andre34

У меня к сожалению нету беркута, поэтому с секундомером и термометром ответить не могу Но по логике выходит что PRO как менее мощный и производительный будет на тот же объем работать дольше, но грется меньше. А по поводу влаги, то может я несколько не точно выразился. Влаги то будет одинаково, поскольку она берется из воздуха. А если мы вкачали куб воздуха, то после компрессора получите 10 грам воды и все. Но если в процессе сжатия воздух меньше греется, то эту влагу легче отделить. В этом плане да, меньше перегретый воздух лучше.

Мягко говоря неправда, но поскольку тема не о том то пусть будет по твоему:)

Да какое ослабление. Стойка и так вся повареная в десятке мест. И делают их отнюдь не из хромансиля (еще и по этому кстати ), а из чего то что достаточно пластичного и хорошо свавариваемого. Скорее всего что то типа Сталь 10 или Сталь 20. Если уж сварка никак то купить мечик и нарезать резьбу. Всетаки имхо стойка должна быть разборной, особенно под пневму. Но кстати резать резьбу тоже не очень вариант, зависит от толщины стойки.

Молотком, серьезно. Потихоньку по кругу загибать. В станок только разобранную стойку, или городить жуткую приспособу. Резьбу нарезать мечиком. Или приварить готовую, что проще. Дело в том что мечики такого размера и шага достаточно дороги и дефицитны. Если очень интересно то можно сделать закатку по типу какими закатывают домашнюю консервацию. Стоит ли?

Насчет меньше грется вопрос интересный, а вот вторая часть - причем тут конденсат? Его будет одинаково и заисит от потребления воздуха, а не от его нагрева.

Вобщем наврядли ты будешь употреблять ГБО рамки, а значит ток потребления около 1 А. Учитывыя некоторый запас блок должен спокойно выдерживать ампер пять. Кнопок таких много.

Есть клапана ГБО 1-3го поколения 10-15 ом и клапана 4-го поколения(форсунки/рампы) 3-4 ома. PS А камоцци делает клапана ГБО?

А каких клапанов? Их много. Но в общем ГБО 0.5-1 А, Да и остальные разумных пределов ненамного выйдут за эти токи.

Если можеш немного подробней с этого места. По фото не совсем понятно. Даже наоборот

Эта не пойдет, маловата. На фото спущеная подушка, при накачке расширяется и соответственно укорачивается. Более реальная цифра на чертеже 150-170 мм

Как усиливал место крепления спереди сверху, или штатно осталось? Каое давление спереди? Ну и вобщем как ощущения?

Про масло : "Уже упомянутая Toyota Shock Absorber Fluid part: 08886-00805 - есть на Exist, характеристик пока не нашел. Синтетика: CHF - производитель по вкусу: Mannol CHF Castrol CHF Xado CHF Минеральные: LHM - производитель по вкусу: Mannol LHM Fluid Castrol LHM+ Xado LHM Mobil Fluid LHM+"

Во первых , во вторых тему перенес в соответствующий раздел

Верну совет, впрочем не для тебя писал, ты то все и сам знаешь. Боюсь просто прочитают люди твои изыски и на веру примут. Еще раз скажу -хамить не нужно, не тот форум. Есть что сказать по теме пож, а так в нете полно ресурсов где срач приветствуется

Целых шесть страниц..... Пару замечаний по теме 1. Работа аморта не проверяется руками. Все. Никак. Никогда. Руками можно определить полный труп, с убитой системой клапанов. Но гораздо раньше по поведению машины станет ясно что с амортами чтото не то. И даже аморты с газовым подпором. Есть такая рекомендация шаманская сжать и смотреть как выйдет шток, ну и что? Вышел. О чем это сказало? Есть подпор и все. А какой? Давление какое? Сколько там газа осталось? Неизвестно. Значит на стенд. 2. Отсюда плавно другой вывод. Работа аморта (его характеристики) определяются системой клапанов. И газ к этому имеет опосредованое отношение. Газовый подпор не дает жидкости вспениватся, держит характеристики стабильными и тд. Пена и жидкость разные среды, если что. На пене аморт не работает. 3. А откуда пена? Из воздуха растворенного? Думаю нет. И производители тоже думают вроде также . А борятся они с помощью газового подпора с кавитацией. Это не воздух, это вскипание жидкости в микрообъемах при резкиз изменениях давления. Причем порядки давлений таковы что о кавитации в обьемах аморта речь вовсе не идет. Все происходит при движении жидкости по клапанной системе и дросельных отверстиях. 4. Тут же и другой вывод. Давление подпора по большому счету не имеет отношения к характеристикам аморта.(Желающие могут посмотреть каталоги Кони.) Оно сохраняет их стабильными. В широком диапазоне температур и скоростей движения штока. 5. Плавно к температуре. Поскольку амортизатор совершает работу, то естественно энергию нужно кудато девать. В тепло, к сожалению. Повышается температура жидкости, ну и амортизатора в целом естественно. А сповышением температуры меняются характеристики(вязкость) масла. Оно разжижается. Плюс кавитация и в аморте вместо жидкости пена. Но еще раз ВОЗДУХ (или модный нонче азот из которого на 78 процентов и состоит воздух) нипричем. И сверление аморта тут вообще непонятно к чему. А сверление газового однотрубника еще повишает шанс получить обломком сверла в лоб. 20 атмосфер не шутки. Серьезно. 6. Все эти ужасы возникают при экстремальных условиях, до которых рядовому потребителю пыхтеть и пыхтеть. И решение тоже известно. Сделаем однотрубник. Чтобы лучше охлаждался. И заполним его маслом, полностью. Для того же. А поскольку масло не сжимаемо сделаем воздушный карман каким то образом. И получим классический гражданский однотрубник с разделительным поршнем.. Но поскольку воздух под атмосферным давлением не очень, то подопрем давлением. Мало? Выносной резервуар. Просто для МАСЛА. Никакого подключения к воздуху.( В смысле к амортизатору по воздуху, естественно газовый резервуар тоже в переезжает сюда) В плюсах увеличенное количество масла (температура) и возможность встроить регулирующие клапана на резервуаре. А подключение выносного резервуара на охилисах сверху и снизу тоже к воздуху отношения не имеет никакого. Это позволяет встроить регулирующие дроссели на отбой и на сжатие. Есть у них и с двумя и с тремя трубками, но причем тут воздух. И еще. Почему при работе аморта рассматривается его ход- 18 см. Я не знаю что будет с амортизатором если он вдрух сработает на весь ход, да и как это может быть? Летел низенько низенько а подом бабах об землю аж до отбойников? Так чтоли? Много есть здесь присутствующих способных прыгнуть на трамплине и не развалить при этом подвеску? Думаю на стандартном авто это возможно, но один раз. И после этого жесткость амортов будет последне о чем стоит беспокоится. PS Как поможет оценить амортизаторы/подушки покачивание авто руками? Вобщем, без привязки к модели? Ну сколько веса в человеке? 70-100 килограм в среднем. И автомобили весом от шестьсот кг до двух-трех тонн. Даже если добавить эти 100 кг таврии получим одно, а на трехтонном джипе тоже самое? И еще принять во внимание коэффициет динамики, который может быть от трехдо пяти вроде. Тоесть если на колесо давит 300 кг веса в статике, то в динамике при наезде на препятствие это будет 1,5-2 ТОННЫ. Пожалуйста, руками. . PS 2. Гдето на просторах таврофорума есть пару тем про амортизаторы, с разбором полетов и потрохов. Таврия вроде не лексус, но законы физики действуют на нее точно также, в том числе и на амортизаторы.

Мне пробовать не нада, я и так знаю. А чуваги извини в подворотне, там масло газированое в почете, для себя тему зарыл. Удачи в газировании, пацаны оценят.

Вот интересный ты человек. Милионы машин ездят на амортах с газовым подпором от 2 и до 20-25 в однотрубках, а у тебя не так. Они что там шток чудесным словом и кольтом герметизируют? Сальник , и на нормальных амах ходит нормально. Единственная проблема что бренды не разбрасываются особо запчастями, есть СААЗ, и еще несколько производителей. А как его установить вообще не задача нифига. Он же в оригинальной стойке как то стоял? И что мешает установить в переделанную. Ну а про герметизацию резьбы вообще извини смешной вопрос, при современном наличии герметиков и лент на любой вкус. Не корректное сравнение, то есть вообще И не мешают даже газированные аморты?

Я вот не пойму, чего спорить? Если религия требует ездить на масле без давления, то в чем проблема? Если на стойку одеваются подушки то скорее всего логичен переход на вставки/патроны, чтоб каждый раз стойку не переваривать. Гайка сверху как правило самопал, и тела там достаточно. Поставить сальник в обратку от газового аморта (они до 25 атм держат по 20-50тысяч), а в стойке просверлить маленькое отверстие, на всякий случай. Чтоб знать когда сальнику придет алес. Чтоб гряз не летела прикрыть отверстие глушителем, есть у камоци маленькие. И все. Ну и отписатся для порядку. Типа было не очень а стало также тока круче и сложнее. Имхо.

Поскольку подвод воздуха планировал сверху, то в перегородке к которой крепится аморт нужно по периметру у стенок насверлить отверстий 1-2 мм чтобы проходил воздух. На чертеже их не указывал поскольку собирался сверлить и доводить сам. Отсюда еще одно требование. Штатный бублик аморта широкий плюс раздавится при затяжке и может перекрыть отверстия. Я брал каябовские сайленты, они гораздо меньше по диаметру. Или купить от волги, они похожы но меньше диаметром.

"С подушкой понял а с родным отбойником что делать? Безжалостно под корень пилить???" Ну да, иначе не выйдет. Спиливается отбойник под корень, потом остатки срубаются зубилом и остается ровный цилиндрический выступ по которому центруется подушка. Естественно верхний брекет должен иметь соответствующую форму. Крышка (не нашел бумажку ) как нарисована, резьба соответствующая. А вообще если соберешся делать, то вот соображения из которых я исходил рисуя этот чертеж. Кстати диаметр 135 нужно 130 мм по размеру рубены, ну или под свой размер. Нужно создать псевдостойку с опорой на штатное место пружины. Для того чтобы верхнее крепление амортизатора расположить внутри брекета вся конструкция сдвигается на 20 мм вниз. Для этого из увеличенных проставок под пружину отрезается кольцо 20 мм высотой через которое вся конструкция и упирается в штатное место. За счет этих 20 милиметров располагаем верхний бублик аморта с крепежом внутри брекета под крышкой. Крепеж придется подрезать по высоте под корень, чтобы не мешал. Когда будешь чертить верхнюю крышку учитывай общая высота от верхней плоскости должна быть меньше 90 мм, иначе упрется в крепление аморта, а от этого как раз и уходим. На верхней крышке делается сверху трубка с внешней резьбой на 18 для притягивания всей конструкции к креплению. Внутренняя резьба под имеющийся фитинг. Я брал от грузовиков М10 на трубку 6 мм. Можна сделать больше по желанию. Дальше. Поскольку крепление аморта реально опустилось на 20 мм вниз это нужно скомпенсировать. Если машин под дроп то обрезать шток итд. Если стандарт то нужно нижнее крепление варить на 20 мм ниже от штатного, естественно посерьезней штатного. Если чего забыл, спрашивай.

Есть конечно, правда в бумажном виде. Там еще верхняя крышка должна быть.Если надо выложу. (Просто както токарей я таким чертежом запугал, нервные они нынче, и отложил его пока) Сзади стоит св0074 (рено магнум) в ней и отбойник родной.

Получилось красиво. Но смущает один момент. Если правильно рассмотрел фото, защита закреплена на трех заклепках. Но амортизатор на стойке все равно имеет угловые перемещения. От0рвет вконце концов.

А мне чет кажется что в этом вся разгадка .В смысле в сайте. Масса ошибок в описании, тройной перевод сказывается. И тд. Спорно...

Так это она и есть . Я ж ссылку дал, неужели трудно ткнуть и прочитать: "Подушка кабины Renault Magnum:BLACKTECH 21009С MONRO CB0076,Contitech 816Z ,Phoenix C091340" Только есть несколько ньюансов. Во первых она диаметром 130 мм, то есть несколько великовата. На пустую возможны пробои, а на низком сто пудов. Потом она по ходу на пределе, хотелось бы чего подлиннее, поуже. То есть из тех что писал выше. В преимуществах железный поршень, герметичность. На поршне фиксатор, на котором отлично режется резьба и прикручивается к мосту через отверстие в площадке под пружину. Вобщем если б я сейчас собирал, то не спешил бы и дождался б или 0074 или 0067.

Фотка у меня была, специально не делал. Но и без фотографии понятно, да наклоняется. И даже скажу в цифрах -+порядка шести градусов от ездового. В этих пределах согласно вазовского чертежа меняется наклон хвостовика редуктора заднего моста. Естественно в этих же пределах будет и менятся наклон подушек. Плюс поскольку площадки не параллельны мосту то и есть некоторая несоосность и в поперечной плоскости. Но тоже не критично. Когда я их ставил, то опускал и поднимал, и не раз. И по одной, и вместе. Жалко фото не делал. Согласно многим источникам сливы могут работать с углом наклона до 15 градусов, чего мы конечно не достигаем. Плюс у многих учасников данного форума подушки стоят на рычагах, а там наклоны пожеще. И мои подушки живут уже полтора года, пусть мало времени, но сколько есть. PS И при чем тут люди, я описываю то что установлено и работает на моей машине.