Александр 67

GREEGA , я подумал , да можно просмотреть вариант установки клюшки ( тогда проще новый рычаг изготовить) на место поверх моста ,,, Только в этом месте, будет возникать опять момент на скручивание, и поэтому там надо грамотно покумекать над креплением к мосту... У меня нет клюшки под рукой , а мож развернуть её вокруг оси на 180 градусов и воткнуть вниз головой ?

LIBAS 100 Спасибо за ссылку.... Но в том и дело , что данная схема не будет работать адекватно на трассе - вы машину ловить будете мама не горюй , и любые рулевые демпферы не спасут положение ( ЭТО УЖЕ ИЗ ПРАКТИКИ).... Вот я и говорю, тему хоть пробежите мельком , там и S скручивание и подруливание , и Панар и кастор , А самое главное ...... ГРАМОТНО СКОМПОНОВАТЬ НА УАЗЕ... Мы уже рассматривали массу вариантов , и обсуждали те , или иные плюсы и минусы , гляньте если не лень...

Добрый Влад , мне нравятся Субару , но тема ПНЕВМОПОДВЕСКА НА УАЗ , вот и давайте пытаться решить её Иметь золотые руки и голову эт очень здорово , но есть ТЕОРИЯ , из за игнорирования которой возникают серьёзные прощёты в конструкции подвесок , вопрос не как воткнуть Подушку на просевшие рессоры (вопрос говно , 1 день и на бубликах) А ка достичь оптимальный баланс в работе и кинематике подвески на пневмо (МУЖИКИ , ну хоть пробежитесь мельком с первого листа темы , ну ей богу опять бум друг другу всё разжевывать ) и надёжной работы всей системы...

Клюшки на УАЗ . Впереди, чисто как кинематическая схема ( Что на Уазе , что на Крузаках) при нагрузках В положительную сторону меняется Кастор переднего моста и по теории , при равномерной нагрузке на мосты управляемость должна улучшаться. Если в заднюю подвеску не лазили наши шаловливые ручки , то в идеале мост на рессорах ходит перпендикулярно раме , мы обсуждали ранее , что при лифтовке , лишних серьгах и прочей перестройке НАЧИНАЕТСЯ ПОДРУЛИВАНИЕ заднего моста , а это и плохая управляемость и рысканье по неровной трассе....как следствие вышесказанного..... Выход один удлинять Клюшки (или их подобие косые рычаги) и как то менять их геометрию без ущерба для жёсткости.... Как я раньше хотел по две косые тяги - смысла тоже сейчас не вижу.. Эту проблему они не решат (что клюшку удлинять , что их), так красиво и куча лишних сайлентблоков и металла....

У меня возникла проблема не с МЕХАНИКОЙ здесь всё понятно ... А как раз с управляемостью на трассе , потом пришлось много доделывать- и кастор менять и вылет дисков и ГУРы как "расходники" , и амортзаторы подбирать...И много времени и гемора.....Так это стояли ШТАТНЫЕ агрегаты и рессоры...Конечно победил ....но какой ценой... ( и финансами в том числе ) ... Вот поэтому и тема с ПНЕВМО на УАЗ , чтоб на грабли не наступать и думаем именно с компановкой ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ( С передней как ни странно проще , т.как за основу есть заводской вариант на пружине, и прощитанный конструкторами)

Да проблема не в кардане , сейчас можно заказать карданы для любого угла и хода подвески (удлинённая шлицевая часть) и под любой крутящий момент... Там кинематика подвески сыровата , д и где слом детали (шарнира) НЕ ПРОВАР - брак сварки

ну и итог

А вот вооще А образный рычаг развернули

.... Ну или тогда вообще тказываться от бубликов и слив и ставить МНОГОКАМЕРНЫЕ ПОДУШКИ как у ленд ровера Дискавери и Ренж ровера На трассе машина на брюхе и подвеска жёсткая Для внедорожья Максимальный клиренс и мягкая подвеска........ Проще купит б.у Дискавери чем "лепить гарбатого" из УАЗА

Дальше опять говорили про теорию , После увеличения артикуляции отличную от штатной ,опять возникает сильный эффект подруливания ( О чём мы ранее говорили) , которым при небольших ходах можно пренебречь... После увеличения хода , необходимо увеличить радиус - т.е удлинять клюшку.... Удлиняем рычаг (В статике он должен быть почти параллельно кузову и земле при снаряженной массе авто) , т.е переносим крепление ближе к центру раме - уменьшаем угол рампы , т.е уменьшаем проходимость.... Замкнутый круг.....Поэтому по теории надо переходить на ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ , а это - независимая подвеска..Поэтому производители всегда чем то жертвуют....Или паркетник с полным приводом с супер рулёжкой , или отлифтованный монстр с гиганской артикуляцией но с рысканьем по дороге и ловлей баранки.... ..... Решили в совместной дискуссии , что если ставить штатные клюшки на зад , то надо начинать и с штатного хода ( как у передней подвески) А потом постепенно довести артикуляцию до баланса когда артикуляция уже мешает рулёжке ( в нашем случае амортизаторами и подушками)

Да , наворотило снежку... последний раз такое видел очень давно... Залив Креста 1981 г. К нашей подвеске ... Сегодня говорил с одним знакомым с полегона МАДИ . Они ставили на задний мост Уаза передние клюшки . Но были не в восторге по причине уменьшения артикуляции заднего моста. В отличие от нас машины переделывались полностью под пружинную подвеску, на штатные комплектующие.. Так вот, вопрос с артикуляцией решили путём переделки крепежа клюшки к раме. Штатные резинки работали плохо на больших угах , поэтому сделали переходник- уголок с двумя сайлентблоками ...Ход и работа устроили всех , но как всегда побочные эфекты - при вывесе стали вылетать пружины... Начали переделывать крепление пружин (содрали с ленд ровер дефендера)....но вылезли из бюджета и финансирование было закрыто - машина в серию не пошла... История была давно на базе первых УАЗ 31512 с передней пружинной подвеской.

Вот ещё одна достойная штуковина , кто много работает с металлом, особенно с не очень большими и очень не правильных форм. Ленточный напильник , думал игрушка... На самом деле мечта поэта ... Где болкаркой и липестковыми дисками не залезть , это то что доктор прописал ....Внутренние углы , отверстия и т.д и т.п. Чистота обработки P100- P120 Цена примерно 6500 руб. расходник лента для него 50- 100 руб . У меня хватает одной ленты примерно как 2-3 шт липестковых диска на 125. Работать гораздо удобнее чем болгаркой , тише , легче и вибрации нет .Центральная часть с шарниром угол до 90 градусов

Полностью согласен , самое главное опыт и практика , Но если есть хорошее оборудование то это большой + , У меня чуть другой подход .... надо пытаться идти в ногу с временем - появилось что новое пробуй . учись дальше. И конечно каждый вид сварки хорош по своему , .... и для своих целей и задач... И если есть возможность купить инвертор за 5-10 тыс , то на кой... самопальная переменка транс ? Да , возьмёшь электрод ,да руки золотые и опыт.... но такой чистоты и качества на тонком металле и мелких деталях как ТИГом НЕДОСТГНЕШЬ ! И всё меняется если железяка достаточно массивная , там и токи нужны серьёзные , и провар .... да ещё зимой и на улице....ТОЛЬКО ДУГОВАЯ ! .... А про алюминий вооще молчу Только в среде Аргона ,ТИгом , да ещё и переменкой! Какие ВЕРТКАЛЬНЫЕ и ПОТОЛОЧНЫЕ швы получается работая полуавтоматом ? Мечта .... Поэтому есть возможность , покупайте достойное оборудование и расходники...(Не только сварочное) и конечно долгая практика.... Про маску - На работе у друзей , один сварной работает с личным клеймом ( в советские времена варил трубы под давлением на атомных станциях) Ну я ему и говорю , ты попробуй выкинь свою хрень, возьми хамелион... отказался... А Потом ему руководство подарило хорошую маску проф. серии... Месяц назад с ним говорил, как ощущения..... Я говорит первое время все искал как туда черное стекло поставить , пока не сказали что само темнеет... Теперь даже и не знаю как раньше работал....

... У каждого свои задачи и цели , вот мы и ищем варианты малой кровью НА УАЗ А попутно и сварка и металлообработка и погода...

.... Научить варить , эт как троготься новичку на механике... Вроде всё понятно.... на практике .то газ не дожал ... то сцепление кинул...

... Они почти все без батареек..... а вот без регулировок.....

При сварке образуется" ванночка" с расплавленным металлом , у неё цвет другой.... Как только поймёшь где шлак , а где ванночка всё станет на свои места.... Если в Ванночке мало металла , то чуть электород ( для переноса металла) держать по дольше, если ок , то дальше шов веди...

Если зрение плоховато , я иногда сначала очки , потом маску... Ну и саму маску выставит надо правильно , эт как так варю и не вижу ? Там не много параметров , быстрота затемнения и степень затемнения На малых токах и затемнение в маске ставь минимальные

Маска хамелеон ?

Попробую на пальцах и то , и другое ЭЛЕКТОДУГОВАЯ сварка. В постой, дуговой сварке, электрод в разной обмазке ( рутиловая или другая) которая не даёт окислятся (гореть) и формирует правильный шов (она потом остаётся в виде шлака и окалины) , Как всегда вопрос качества электродов на первом месте ( даже хорошие фирменные электроды со временем впитывают влагу , в домашних условиях, перед сваркой их можно прокалить в обычной духовке при 80- 100 градусах ,пару часов) Старое поколение хранило электроды на батарее или печке ....Сгорел электрод , ты ставишь другой и т.д. , т е в ручную... А в Полуавтомате , роль защиты выполняет углекислый газ , а электрод (проволока) подаётся постоянно при нажатии на клавишу.... Вопрос опять с качеством проволоки !!!! (Ну или проверенного производителя) ) Попробуй поигать 1. С скоростью подачи проволоки , начни с минимально возможной . 2.С силой тока .... начни с 20 Ампер ( Газ не забудь подключить ) Возьми обыкновенный обрезок чистого железа 3-5мм, и пробуй накладывать валики (делать ровный шов ) сантиметров по 10 ... Будет проволока "ПРИЛИПАТЬ" добавь на 10 Ампер и чуть скорость подачи проволоки... А горелку веди примерно со скоростью 0,2- 0,5 см в секунду (это конечно ПРИМЕРНО) Угол горелки к детали примерно 45 градусов

Иногда шейхи такую лабудень в Эмиратах для себя заказывают, вот наш ответ буржуям !!!! Буханка 6х6

Про маску для сварки , Варю иногда по несколько часов , поэтому должна быть приличная вытяжка , а с масками тоже пытался как всегда решить что подешевле.... Все МАТРИКСЫ и другие маски хамелеоны в почти 100%случаев, бытовые ( цена до 2 тысяч) И долго работать в них НЕЛЬЗЯ .... Сейчас работаю в хамелеоне ЕSAB ( цена от 7 тысяч) думаю перейти на более дорогую ( немного крепления для головы мне не удобны) А если работать с алюминием или особенно с оцинковкой то вооще надо покупать маску с принудительной вентиляцией и вытяжкой (от 15 000) а то писюн через год на пол шестого ....

МОТОР-РЕДУКТОР IG - 42 GM ( нужен тип 1 ), блок управления BMD Покупал в фирме ЭЛЕКТРОПРИВОД , Москва http://electroprivod.ru/ig-42gm.htm цена около 5 тысяч Блок питания обычный на 12 В

Про станок - щёточный узел от ....стартера УАЗ , Напрямую массу подавать нельзя - прилипают(подвариваются) подшипники , патрон от старого токарного станка 160 мм Педаль .... газ на УАЗ кнопка пуска в ней от старой болгарки , редуктор 0- 5 об. минуту , поставить можно любой , для мелких деталей - переходник сверлильный патрон. Если варите полуавтоматом или обычной дуговой сваркой то редуктор можно и не ставить - подкручивать можно свободной рукой..

Да нет постоянной скорости при любой сварке. В том числе и цилиндров и круглых поверхностей. У меня когда такая проблема возникла , я вот станочек и замутил.... Скорость вращения регулируется от 0 до 5 об.мин. , реверс , барабан от токарного станка , любое положение в пространстве , управление Педалью (руки при TIG обе нужны) Про сварку цилиндрических поверхностей Очень много вводных данных - И толщина свариваемых поверхностей ( а это и сила тока и диаметр электрода) Диаметр - чем больше диаметр тем меньше должна быть угловая скорость подачи детали или сварки... Разная толщина деталей - Толстую деталь надо больше "догревать" и формировать дугу больше на ней... Правильное положение при сварке в пространстве ( качественно на машине такие вещи делать трудно)