andre34

НЕ не.... А фото установленных комплектов?

На самом деле мне кажется не как ( с этим проблем вообще никаких), а кокой? Вот это вопрос. Конкретней. Снизу мост с готовыми площадками. Учитывая что у моих подушек поршень железный, еще и по центру штырь диаметром 16 мм приварен, то просто на штыре резьба и привинчен к площадке на мосту. Места там есть. Так же и любая другая подушка. Штатным креплением к мосту. Сверху срезаем отбойник полностью. Получаем посадочное место. Дальше в зависимомти от выбраной подушки крепим. Все.

Не вопрос) А собственно что конкретно интересует?

Да че там будет , Может хреново, может недолго, может еще как... Но как то неохота экспериментов, нет у меня еще запасного комплекта. А так натыкался на немецком форуме , так они ентот мозг тулили то без датчикоа положения, то без компресора, то просто мозги прикрутили и вопрос на сто милиионов - "а вас ист дас, чейто е левел ошибку показывает, и чего с ним делаит? Пошему нихт арбайтен? Я просто имею ввиду то, что для каждой работы есть более подходящий инструмент. Не меньше, но и не больше.

Да с распиновкой разобрался (теоретически), разьемы докупил, в принципе готово. Но поскольку пневма только сзади, то ставить пока не вижу смысла. Дособрал от мерса вито мозг (он как раз на одну ось). На столе работает, на выходных поставлю на машину. С одной осью считаю лучший вариант.

Дергать микропроцесорный датчик под напряжением, это сродни жонглированию гранатами. Датчик понятно дохлый, его не жалко, но комп то целый. Пока от системы что еще живо, то вижу два варианта. Или поехать на настройку к комуто, или в ресивер воткнуть датчик 6/8/10 или сколько то бар и от него запитать реле. А тот пусть висит на мозге в качестве заглушки, чтоб ошибок не было. А, есть еще третий вариант -купить еще один набор, а чо знания сила . Но дешевле тестер и почитать.

Я немного другой имел ввиду. A так если ценник не смущает , то отличный компрессор для неспешной пневмы, так сказать повседневной.

Ценник заоблачный. Могу ошибатся, но вроде даже мерсовский двухпоршневой раза в два дешевле, и уже под пневму заточеный. A характеристики даже получше будут.

Компрессор офигенен. 12 вольт, 12.5 бар макс, 25 а макс. С промежуточным сжатием и 20-ю литрами в минуту на 12 барах. Но я думаю если озвучить ценник, всетаки Кнорр это даже не веер, это круче, то ......

Чейто?егодня их видел в магазине. Большой 400 с чемто, маленький 200 с чемто гривен ( по курсу примерно 1200 и 600)

Может использовать меньший патрон?

PS Датчик переставлять, матчасть учить......

Усли тему создать в нужном месте, то и ответов будет больше. Тут потру.

Совет в принцыпе правильный, только немного в духе автосервиса. Меняй все подряд, а че клиент платит. Так и до неисправности потихоньку доберемся. Датчик не просто дорогой, так еще не в каждом ларьке продается. Может его проверить для начала?

Ищи любого автоэлектрика. Пока в схеме есть еще хоть что то живое. Схема подключения примитивная и если проблема не в самом блоке/датчике давления , то все решится очень быстро. Релюху можно заменить на любую (относительно), на крайняк откинуть один комп. Или если проблема только в компресорах, то накачай ресив на любом шиномонтаже или вручную компами, домой доехать хватит. ps Если совсем руки чешутся то купи хоть примитивный китайский тестер и дерзай. По цепочке: Ресивер пустой. Выход блока есть напруга? После преда на три ампера ? На реле? А маса на реле?

Ну если ничего не делать, то и выйдет ничего. В самой капилярной пайке нет ничего сложного. Необхдимый инструмент: 1. Горелка (от дешового китая до понтового Ротенберга) 2. Резак для труб. Может быть заменен ножевкой/болгаркой и ровными руками (заусенцы снять качественно) 3. Зачистка для труб. Заменит наждачка 120-180. 4. Флюс для пайки. Теоретически пойдет и канифоль/спирт, но всеже специальный (мне больше понравился с наполнителем из олова) лучше. Плюс вечерок на форуме типа чипмейкер или форумхаус. Ну и ютуб подкинет 100500 роликов о пайке медной трубы. Может пару первых фитингов и запореш, но ниче страшного они не портятся, можно перепаять. Единственное что доставляет некоторые трудности, это когда нужно паять несколько соединений рядом, например тройник вертикально. ps Можно попробовать паять феном, но достаточно геморойно. Не хватает мощности.

Да ладно, не боги горшки обжигают. Наличие инструмента и ровных рук приветствуется. PS Себе паял водопровод, никаких проблем. Да и на машинке на меди собрано. На скрутках. Тож с первого раза. Другое дело настоящий харл-лайн. Тут дело уже не в технологии а может быть в некоем художественном вкусе. А технология таже.

Да здесь же на форуме и чертежи и обсуждение

Ну так закажи где то саму плиту блока. Есть чертежи, может кто зделает. Ну а нет, то и нет.

Хозяин барин. Но пока не поздно, стоит всеж обратить внимаание в сторону блока клапанов. В плюсах компактность и отсутствие лишних соединений. И учитывая идею делать на рукавах 700 атмосфер наверняка значительно дешевле. Но главное избавляешся от больше десятка соединений (лень считать точно), что среди зимы будет очень кстати , ибо бегать с мыльным раствором при минус 30 удовольствие еще то.

и Все должно получиться компактно Может не прав, но имхо есть некоторое противоречие)) Хотя сурово)) А зачем так жестко?

Удачи)))

ну вот смотри: 1/8 дюйма , шаг 0,907мм (28 витков на 25,4мм), диаметр по вершинам зубьев на валу 9,728мм, М10 шаг один понятно тоже. Тоесть они похожи, но это не одно и тоже. Не надо колхозить, потом будеш долго и упорно искать утечки. Есть клапан, в нем резьба М10 шаг один. Под это дело есть масса фитингов. Все.

Скорее всего это были не М8 а 1/8 дюйма, но в клапане резьба М10х1. Такуюже резьбу еще имеют европейские грузовики в своей пневмосистеме. Выбор огромный, не нада ничего колхозить.

В догонку. Резьба там всеже М10, если ничего не поменялось