер в этой стадии живет около года, на нем проехал маршрут с Иркутска до Ростова-на-Дону (~6к км), пережил Иркутские -30 морозы. Переделка пепельницы в блок управления - отдельная тема с подгоном рамки, 3д печатью, упаковывания дисплея и кнопок.

Потери давления будут незначительны. Наилучший результат будет получен при использовании трубы с внутренним диаметром 8 мм. Мое мнение может быть ошибочным! С Уважением!

Прошло 11 лет,вернее пролетело. Не сколько не жалею ,что на пневме, да было пару раз клапан премерз, машинка стоит во дворе. Сменил подушки по кругу,перед вообще не травили ,но трещины были. что то доработал ,что то убрал) - У кого VPN посмотрит) - в начале стоит в ездовом ,потом в верхнем и опять в ездовое , можно и ниже)

Давайте форум оживим, возник вопрос, как устроены сток пневмостойки на макферсоне, стойка, на ней подушка, на ней опора которая крутится в кузове Как раз вот на 212 такие, на цлс, может у кого то есть разрез, или разбор, или кто то знает как оно устроено

Не думал, что мой скромный опыт, в пневмостроительстве будет здесь полезен здесь. Делюсь опытом. У любого клапана "по простому" есть две характеристики: 1. Давление, которое клапан держит в прямом (правильном, проектном) направлении. 2. Давление, которое клапан держит в обратном направлении. Так вот лет 10 назад, когда я экспериментировал и подбирал себе клапана для пневмы, Я ставил эксперименты и получил следующие результаты: - Если взять клапан с 3 мм седлом и дунуть в него в прямом направлении, то держит он очень много, максимального давления от моего компрессора не хватало, чтобы клапан начал травить. - Если взять клапан с 3 мм седлом и дунуть в него в обратном направлении, то при давлении 1.0 .....1.5 АТМ клапан начинал травить воздух. - Если взять клапан с 1,2 мм седлом и дунуть в него в прямом направлении, он держит очень много. - Если взять клапан с 1.2 мм седлом и дунут в него в обратном направлении, то держит он уже около 5 АТМ. Получается следующий закон - ЧЕМ МЕНЬШЕ ДИАМЕТР СЕДЛА У КЛАПАНА, ТЕМ БОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ КЛАПАН ДЕРЖИТ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Соответственно, "Ну заводским блокам клапанов без разницы на перепад давления " это не абсолютно верное высказывание, т.к. клапана в пневмо схеме стоят в правильном (проектном) направлении, сделан сбалансированный расчет по рабочим давлениям в системе, и разницы давлений в штатном ресивере и в пневмоэлементах не достаточно, чтобы при закрытых клапанах подушек и открытом клапане ресивера воздух мог приоткрывать клапана пневмоэлементов.

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

Есть результат опыта с ШИМ генератором. При 13В напряжения, скважности 20% и частоте 20 кГц уверенно открытый клапан потребляет 1 Вт и не греется совершенно. Схема подготовки воздуха, нарисованная выше идёт в реализацию.

на такой клапан подойдет разъем форсунки от жигулей AX310 (cargen) 2821891 (оригинал TE), по номеру оригинала можно и рассыпухой купить.

Вопрос не в том куда впихивать (хотя при ограниченном пространстве для расположения ресиверов может иметь место и не важно какое давление рабочее в подушках), а в том что при использовании с меньшим давлением соответственно нагрузка на механизм меньше, а равно агрегат используется в более щадящем режиме если так сказать и как следствие имеет больший ресурс и т.д.. Ну и про 40 атм был разговор, что на форуме кто-то проводил эксперименты (без устройств безопасности и т.д., т.е. грубо говоря испытывал компрессор на прочность) - В мерседесах тест компрессора в диагностике производится на давлении 25 атм и в ресиверах +- такое же давление, если я не ошибаюсь. Также применимо к данным компрессорам, я рассуждал о том, что даже дохлый вариант, который качает свои 15 атм, т.е. на заводскую машину его не поставишь, закроет потребности в системе с давлением в условные 10 атм ( если не нужна супер скорость и т.д.). Ну и про шумность работы компрессоров мы уже тоже обсуждали.

Ну а почему бы и нет, мы же разговариваем за коммерческий проект. Просто привыкнув к нормальной диагностике современных автомобилей иметь кирпич в котором только с тестером и осциллографом что-то можно продиагностировать - не прикольно, коль у устройства планируется интерфейс связи с внешним миром (приложение в телефоне например), то минимальная самодиагностика была бы приятным бонусом (ну и можно же помечтать, тем более был вопрос к залу о том чего бы хотелось и т.д.). Просто такое желание родилось не на пустом месте. Недавно поставили на машину СУЛУ (мне не очень нравится, ну да пофиг) с переходником с 8 клапанов на 6, вроде какое-то время все работало, потом перестало срабатывать реле компрессора, проводку всю поперелопатили, все норм, руками в переходник потыкали ( грубо говоря имитировали сигнал от контроллера) - все работает, а потом методом тыка только выяснили, что контроллер при подключении переходника сваливается в аварию (отрубает линию управления компрессором), при одновременном подключении цепей управления клапанов, вот свалился контроллер в аварию - скажи пользователю почему, возникла бы приличная экономия времени. Просто с точки зрения разработки этих все самодиагностик и т.д. это я думаю отнимет кучу времени, а оценит ли это конечный пользователь - вопрос сильно открытый. Ибо для большей части людей показатель крутости пневмоподвески - как низко падает и все, ну может как быстро падает/поднимается, о каких-то тонкостях управления и защитах никто даже и не думает. Поэтому я в свое время и начал рассматривать возможность внедрения блока управления от рэнжровера, он крайне дешевый (блок + разъем обошелся мне тысячи в 2 что-ли) и полностью аналоговый (не требует подключения к кан-шине, т.е. берет все нужные сигналы (спидометр, частоту вращения двигателя и т.д.) непосредственно у источника) и обладает хоть минимальной но самодиагностикой, а также в нем можно настраивать высоты положений (4 предустановки) практически как хочешь. В части аварийного подъема в обход автоматики - для этого я вывел золотники от каждой стойки, шинным компрессором накачал и в путь.

Вопрос к автору темы. Цели разработки блока управления? 1. Сделать один экземпляр для себя и кататься?, 2. Сделать один экземпляр, удовлетворив внутреннюю потребность в способности решить сложную задачу, которая другим не доступна? 3. Или коммерческий проект? Если п.3, то поделюсь своим многолетним опытом изготовления пневмоконтроллеров, что рынка для подобных устройств у нас практически нет. Единичные заказы в год. Если п.2, то надо конечно делать самому, это дело святое для каждого мужика. Если п.1, то 80-90% функционала необходимого вам, имеется в Пневмоконтроллере моего производства ( и даже автоматическое управление в движении имеется). Уверяю вас, что конструкция Пневмоконтроллера до боли кондовая и в нем практически нечему ломаться, а стоимость изготовления девайса, раза в два ниже аналогов.

В 2011 купил машинку и практически сразу поставил два 20 ых беркута в камазовский рессивер 20 л. Баловался тогда всякими паравозными гуделками свистками и тифонами. Году в 15ом сменил работу и машинка превратилась в рем мастерскую мелкосрочка на выезде. В основном пневмогайковерт, продувка, реже подкачка колес....К 18ому году один беркут вышел из строя, второй пашет до сих пор. .... те, целый исправный но заполняю систему редко. Дудеть - надуделся..... хотя одна свистелка и один тифон по прежнему стоят на машине. В путешествиях да подключаю, побибикать при случае.... пневмик тоже редко восстребован ПРМка переросла в свой сервис - мастерскую а там уже 380 в. 200 литров комп.... Кстати про конденсат. Рессивер был установлен так что не возможно подлезть слить. В позапрошлом году в связи с переделкой в аля автодом, потребовалось место: снял укоротил болгарином примерно в половину. Внутри все чисто ни какой коррозии хотя ржавый налет конечно присутствовал. С 11го года ни разу не сливал конденсат!!!!

Приветствую всех. Действительно, подзабросил совсем делать отчетики об эксплуатации соей пневмы на своей Моне. Исправляюсь)))). Пробег на пневме на сегодняшний день 150 000 км. Машинка на ходу в ежедневном режиме. Все системы отрабатывают свои задачи штатно и предсказуемо. Что произошло за прошедшие 2 года: 1. За 22-23 гг - ничего не ломалось и не барахлило вообще. 2. В марте 24 г. треснул корпус у влагоотделителя от краскопульта (уже второй за всю эксплуатацию). Его применение, при наличии селикагелевого осушителя, считаю необязательным, по этому удалил его совсем из пневмосистемы. 3. В марте же 24 года спустила правая задняя подушка.((( При осмотре выяснилось, что лопнула резьба штуцера подачи воздуха в подушку. Пришлось снимать всю подушку с машины. Подушка не снималась с машины ни разу после установки в 2013 г. и из 5 болтов, которые нужно было открутить для ее снятия открутился только один. Остальные 4 были либо отломлены с частью болта, либо срезаны. После осмотра снятой подушки пришлось констатировать факт того, что изначально разборная конструкция задней пневмоподушки в виду 10-ти летней работы коррозии .... стала "неразборной"((((. Из за коррозии так же произошел и отрыв подводящего штуцера. Пришлось идти в пневмомагаз за пневмоштуцером (200 р.) и в хозмаг за болтами-гайками ( как сейчас помню, потратил 78 руб.). Все встало обратно без особых проблем. 4. В течении последнего полугода поменял 2 "солдатика" в клапанах. С данный момент передняя ось имеет более высокую герметичность чем задняя, хотя раньше было наоборот. Пневмоконтроллер работает "как автомат Калашникова". Без него эксплуатировать нештатную пневму будет напряжно и некомфортно. Катаю дальше!!!))))

Сами опоры резинометаллические (по сути салент блоки) смотрел? Или у тебя опоры на ШС?

Я просто поставил рукав от Урала- ходит по поршню и лишнею грязь снимает), силикон внутри. За 9 лет сменил 2 комплекта сзади.

Добрый день уважаемые форумчане! Вначале отвечаю на вопросы 1) какой вес авто, и развесовка? Снаряженная масса Nissan Murano Z51 составляет 1790 кг. Полная масса автомобиля — 2365 кг. Нагрузка на переднюю ось: 1290 (кг); Нагрузка на заднюю ось: 1215 (кг) (как так хз! Но нашёл такие значения) 2) тип подвески перед-зад? Перед -- МакФерсон, зад – многорычажная. 3) Диаметры пружин перед-зад? Перед – 208 мм (пружина в форме бочки, не цилиндр). Зад – 131 мм. 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? Спереди в диаметре пружины ничего мешающего нет. (фото) Сзади установочный диаметр – 160 мм. (фото) 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом: (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? Спереди ~200 мм -- в нормальном, ~300 мм -- в положении вывешенное колесо. Сзади 250-330 мм. 6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки? 7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле? Перед Сзади ? Диаметр стойки? Передняя стойка – шток стойки 21,7 мм 9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон") Нет 10) расстояние от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон") От стойки до колеса (горизонтально) ~35 мм От нижней тарелки до колеса – 30 мм. 11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон") Высота на величину гайки + 2-3 мм. 12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)? Для контроля положения кузова и небольшого занижения на трассе. Для задней подвески наверное подойдут подушки Rubena 130х3 Становятся как родные! Надо только верхнее и нижнее крепления изготовить. Вопрос что подобрать вперёд? Управление думаю организовать на контроллере Ардуино (опыт программирования есть) для поддержания неизменного положения кузова и небольшого автоматического занижения при наборе скорости, например больше 130. Думаю мне нужен будет небольшой ресивер, 4-х канальный блок клапанов и 5 датчиков давления, общий, в ресивере и 4 на каждой подушке. Прошу знатоков оценить, выполнимо ли и добавить своё весомое мнение. P.S. фото с телефона почему то нормально не размещаются...

Весомое мнение имею по поводу самопального контроллера на чём либо. Прежде чем писать скечт нужно ОЧЧЧЕНЬ хорошо подумать над алгоритмами работы автоматического выравнивания уровня. Справиться как это делается в штатных системах. Например - никакая автоматика не должна работать при движении, при положении авто на НЕ горизонтальном основании. Иначе датчики уровня будут давать постоянную чехарду данных и никакого выравнивания не будет. Тоже самое и с выравниванием на уклоне, например. Получается нужно иметь датчики горизонта по 3-м осям и подключение к CAN шине, чтобы автоматика понимала стоит машина или двигатется (ну либо подключаться к каким то датчикам АБС и пр. В общем дела такие, что я не видел ни одного НЕ штатного решения контроллеров, которые работали как системы в Туарегах или Мерсах....Во всех набор компромиссов. которые приходится решать своими ручками....

Это действительно тот самый редкий случай, когда всё сделано без технических компромиссов !!! С Уважением!!!

Вы даже не представляете сколько воды в воздухе, на фото результат пары "накачиваний" стойки простым шинным компрессором с последующим простоем в течение пары недель. При этом в процессе эксплуатации с заводским компрессором (с осушителем и регенерацией последнего) в течение года в стойке сухо и ни намека на коррозию

Pawken делал, в его журнале д2 видел данную работу. уже списался с ним, ценник хороший относительно того что встречал, но хочу разобраться и сам сделать, финансов пока не густо.

Толковая мысль,СПАСИБО за совет.

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.

Приветствую всех. Решил стать не только читателем, но и всё-таки немного писать тут, ибо вопросы остаются, а самостоятельно не получается решить Что есть: Dodge Avenger 2008, аналог Данные, по большей части, срисовал с Крайслера (благо, платформа одна и параметры практически идентичны): 1) какой вес авто, и развесовка? вес 1700кг, развесовка примерно 55/45 2) тип подвески перед-зад? Макферсон 3) Диаметры пружин зад? 65-100-60 (верх-середина-ниp) 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? до поп. тяги 16мм, до кузова 25 мм 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? под нагрузкой 220мм с вывешенным колесом 285 мм ? Диаметр стойки? стойки 45 мм, шток 12 мм 9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон") точно не замерял, но примерно выходит 70 мм 10) расстояние от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон") от пружины до колеса 21 мм, от голой стойки будет примерно 65 мм. 11) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)?? Изменение клиренса (установка нормальной высоты, возможность подъёма для высоких мест, опускания для внешнего вида), вероятность ухода от пружин. Создание подробного отчёта для данной платформы (есть у меня такой бзик) Предварительно информацию брал с Dodge Caliber, у нас с ними, в основном, отличается высота амортизатора и есть какой-никакой, но отчёт шестилетний, и столкнулся с рядом отличий неприятных. Сравнение оригинальных амортизаторов Avenger с амортизаторами Caliber: В данный момент имеется на руках БУ (но живая) стойка Каяба, установленная на машине LynX (которая потом будет использоваться как основная, пока не покупалась новая). Они с Каябой полностью идентичны, поэтому пока не трачусь на покупку ещё пары новых амортизаторов: Нижняя чашка ровная, сидит плотно, поэтому предварительно думаю упираться именно в неё (в верхнюю часть, расширение, диаметр 51.5 мм) Поскольку верхняя опора заднего амортизатора высокая, сразу отпал упрощённый вариант с установкой шайбы с колечком на верхнее расширение штока амортизатора (иначе не хватает высоты штока для установки верхней опоры). Примерное фото родной системы: Калибровод использовал вариант с проставочной шайбой (рассверлив) отверстие для штока и последующей установкой практически как родное (прошу прощения, для меня там очень тяжело понять было, минимум картинок и очень тяжелочитаемый текст) Основная засада оказалась в диаметре амортизатора. Родной диаметр 44 мм, когда у всех аналогов, что более-менее доступны (на руках Каяба, на машине LynX) - 45 мм. Подушки калибровод использовал Auger 20043 (Monroe CB0030), но они под амортизатор 44 мм. Хотел бы задать вопрос, может, стОит использовать вариант с другими подушками? CB0067 или CB0130? Есть в наличии на руках также есть Stellox 84-00092-SX (общая высота 285мм, рабочая - 125 мм). Высота посадочной части амортизатора под подушку (от верхней части юбки до верхней ширкой части) 95 мм. Высота штока амортизатора: 90 мм в сжатом состоянии и 284 мм в поднятом (высота узкой вехней части штока 80 мм). С учётом Не до конца понимаю, как лучше загерметизировать шток, но пока вижу только установку трубки (на фото рисунке 6) с резинкой подходящего диаметра. Думаю, в FAQ по Макферсону найду ответы.

Главное движение есть. По поводу проводки, так в заводских системах на компрессор идет 4кв провод, предохранитель и реле на 40А, так что вполне себе нормально применение проводов таких сечений. По поводу подъема, объемов рессивера и т.д. Надо посчитать объем подушек и сколько воздуха нужно для подъема и уже от этого плясать в части объемов рессивера и давления в нем. Т.е. объем подушки у нас 1л (условно для простоты счета), поднимается она на давлении 10атм (опять же условно), т.е. чтобы её накачать нужно объем подушки*давление = 10 попугаев (единица измерения всего на свете), при этом в рессивере объемом 10л и давлением 20атм, у нас всего сидит 10*20=200 попугаев, но поскольку ниже давления в подушке мы падать не должны, то у нас остается 10л*(20-10атм)=100 рабочих попугаев, или рессивера объемом 10л с давлением 20атм хватит на 10 подъемов подушки объемом 1л с давлением 10атм. (рассчеты сильно притянутые за уши, конечн ов идеале бы изменение объема подушки по мере подъема тоже учитывать и т.д., но для прикидки хватит). Вот такое мое представление о подборе рессивера. Помоему где-то на форуме были на эту тему книжки умные, но с ходу не найду. Надеюсь хоть в чм-то будут полезны мои измышления. Кстати для справки в штатных системах давление в рессиверах достаточно большое порядка 16атм.

долго ли, коротко ли, пошли первые тесты. Пока не самые удачные, но всё же. https://disk.yandex.ru/i/uBcUbJaOV6RtHQ В итоге провёл провод 4 квадрата медь (потому что могу). Плюс от плюсовой клеммы, поставив возле неё предохранитель на 30А. Минус взял от кузова (те же 4 квадрата медь). Далее через общий выключатель (чтобы не срабатывал компрессор когда не надо), а после разветвление, одно идёт на насос через реле 6-10 атм, другое на кнопку 3 положения без фиксатора. Пока объединил оба контура задних стоек в один, для удобства. Ну и интересно попробовать. Минус - на накачку двух колёс с нуля уходит довольно много воздуха из баллона, но, думаю, тут дело в том, что я трубки не уменьшал и там порядка 10 метров на каждое колесо ? Сборка тестовая, так что... https://disk.yandex.ru/i/RJQ6p7WDtx0CyA К сожалению, на видео можно только понять скорость спуска/подъёма, машина стоит очень неудачно и не достигается максимальная высота

Ничего резать не надо, я не приемлю резню кузовов, ну если прям в крайних случаях, это не такой случай. На рисунке накидал схемку, направляющая (которая уже есть) вставляется в отверстие в кузове, а на неё одевается поршень, причём ничего не мешает сделать поршень, который будет одеваться и на опору пружины (пунктирная линия), а герметизироваться внутри, темболее что мы обсуждали варианты изготовления насадок на сток поршень.

Времени маловато, но наступает весна и тёплые деньки. Посему начинаются телодвижения. По стойкам минимальные изменения, больше для удобства. Пока занимаюсь простым - подготовка электронно-давленческой части. Первым делом набросал схему работы и список необходимых фитингов Выбирал с некоторым запасом, ибо время ожидания - порядка месяца, и это печально... © На данный момент решил сэкономить и взял блок клапанов на 4 клапана. Предварительно на задние стойки хватит, а потом можно по осям распределить (с проблемой разности высот при одном давлении буду разбираться по мере поступления). Заказов вышло примерно на 15к. Бюджет растёт, но что поделать. Но бОльшая часть суммы ушла на пневмобаллон и блок клапанов. Баллон алюминиевый, 3 галлона (10 литров), 5 выходов. Цена 2.5 тыр плюс доставка 2 тыр: Блок пневмоклапанов на 2 выхода. 2800 + 950 рублей доставка. На сколько читал, очень неплохая реплика: По шлангам. Если делать "быструю" пневму, то надо брать 8х5, но жаба душит. И шланги дороже, и фитинги. А есть у меня принцип, если не могу выбрать из двух, то выбираю среднее. Вот и вышло, что между "классикой" 4х2.5 и 8х5 я выбрал среднее - 6х4: С насосом было решено экономить. У меня есть старенький Беркут R15, ему уже лет 10 и он в идеале (вскрывал посмотреть и офигел, как там всё хорошо), но под пневму он обошёлся бы слишком дорого. Посему пока взял банальный AVS Turbo 750D. 75л/мин до 10 атм. Есть вариант 90л/мин, но 750D имеет двухпоршневую систему, считаю, что это позволит ему легче накачивать давление. Как автокомпрессор штука отличная, если выкинуть нахрен их наконечник, который на резьбе ниппеля не держится. Цена в 3.5 тыр оправдывает экономию. В общем-то, в итоге всё пришло. Думал, как и где сориентировать систему. Вместо запаски не получится - там баллон ГБО. Из-за него итак пол поднят, места мало. За спинкой дивана - не хочу, ибо багажник собираюсь использовать всё-таки. Пока выбрал нишу в боковине багажника. Фанерку нашёл на складе, набросал схему будущего распила и начал ваять Первая проблема, с которой столкнулся - как мне делать переход с насоса на трубку? Там несколько другие параметры. Мысли привели меня к переходникам. В итоге был куплен переходник 1/4F на "ёлочку" за 94 рублика. Было решено предварительно оставить родной закрученный шланг (в надежде, что давление не будет сечь через рапид). Причина проста - избавиться от лишней влаги. Из насоса выходит горячий воздух, который по мере прохождения остужается. Да, у меня дальше установлен влагоотделитель-колбочка, но почему бы не облегчить систему? Да и очень удобно получилось. В самом крайнем случае можно отрезать рапид и поставить переходник там. Но пока мне понравился такой вариант Хотелось сделать максимально компактно, но не стОит забывать про перегревы и всё такое. Также есть вероятность покупки большого блока клапанов на 4 колеса, так что надо было продумать и это... Ииии.. И готово! Система пока почти не прикручена (только фильтр и баллон), всё закручено от руки без упора и без герметика (анаэробка там прячется тоже). Для компактности шланг от насоса закручен вокруг влагоотделителя. Для уменьшения влаги спираль идёт снизу вверх. Пришлось сделать маленький переход. Можно купить и уголок, но пока отложил это до первых тестов (пока не определюсь с углом установки входа). Сам фильтр стоит на стальном уголке, прикручен на одном болте, чтобы можно было регулировать поворот (манометр должно быть видно из багажника, при этом сам фильтр должен стоять правильно). После фильтра шланг пойдёт в правую часть баллона (где "свисток"), проходя под баллоном. Сделано будет на угловых фитингах, чтобы избегать перегиба шлангов. С другой стороны баллона также через угловой фитинг шланг заходит в блок клапанов. Длина шлангов (за исключением насосного) не будет в общем превышать и полуметра (вместо шлангов пихнул проводочки). После блок клапанов шланги будут уходить или вниз, или, что вероятнее , в сторону, чтобы через обшивку пройти в район запаски и там через подрамник перейти к амортизаторам. Да, путь не близкий, учитывая, что одна из стоек будет находиться рядом, но таким образом длина магистрали до обеих стоек будет практически идентичной, и, ИМХО, я смогу добиться более равномерного распределения. Ну и вообще я кузов сверлить категорически не хочу, а в нише запаски уже есть выход под ГБО ? На этом пока всё. Надо ещё всё просверлить и отпилить лишнее. А потом повесить на герметик и проверить. И да, системы управления ни клапанами, ни насосом пока нет, пока буду делать вручную. Решаем проблемы по мере поступления

Добрый день! На улице потеплело, начну делиться своим опытом изготовления и установки пневмоподвески на Hyundai Grand Starex 4WD 2014 г. Прежде всего хочу поблагодарить участников форума за большой объем полезной информации. Возможно мой опыт тоже кому то пригодится. Масса моего авто без нагрузки 2200 кг, с нагрузкой 3000 кг. При полной нагрузке распределение по осям почти 50:50, с минимальной точно не знаю, думаю 60:40 в пользу передней оси. Цель установки пневмы – увеличение комфорта при езде по разбитым дорогам. Стандартные пружины рассчитаны на груз 800 кг. Я езжу один или с семьей (жена + трое детей), иногда до 100 кг в багажнике. По неровной дороге на пружинах сильно трясет. Год назад купил подушки BAABL 056 (аналог 1E06) для задней подвески, выточил поршни, но установить не получилось (подушки не наворачивались на поршень, соскакивали), отложил их для передней подвески. На зад купил набор от a-ride на сильфонах с доп. ресиверами на 5 л, но вместо двойных подушек 160D2, взял тройные с таким же рабочим ходом, но с диаметром 140 мм. Меньший размер выбрал из-за того что 160D2 посчитал избыточными по нагрузке. Осенью устанавливал 140/3, давление получалось около 6-7 атм. В одном соединении травило, поэтому снял, поставлю позже, потом напишу в дополнении. Выглядят задние подушки так: С передними подушками интереснее. На сайте BAABL взял размеры для поршня, в принципе они совпадают с тем что есть на форуме, с небольшими отличиями. Заказал токарю, верхний поршень рассчитал так что бы он подошел к опорному подшипнику и выступу на опоре. У меня были передние стойки, диаметр 53 мм, шток 22 мм, отрезал болгаркой чашку под пружину и наварил шайбу для упора поршня. Шток в верхней опоре не поворачивается, опору доработал (убрал лишнюю часть). Уплотнительные кольца выбрал по справочникам в одной из тем этого форума: Вид в сборе в сравнении с пружинной стойкой: Установленаая стойка с одной стороны, при 5,5 атм, с такой же высотой как было на пружине: При 7 атм поднимается еще на 1,5 см. Общий вид: В принципе всё устраивает, но думал что буду опускать ниже для трассы. Меня смущает остаток 2,5 см на поршне, кажется мало. Поршень можно опустить на 1 см, я не уверен надо ли. Может что то посоветуете на этот счет?

Сделал одну опору: Собрал стойку: Осталось защитить опору от коррозии, пока не решил чем, попробую меднение. На машину поставлю в конце марта, 1-2 недели покатаюсь, сниму, напишу о результатах.

Ну если свободно - это хорошо, в таком случае для полной уверенности желательно проверить ход подвески на месте , может быть шток маркером покрасить или еще как-то, чтобы было видно контакт с промежуточной гайкой (при его наличии).

Большой совет почитать вот эту тему ( иначе погнется шток): Теперь немножко технических советов (см. прикрепленный рисунок), может будет полезным. я бы убрал промежуточную гайку (выделил красным)+ сделать в верхней крышке подушки большое отверстие (выделено синим), чтобы шток имел пространство для маневра и туда помещался отбойник, после чего верхнюю крышку подушки приварить к опоре пружины ( то что прикручивается к кузову); крепление штока к опоре оставить штатным, дабы обеспечить подвижность штока, предусмотренную производителем, а для герметизации подушки к верхней части опоры пружины ( где гайка) приварить резьбовую втулку и выточить под нее крышку с канавкой под резиновое кольцо (нарисовал черным цветом), так сделано например на audi allroad c5 (можно погуглить задние подушки для нее), судя по фото стойки в сборе - места в районе резьбовой части стойки должно хватить. Подвод воздуха я бы также сделал через опору стойки (если колесная арка позволяет), что бы исключить движение трубок при ходе подвески, а следовательно повысить надежность системы. По давлению при опрессовке: для начала надо прикинуть какое рабочее давление у подушки будет и уже от этого плясать, но я бы опрессовывал хотя бы 8-10 атм, ато и больше.

Итак, спустя несколько дней появилась какая-то информация для меня. Когда начал собирать систему в режиме теста, где-то постоянно была травля воздуха. Поскольку я использовал информацию чужую, где мало подробностей (а автор давно уже поменял машину и нифига не помнит), со всеми косяками приходилось сталкиваться самостоятельно. Самое сложное было - найти гайку М22х1.5. Когда нашёл (для КАМАЗа), оказалось, что нужна головка на 34, которой нет ни у меня, ни на заводе. Сейчас заказаны другие гайки, под другую головку. Но зато появилась ещё одна идея, которая кажется более интересной всё для того же крепления "проставочной шайбы" - использовать гайку от батареи, в которую вставляется кран Маевского, вроде так. Для этого придётся переделать четрёж этой шайбы под М24. Зато у данной гайки есть дополнительная прокладка, широкая юбка и посадка под головку на 30. Осталось только найти подобные в продаже, но, вроде, что-то есть вместе с краном Маевского. Но это не точно ? Как уже писал, надоела травля воздуха, причём толком не понятно, откуда может травить. Поскольку я визуал, потратил несколько часов, чтобы нарисовать чертёж всех деталей послойно и в пропорциях 1px=1mm. Это больше для себя, чтобы понимать в разрезе, что и как может прилегать неправильно. Спустя несколько попыток и Fairy-тест стало понятно, что травит не из-под резинок, а тупо из-под гайки. Оставалось понять - или шток (нижняя резинка плохо держит?) или снаружи трубки (резинки плохо держат, ибо они БУ и нижняя имеет повреждение отверстием чашки). В итоге выполнил небольшие опять-таки тестовые манипуляции (для поиска более точного места утечки) Предварительный итог - вот сейчас не сечёт. По крайней мере уж точно не так, как было раньше, аж на глазах тает. Обмазал везде Fairy - пока из всех мест небольшая травля только из соединения ниппеля и трубки (ну звиняйте, покупать переходник и ждать его прихода неделю не было желания). Ну и обнаружил такую же утечку на сварке верхней чашки опоры, это поправлю новыми резинками и опорой. Сейчас меня интересует время сохранения давления После уже буду думать, как вкачать в подушку нормальный объём - пока входит только около 5-6 атм, то ли это её максимум на данной стойке, то ли компрессор рабочий слабоват...

Ребят ! Всем привет! Я новенек в этом деле , возможно что то не увидел ( именно темы ) У меня гольф 2 , купил комплект пневмы бу собран на блоке клапанов airmaster и aceface Ресивер 11 литров компрессор беркут 20 влагоотделитель Камодзи Пока собрал на том что было. Вопрос : что в первую очередь нужно обслужить где купить можно и именно какие лучше трубки взять, хочу заменить которые бу Ну и по классике за ночь пропадает воздух с ресивера. если ездишь часа 2-3 срабатывает автомат на подкачку , мылом смотрел вроде утечек нет , и еще такой вопрос , то что компрессор качает мин по 7-10 чтоб набрать 9 атмосфер , норма это или нет ? прикрепил фото, какая она пришла сильно не ругайте, по возможности скиньте сайты где можно не дорого купить хорошие трубки , фитинги

Данное предположение является неверным. В книге "Расчет пневмоприводов", Герц Е.В. 1975 г. на стр.143 представлена единая номограмма для определения максимального расхода воздуха через нейлоновые и медные трубы. Единый коэффициент шероховатости, характеризующий качество внутренней поверхности трубы, для гладких труб из синтетических материалов, стеклянные и медные - менее 0,0015 стр.145. Глава "Коммуникационные линии" - расходные характеристики сопротивлений и линий данной книги будет интересна только тем, кто желает получить максимальные характеристики своей системы. Моё мнение может быть ошибочным! С Уважением!

Книга интересная, на стр. 201-202 действительно описывается физика процесса, но как я понял, рассматриваются силы, действующие в состоянии покоя. На самом деле, я разобрался в причине проблем с верхним поршнем. Из конструкции стойки понятно, что в движении на шток действуют силы не только вдоль его оси, но и поперек (стрелочки на рисунке): И т.к. поршень через опорный подшипник фиксируется к опоре почти жестко, то шток начинает его разбивать и еще наклонять, уменьшая площадь контакта с опорным подшипником. И я согласен, чем более некачественная дорога, тем эффект сильнее. Новая конструкция этих недостатков думаю что лишена. Шток, закрепленный с помощью двух гибких втулок, может свободно наклоняться в разных направлениях. А использование двух опорных подшипников, позволит опоре штатно работать как при сжатии, так и при отбое без перекосов. В любом случае, практика покажет, насколько эта схема жизнеспособна.

Спасибо за ваш интерес и рекомендацию книги (скачал, посмотрю позже). В подвеске пока без особых изменений, езжу на пружинах Vladsprings, поменял задние амортизаторы, plaza tz не выдержали поездки в Крым, вернул регулируемые Koni. Тема пневмоподвески не отпускает. После копания на этом форуме нашел информацию о более правильной конструкции верхней опоры стойки макферсон. В итоге пришел к такой схеме с использованием двух опорных подшипников и двух полиуретановых втулок: Нижний поршень пока оставлю без изменения. Собираюсь точить сам, летом не успел, наверное затянется до весны. Как будет готово, выложу здесь все размеры и фото. В задней подвеске планирую поставить самодельные подушки похожие на подушки для Toyota Prado, я бы их поставил, но они чуть длиннее чем нужно. Возьму новые рукава для Prado, выточу верхнее крепление и нижний стакан, но это позже.

меньше Ф 38,5мм. не встречал

Пневмоконтроллер от mpas. Много времени прошло с того момента, когда была изготовлена и испытана предыдущая (вторая) версия Пневмоконтроллера. И вот пришел момент, когда можно показать новую разработку полностью обновленной версии универсального Пневмоконтроллера серии ПК(ХХ)- 3, изготовленного на свежем микропроцессоре и соответственно с наличием совершенно новых функций, учитывающих запросы современного мира. Так как и предыдущие версии Пневмоконтроллера прекрасно справлялись со своей основной задачей, а именно поддержанием заданного клиренса автомобиля при движении, то отмечу новые "фишки" обновленной версии: Изменения: 1. Возможность автоматического управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 2. Возможность ручного дистанционного управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 3. Удобный интерфейс настройки программируемых уровней с помощью приложения на смартфоне. 4. Дальность связи Пневмоконтроллера со смартфоном до 70 метров. Сохранены все базовые возможности предыдущих версий ПНЕВМОКОНТРОЛЛЕРА: — 4 настраиваемых уровня поддержания клиренса с гибкой регулировкой под требования пользователя. — индикация режимов работы ( в цвет подсветки любого авто). — режим блокировки автоматического регулирования. — система "плавного пуска" — устройство включается только после запуска двигателя и отключается после его остановки, гарантирует защиту устройства от пусковых бросков напряжения. — возможность использования как датчиков клиренса, так и датчиков давления. — возможность установки датчиков клиренса как в прямом положении, так и в инверсном. — адаптация алгоритма работы под «быстрые» или «медленные» клапана. — встроенный выход на реле компрессора. — дополнительная защита "Общая неисправность системы". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Обзор приложения для смартфона. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Управление "Селектором выбора уровней". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 1. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 2.

Привет всем. Очередной отчет по эксплуатации. Из потерь и огорчений: -- За зиму с разницей в 3 месяца пришлось заменить оба передних рукава; один - по причине банального пореза от попавшей между колесом и пневмобаллоном острой проволоки, второй - из-за протирания от времени внутренней (придающей герметичность) прослойки чулка. Чего боялся все 9 лет эксплуатации, а именно поездки на эвакуаторе в сервис - все случилось(((((. Но ..... оказалось, что запчасти (пневмоподушки) практически не изменились в цене, а конструкция пневмостоек очень ремонтнопригодная и весь ремонт занимал 1 день (включая переборку стойки и её снятие/установку. Из достижений и позитива: -- За зиму разработал и успел обкатать новую версию Пневмоконтроллера с наличием новых возможностей и фишек. Теперь он у меня умеет управлять подвеской как в автоматическом так и в ручном режиме с использованием приложения на смартфоне (Андроид). Имеет более удобный интерфейс настройки и удобство управления. Прикладываю промо-видео работы Превмоконтроллера с приложением: Пробег 140 000 км. Катаем дальше.)))

В целом да - уменьшением объёма в рабочем диапазоне давления. Если не стоит задача баловаться занижением и подъёмом, то прокатит. Но тогда тебе нужно решить для чего тебе пневма в принципе? Рассчитать всё до идеала и изготовить комплект так, что будет на Рэнж Ровере не получится, к сожалению. Слишком много вводных нужно учитывать. Я проблемы с жёсткостью решил применением управляемых амортизаторов, по другому 3 года бился - везде что то, но не то. Да и сейчас куча чего то не того, если честно)))

Небольшой отчет о прошедшем годе. Пробег на пневме 135 000 км. Из 15000 км годового пробега 4500 км очередная поездка на юга (в сторону Сочи). За истекший год произошло.................................... ничего не произошло!!! Просто садился в машину, контроллер выставлял заданное положение и я ехал из точки А в точку В. В ближайшее время заменю селикагель в осушителе и буду катать дальше. Всем удачи!!!

Всё установлено, поездил, по первым впечатлениям стало мягче, но не сильно, вау-эффекта не получил. Может потому что изначально подвеска в плане комфорта была неплохая, хотелось сделать ещё лучше, получилось, но совсем немного. В планах поставить масляные амортизаторы сзади, сейчас там газомаслянные. На прошлой машине (Санта Фе), ставил маслянные, эффект был более заметен, чем сейчас после установки пневмы. Если результат будет, буду думать как внедрить масло спереди. Небольшое дополнение по задней подвеске и управлению. Трубка 6/4, у меня была 10/8, не знал куда ее деть - использовал ее как защитную оболочку для 6/4. Дополнительные ресиверы объемом по 5 литров, к подушкам соединил металлопластиковой трубой с внутренним диаметром ~20 мм и фитингом 1/2", длина соединений 40-50 см. Для левой стороны ресивер разместил за колесом в задней части машины рядом с запаской. С правой стороны так не сделать, поставил ресивер по центру над карданом. Сами подушки и крепление покупал как готовый набор в ARIDE, но подушки при заказе взял меньшего диаметра, они имеют такой же рабочих ход, но ниже на 3 см, поэтому подложил под них 3 см шайбу (видно на фото). Соединения делал на "американках", в случае необходимости смогу легко вернуть пружины. Задняя подвеска с левой стороны: С правой стороны: Управление работает без основного ресивера, при нажатии вверх включается компрессор и открывается соответсвующий клапан, желтые кнопки используются для выравнивания давления отдельно в передних и задних подушках. Есть датчик давления, показывает давление в вольтах. Выглядит так: Рабочее давление спереди и сзади примерно по 6,5 атм.

Здесь продолжать описание не вижу смысла, форум тухлый. Если интересно, смотри на драйве

Сейчас тестируем пневмостойки на родных опорах. Нужно чуть подождать.