Лидеры

Вопрос в надежности. Что надежнее 4 диода или ШИМ-генератор и постоянно включенная катушка на клапане сброса? По моему выбор очевиден). Не понял, зачем "гонять компрессор при открытом клапане продувки хоть несколько минут". А доп ресивер - это дополнительный элемент (не нужный по факту), а чем больше в любой системе элементов, тем больше вероятность неисправности системы. Если выход с входом сложно перепутать, то клапана не подходят для данной пневмосхемы, потому что клапан должен держать давление из пневмоподушки. У вас же получается, что абсолютно герметичными должно быть;и ресивер и линия"ресивер-клапана" и блок клапанов и пневмоподушки, а при правильном расположении клапана абсолютно герметичны должны быть только блок клапанов и пневмоподушки. А если травит? И ехать надо с этой травкой. У вас же так было. Постоянно следить за тем сколько воздуха осталось в ресивере? А для корректировки клиренса нужно надуть травящий ресивер сначала? Так себе поездка(. Я это все пишу, потому, что считаю, что все колхозные пневмосхемы тем лучше, чем ближе они по конструктиву к пневмосхемам брендо-автомобилей, т.к. ихние инженеры совсем не дураки и свой хлеб ели не зря и если они в мир выпустили авто с таким конструктивом, то это самый надежный и эффективный вариант.

Неистово поддерживаю покупку штатного компрессора для пневмоподвески, а не для накачки колес. Единственное предложу вариант от мерседеса, т.к. он двухпоршневой и рабочее давление в системе мерседеса 20+ атм, так что осилит все хотелки.

Ооо - моя любимая тема про контроллеры ? У меня в семье эксплуатируется штатная пневма на А6С5 - нареканий по управлению нет, без проблем корректирует и поддерживает дорожный просвет на ходу, управляет рессивером, компрессором (в том числе в зависимости от температуры головки) и клапанами - больше от управления в целом особо ничего не надо. Главное требование - возможность эксплуатации без вмешательства в управление системой (выбирать там уровень постоянно и т.д. должно быть так, что положение выбрано когда-то и оно поддерживается всегда без вмешательства человека, т.е. условно как эксплуатация на пружинах - система не должна требовать внимания). Также важный плюс штатной системы - возможность диагностирования в т.ч. самодиагностика системы (с защитой её компонентов путем включения аварийного режима) Также в близкой эксплуатации находился блок MFTech, который по своему функционалу и опыту эксплуатации очень схож со штатным блоком, но есть какие-то моменты по конструкции платы (второй раз выгорела одна и таже микруха, управляющая реле компрессора, не исключаю, что может быть косяк со стороны машины, но его найти так и не удалось). Единственное что мне не нравилось - выбор крайних положений после калибровки датчиков ( грубо говоря контроллер запомнил крайние положения, а потом от них отступил по 10% и получились крайние положения, доступные к регулировке в автоматическом режиме, что не очень подходит для посадочников, но логика разработчика мне была понятна, тем более разработчик и последующий правоприемник были на связи, что и было одним из критериев выбора блока) В связи с кончиной очередного блока от MFTech был приобретен блок Sula (от ace of ace), на мой взгляд переоцененная игрушка, у которой из ценного только пульт управления и наличие wi-fi. В последствии выяснилось, что автоматического поддержания положения нету - только в планах, поддержки штатных блоков клапанов и систем с продувкой осушителя нет и скорее всего не планируется, в связи с чем пришлось городить переходник на базе реле и диодов, чтобы 8 канальное управление преобразовать в 6-ти. Также управление ресивером никак не завязано на управление стойками, контроля температуры компрессора в отличие от MFTech и штатных систем нет. Посмотрим как будет в эксплуатации. Также купил для опытов штатный блок управления подвеской от старого range rover (который мостовой классик и p46), в нем в принципе есть все что нужно, 6-ти клапанная схема, аналоговые датчики положения кузова, дискретные (вкл-выкл) датчики давления в ресивере и перегрева компрессора, возможность диагностики и калибровки датчиков ( в т.ч. установка нужных положений, а не предустановленных как в более современных системах, где инженеры сами придумали высоту разных положений кузова и поменять её без костылей нельзя) при помощи диагностических сканеров. Возможность учета при управлении состояния двигателя (заведен или нет), напряжения в системе, скорости движения, поддержания уровня кузова в стояночном положении. А самое главное - кондовая электроника, что в совокупности с тиражом этих машин вселяет надежду на надежность. Но пока возможности потестить на машине не было. Исходя из вышеизложенного требования к контроллеру такие: Управление штатными блоками клапанов (6-ти клапанные схемы), а не только 8кл, что дает универсальность блоку; Возможность управления клапанами в ШИМ-режиме, чтобы регулировать скорость изменения дорожного просвета (например снижать её по мере достижения нужного положения), но тут я соглашусь с мнением создателя MFTech (которое читал где-то на просторах интернетов, на драйве кажется), что скорость изменения дорожного просвета должна регулироваться пропускным сечением магистралей (ну или в каком-то таком формате, могу ошибаться, но кажется я такое у Олега читал); Управление продувкой осушителя (в т.ч. установленном на компрессоре); Контроль состояния и защита компонентов системы (обмоток клапанов и реле, температуры компрессора, состояния датчиков и т.д.), в т.ч. контроль напряжения бортовой сети, для исключения запуска компрессора при недостаточном заряде аккумулятора, наличие систем контроля открытых дверей и состояния тормозной системы можно конечно допустить, но не считаю их прям жизненно необходимыми, т.к. ничего фатального в случае регулирования дорожного просвета например в процессе торможения или при открытых дверях не случится, на мой взгляд в штатных системах это сделано просто для экономии ресурса компрессора (чтобы уменьшить по возможности количество попыток регулирования); Контроль давления не только в ресивере, но и в пневмобалонах, что легко осуществимо при использовании штатных блоков клапанов с датчиком давления в главной магистрали; Что может способствовать защите компонентов (например не допускать снижения/повышения давления в балоне и т.д., это конечно овсе можно сделать и механическим путем, но в части элемента управления - почему бы и нет) ли например управлению по давлению ( не очень разделяю такую стратегию, но вполне допускаю её существование) или отчасти диагностированию датчиков положения кузова (понятное дело, что от загрузки давление при той же высоте меняется и т.д., но подумать в этом направлении можно, т.е. при сборке системы запомнил какие-то контрольные точки положение/давления и можно уже прикидывать нагрузку (актуально наверное для грузовых/коммерческих автомобилей) или например состояние подушки (допустим растянулась или грязь набилась = давление при той же высоте и нагрузке упало, но это так больше мысли в слух). Наличие системы диагностики и калибровки (в идеале на внешнем устройстве т.к. тыкаться двумя кнопками на маленьком экране как это сделано в актуальной версии MFTech не очень удобно, а какой-либо системы диагностики там ); Контроль дорожного просвета в автоматическом режиме в т.ч. и при движении автомобиля (ниже свои мысли по этому поводу еще скажу); Простота управления ( грубо говоря 2-3 кнопки) и наличие индикации положения (количество положений и т.д. - это уже вторично). Использование по возможности инженерных решений (всякие схемы и т.д.), применяемых в автомобильной промышленности (для обеспечения надежности, т.к. решения проверены временем), в т.ч. автомобильных разъемов, для обеспечения надежного контакта электрических соединений под действием вибраций, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Самое сложное и интересное в контроллере - алгоритмы контроля и поддержания высоты в движении, тут позволю себе немного не согласиться с вышеприведенным высказыванием, что положение колеса рандомно, в любом случае колесо совершает колебательные движения относительно точки равновесия (читай установленного дорожного просвета). Понятное дело, что сырые данные с датчиков использовать нельзя (помимо самих колебаний системы, там же в сигнале один фиг шум будет присутствовать) и главное в контроле - отфильтровать всплески, тут уже в дело вступает математика (всякие скользящие средние значения, математические ожидания, дисперсии и т.д.), а потом уже грубо говоря настройки чувствительности системы (насколько можно отклоняться от заданного значения, пусть даже как долго отклонение от заданного значения происходит и т.д.). В части нужности контроля дорожного просвета в движении приведу пример из личного опыта : Начала спускать подушка (почему так получилось - другой вопрос), не очень сильно (примерно из верхнего положения в нижнее за минуту и пару минут), автомобиль пузотерка, где движение в самом нижнем положении невозможно (максимум на прямых колесах заехать на эвакуатор, протерев при этом подкрылки, опять же опустим зачем такие машины и т.д.), понятное дело, что зачем ехать на такой машине - зови эвакуатор и езжай чинить подушку, но когда это дело происходит ночью в метель и эвакуатор не приедет, то надо ехать чего бы это ни стоило. В итоге машина на ходу поднималась из рессивера, когда давление в ресивере опускалось - компрессор его накачивал, в это же время регулирование продолжалось и в таком режиме автомобиль без проблем доехал 300 км до дома. Еще другая особенность современных машин (audi a4b9) выяснилась, что при разности дорожного просвета по сторонам ( уходит схождение колеса) система динамического рулевого и система стабилизации сваливается в аварию (ошибка по калибровке датчика положения руля), которая убирается только ODIS'ом, так что и тут автоматическая регулировка нужна оказывается (понятное дело что надо делать системы которые не спускают и т.д., но такие системы тоже должны быть регулируемыми). Практически все вышеописанное в контроллере MFTech есть ( в том числе реально адекватное поддержание уровня кузова, на уровне штатной системы), единственное что мне не хватило - надежности платы (не исключаю что конкретно мне повезло или в энергосистеме автомобиля есть что-то что не было учтено, т.к. я не думаю что количество установленных контроллеров мало и тесты всякие разные проводились по любому), какой-то мало мальски развитой системы самодиагностики (понятное дело, что тот кто устанавливает системы и сам все проверит и выйдет из ситуации когда что-то надо продиагностировать), контроля давления в подушках путем использования датчика давления в блоке клапанов (что он просто так пропадать будет). Повторюсь - нештатных контроллеров, которые могут (даже уже не говоря об адекватном управлении) в штатные пневматические системы считай нет в продаже, но не факт что это особенно кому-то нужно, на виду в основном всякие пузотерские прожекты, собранные на 8кл схеме с осушителями для краскопультов и т.д. Поэтому в случае если есть желание запускать какое-то производство - крайне рекомендую прозондировать рынок, поизучать конкурентов (в т.ч. mftech, ace of ace, HPC suspension, всякие airlift и т.д.) Забыл кстати упомянуть про проект ASCU (https://vk.com/springsandwheels) лично не пользовался, но по факту простой и дешевый контроллер на ардуине, который я думаю справится с базовой задачей установки нужного уровня (без автоматического поддержания в движении) Вот такое мое скромное мнение по системе управления пневмоподвеской (что-то мог забыть, в чем-то могу конечно ошибаться), надеюсь будет полезно ибо начинание в любом случае интересное.

Ну если просто поиском по форуму поискать, можно кучу тем найти посвященных в той или иной мере расчету грузоподъемности подушек, базово: давление = нагрузка / площадь поршня ( диаметр которого определяется по середине переката) Тут на форуме очень много информации по этому поводу. Но грузоподъемность это скажем так статическая величина, тут надо прикидывать жесткость подушки Вот эту тему особенно рекомендую: https://pnevmopodveska-club.ru/topic/1881-kak-rasschitat-pnevmu-obsuzhdenie/#comment-47181

Ну так переходник с 45 на 60 по моему не большая проблема:), по крайней мере меньшая, нежели неподходящая форма поршня. Хотя если без претензий на какие-либо ездовые качества, то тогда без разницы. 45мм помоему обычные сканиевские подушки (cb0030, cb0074, cb0067). По поводу длины, я всегда прикидываю, что длина рабочей части поршня ( по которой катается рукав) это +- половина от хода подушки, в данном случае ход амортизатора 150мм (наличие отбойника не считаем ибо меньше не больше в данном случае), следовательно нужен поршень длиной 80мм, желательно чуть больше, тут наоборот - больше не меньше:) В части длины подушки, длина рукава она постоянна ( ну по крайней мере я так считаю и использую для прикидок), соответственно при накачивании уменьшается его длина, так обычная сканиевская подушка надувается примерно в 120мм при свободном диаметре 80, следовательно длина подушки в накачаном состоянии будет на 25% меньше, чем в ненакачанном ( пропорционально увеличению диаметра), отсюда надо рассчитывать, чтобы расстояние от верхней опоры до нижней было равно или меньше длины подушки в свободном состоянии - 25-30% (и отсюда отнять еще мм 10, чтобы рука прикрывал кольцо). Про грузоподъемность я думаю на форуме уже почитали, но так в кратце, для сканиевской подушки которая дуется до 120мм, при поршне 80мм и давлении условные 8атм грузоподъемность будет примерно 700кг, что достаточно для заданных условий. Еще необходимо прикинуть хватит места то под подушку заданного диаметра, базово сравнить хотя бы с диаметром штатной пружины. Если честно если есть какие-то претензии на ездовые характеристики, то проще поршень сделать под необходимый рукав, да обжать/сделать разборный поршень. Ибо потом всеравн ок этому приходишь.

Мой опыт реализации такого проекта https://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=27054

Круто! Благодарю Вас!

Потери давления будут незначительны. Наилучший результат будет получен при использовании трубы с внутренним диаметром 8 мм. Мое мнение может быть ошибочным! С Уважением!

По Вашему вопросу

У меня так сделано. Причём забор идёт прямо в корпусе ДМРВ. Вклеил цанговый фитинг. Никаких затупов в накачке или работе мотора не замечаю. Да и нет там разряжения, если фильтр не засран.

Прошло 11 лет,вернее пролетело. Не сколько не жалею ,что на пневме, да было пару раз клапан премерз, машинка стоит во дворе. Сменил подушки по кругу,перед вообще не травили ,но трещины были. что то доработал ,что то убрал) - У кого VPN посмотрит) - в начале стоит в ездовом ,потом в верхнем и опять в ездовое , можно и ниже)

Давайте форум оживим, возник вопрос, как устроены сток пневмостойки на макферсоне, стойка, на ней подушка, на ней опора которая крутится в кузове Как раз вот на 212 такие, на цлс, может у кого то есть разрез, или разбор, или кто то знает как оно устроено

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

на такой клапан подойдет разъем форсунки от жигулей AX310 (cargen) 2821891 (оригинал TE), по номеру оригинала можно и рассыпухой купить.

Доброго времени суток,подскажите я правильно понимаю датчик должен располагаться в диапазоне от 0 до 10 гр. ?

Ну заводским блокам клапанов без разницы на перепад давления (в главной магистрали атмосферное давление - клапана открываются без проблем, не сбрасывает давление из подушек), что является одним из их плюсов помимо распространенности возможности купить новое оригинальное (да пусть дорого, но можно) или с условного алиэкспресса и просто поменять. На 8кл блоке клапанов от Сулы (асе оф асе) клапана наоборот не хотели открываться при большой разнице давлений между ресивером и подушкой. Заводские системы без ресиверов, да и с ресиверами тоже, в нормальном положении не имеют связи с атмосферой ( клапан сброса является нормально-закрытым).

На Ардуинке и датчике давления можно и автоматику сего процесса замутить. В принципе идея здравая. Без нагрузки комп практически не греется.

Приветствую всех. Действительно, подзабросил совсем делать отчетики об эксплуатации соей пневмы на своей Моне. Исправляюсь)))). Пробег на пневме на сегодняшний день 150 000 км. Машинка на ходу в ежедневном режиме. Все системы отрабатывают свои задачи штатно и предсказуемо. Что произошло за прошедшие 2 года: 1. За 22-23 гг - ничего не ломалось и не барахлило вообще. 2. В марте 24 г. треснул корпус у влагоотделителя от краскопульта (уже второй за всю эксплуатацию). Его применение, при наличии селикагелевого осушителя, считаю необязательным, по этому удалил его совсем из пневмосистемы. 3. В марте же 24 года спустила правая задняя подушка.((( При осмотре выяснилось, что лопнула резьба штуцера подачи воздуха в подушку. Пришлось снимать всю подушку с машины. Подушка не снималась с машины ни разу после установки в 2013 г. и из 5 болтов, которые нужно было открутить для ее снятия открутился только один. Остальные 4 были либо отломлены с частью болта, либо срезаны. После осмотра снятой подушки пришлось констатировать факт того, что изначально разборная конструкция задней пневмоподушки в виду 10-ти летней работы коррозии .... стала "неразборной"((((. Из за коррозии так же произошел и отрыв подводящего штуцера. Пришлось идти в пневмомагаз за пневмоштуцером (200 р.) и в хозмаг за болтами-гайками ( как сейчас помню, потратил 78 руб.). Все встало обратно без особых проблем. 4. В течении последнего полугода поменял 2 "солдатика" в клапанах. С данный момент передняя ось имеет более высокую герметичность чем задняя, хотя раньше было наоборот. Пневмоконтроллер работает "как автомат Калашникова". Без него эксплуатировать нештатную пневму будет напряжно и некомфортно. Катаю дальше!!!))))

помоему это внутрянка, клапан отбоя трет внутри один фиг снимать стойку, снимать подушку и смотреть если бы сальник - в клапанах масло было то что загазировал ей по барабану

Изготовил футорки для установки фитингов G1/8 в метрическую М12х1. Нарезал резьбы там, где они должны быть. Купил фитинги. Собрал блок. Но ребята... Это какое-то уродство. Эстетики никакой. Да, работать оно будет. Но смотреть на это неприятно.

Сами опоры резинометаллические (по сути салент блоки) смотрел? Или у тебя опоры на ШС?

Я просто поставил рукав от Урала- ходит по поршню и лишнею грязь снимает), силикон внутри. За 9 лет сменил 2 комплекта сзади.

вот базовые вещи в части расчета грузоподъемности (https://pnevmopodveska-club.ru/topic/565-raschyot-podushki-sliva/ ), также рекомендую почитать SSP про audi allroad c5 там много про подвески расписано, тоже поможет сформировать базовое понимание. (вот тут есть фрагменты этого пособия https://pnevmopodveska-club.ru/topic/113-ustroystvo-pnevmopodveski-avtomobilya/ ) Вообще раздел FAQ ( https://pnevmopodveska-club.ru/forum/20-faq-i-stati/ ) хотябы по диагонали полистайте, может еще на какие-то вопросы найдете ответы, в частности надо еще прикидывать частоту собственных колебаний кузова, которая обеспечивается совокупностью жесткости упругих элементов и характеристиками амортизаторов (в том разделе есть). Полистайте еще последние темы на форуме где я отвечал, там приводил ссылки на хорошие книжки по подвескам. Поэтому я и написал изначально про возможность адаптации подушек от х5 на переднюю ось и "пожарки" (monroe cb0130) назад. Ибо найти толкового токаря это как врача, проблема, но если нашел, то нельзя отпускать:) 285417140_242_.16.pdf 1599403279_243_.2allroad.pdf

Кабины у всех подвешены, просто вопрос в типе упругого элемента. Где-то пневмоподвеска, где-то пружины

Это действительно тот самый редкий случай, когда всё сделано без технических компромиссов !!! С Уважением!!!

Вот все к этому и идёт. Пилить, трахаться, снова пилить... А по итогу осознать, что ещё не конец и ох сколько предстоит доработать. А можно наконец собрать стойки на чем есть? Обрадоваться, что смог. Расстроиться, что говорили "не надо", но не послушал и все равно всунул эти бублики. А потом, выйдя на новый уровень благодаря этому малому опыту, строить правильную подвеску дальше. Можно так?)

Именно так. В сети довольно быстро можно найти характеристики работы бубликов и рукавов в 2-х осном графике. Будет ещё понятнее. Но если по чесноку, то, чтобы рукава работали на все 100% нужно изменять кинематику рычагов, применять активные амортизаторы и ещё кучу нюансов. А расчёт нижнего конуса, его форма...! Не даром же штатные пневмо системы дохрена добавляют к стоимости авто и к стоимости обслуживания. Бублики же ничего этого не требуют...ну почти... В целом нужно попробовать и бублики на штатных амортах и бублики на амортах типа Кони Спорт с регулируемым отбоем, чтобы придти к рукавам...)))) Но и после этого потрахаться ещё годика 4 допиливая всю систему. И.....не допилить))))))

Такой большой (ну относительно конечно) зазор между поршнем и опорой (я так понимаю смутил диаметр опоры 59,7мм при размере отверстия в поршне 60мм) предусматривается чтобы обеспечить легкость демонтажа-монтажа. Резиновые кольца круглого сечения могут перекрывать ширину зазоров до 0,3мм на сторону (т.е. при цилиндрическом соединении до 0,6мм), без применения дополнительных опорных колец. Тут на форуме в свое время выкладывали ссылку на файлик по резиновым кольцам Пользуюсь уже больше 10 лет (блин какой ужас - сколько лет этому форуму и как быстро летит время) этой брошюркой (pdf во вложении) - очень полезная, рекомендую ознакомиться и много вопросов отпадет в части размеров уплотнений и т.д. Размер колец в целом не зависит от зазора (ну как минимум при его нахождении в указанных выше пределах), от размера колец будут зависеть глубина и ширина канавки под эти кольца. Simrit 11.pdf

Большую лекцию читать не буду - тут на форуме есть книжки по подвескам и тема даже есть про это дело Если в кратце - дело в силах, действующих на втулку амортизатора. В стойках Макферсона ось упругого элемента совпадает с осью поворота, в то время как ось штока нет (см. картинку ниже), в случае если ось пружины будет совпадать с осью стойки и при этом не совпадать с осью поворота ( бывают подвески где смещения нет, но сам амортизатор направлен как положено и там ничего не клинит), то возникает изгибающий момент (схему если честно лень рисовать), под действием которого в направляющей втулке возникает дополнительное сопротивление, что сказывается на комфорте езды и долговечности узла, соответственно для исключения действия боковой силы на втулку амортизатора осуществляется смещение оси упругого элемента) Нашел книжку, которую тут на форуме почерпнул (Раймпель Й т.2 (Элементы подвески) https://djvu.online/file/Xa5khamq6Hrhf ( к сожалению DJVU сюда не грузится,а пдф занимает слишком много места и тоже не грузится, все книжки этой серии загрузил на гугл диск - интересные, рекомендую почитать, сложные конечно, но так хотябы картинки посмотреть можно https://drive.google.com/drive/folders/1_5aTCM67mirt95pTcK6c_2DBW9jGFYhr?usp=sharing ) - спасибо https://pnevmopodveska-club.ru/profile/13110-turbomuha/ https://pnevmopodveska-club.ru/topic/5803-hyundai-grand-starex-4wd/ )- прикладываю во вложении, про стойку макферсон - начиная примерно с 108-й страницы Вообще конечно для начала можно и как есть "напялить" подушку на стойку, может и так понравится, но я исхожу из того, что инженеры не дураки (зачастую они ограничены в своих решениях и т.д.) и просто так не делали бы ничего и раз имеется смещение на штатной стойке (какое и нас сколько необходимо выяснить), то и с подушкой оно должно быть ибо главный принцип в техническом творчестве, да и в жизни в целом - НЕ НАВРЕДИ!

Pawken делал, в его журнале д2 видел данную работу. уже списался с ним, ценник хороший относительно того что встречал, но хочу разобраться и сам сделать, финансов пока не густо.

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.

Приветствую всех. Решил стать не только читателем, но и всё-таки немного писать тут, ибо вопросы остаются, а самостоятельно не получается решить Что есть: Dodge Avenger 2008, аналог Данные, по большей части, срисовал с Крайслера (благо, платформа одна и параметры практически идентичны): 1) какой вес авто, и развесовка? вес 1700кг, развесовка примерно 55/45 2) тип подвески перед-зад? Макферсон 3) Диаметры пружин зад? 65-100-60 (верх-середина-ниp) 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? до поп. тяги 16мм, до кузова 25 мм 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? под нагрузкой 220мм с вывешенным колесом 285 мм ? Диаметр стойки? стойки 45 мм, шток 12 мм 9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон") точно не замерял, но примерно выходит 70 мм 10) расстояние от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон") от пружины до колеса 21 мм, от голой стойки будет примерно 65 мм. 11) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)?? Изменение клиренса (установка нормальной высоты, возможность подъёма для высоких мест, опускания для внешнего вида), вероятность ухода от пружин. Создание подробного отчёта для данной платформы (есть у меня такой бзик) Предварительно информацию брал с Dodge Caliber, у нас с ними, в основном, отличается высота амортизатора и есть какой-никакой, но отчёт шестилетний, и столкнулся с рядом отличий неприятных. Сравнение оригинальных амортизаторов Avenger с амортизаторами Caliber: В данный момент имеется на руках БУ (но живая) стойка Каяба, установленная на машине LynX (которая потом будет использоваться как основная, пока не покупалась новая). Они с Каябой полностью идентичны, поэтому пока не трачусь на покупку ещё пары новых амортизаторов: Нижняя чашка ровная, сидит плотно, поэтому предварительно думаю упираться именно в неё (в верхнюю часть, расширение, диаметр 51.5 мм) Поскольку верхняя опора заднего амортизатора высокая, сразу отпал упрощённый вариант с установкой шайбы с колечком на верхнее расширение штока амортизатора (иначе не хватает высоты штока для установки верхней опоры). Примерное фото родной системы: Калибровод использовал вариант с проставочной шайбой (рассверлив) отверстие для штока и последующей установкой практически как родное (прошу прощения, для меня там очень тяжело понять было, минимум картинок и очень тяжелочитаемый текст) Основная засада оказалась в диаметре амортизатора. Родной диаметр 44 мм, когда у всех аналогов, что более-менее доступны (на руках Каяба, на машине LynX) - 45 мм. Подушки калибровод использовал Auger 20043 (Monroe CB0030), но они под амортизатор 44 мм. Хотел бы задать вопрос, может, стОит использовать вариант с другими подушками? CB0067 или CB0130? Есть в наличии на руках также есть Stellox 84-00092-SX (общая высота 285мм, рабочая - 125 мм). Высота посадочной части амортизатора под подушку (от верхней части юбки до верхней ширкой части) 95 мм. Высота штока амортизатора: 90 мм в сжатом состоянии и 284 мм в поднятом (высота узкой вехней части штока 80 мм). С учётом Не до конца понимаю, как лучше загерметизировать шток, но пока вижу только установку трубки (на фото рисунке 6) с резинкой подходящего диаметра. Думаю, в FAQ по Макферсону найду ответы.

Два компрессора быстрее накачивают. А у меня подушки большие на автодоме. Ну и если один выйдет из строя без воздуха не останусь.

Ничего резать не надо, я не приемлю резню кузовов, ну если прям в крайних случаях, это не такой случай. На рисунке накидал схемку, направляющая (которая уже есть) вставляется в отверстие в кузове, а на неё одевается поршень, причём ничего не мешает сделать поршень, который будет одеваться и на опору пружины (пунктирная линия), а герметизироваться внутри, темболее что мы обсуждали варианты изготовления насадок на сток поршень.

Времени маловато, но наступает весна и тёплые деньки. Посему начинаются телодвижения. По стойкам минимальные изменения, больше для удобства. Пока занимаюсь простым - подготовка электронно-давленческой части. Первым делом набросал схему работы и список необходимых фитингов Выбирал с некоторым запасом, ибо время ожидания - порядка месяца, и это печально... © На данный момент решил сэкономить и взял блок клапанов на 4 клапана. Предварительно на задние стойки хватит, а потом можно по осям распределить (с проблемой разности высот при одном давлении буду разбираться по мере поступления). Заказов вышло примерно на 15к. Бюджет растёт, но что поделать. Но бОльшая часть суммы ушла на пневмобаллон и блок клапанов. Баллон алюминиевый, 3 галлона (10 литров), 5 выходов. Цена 2.5 тыр плюс доставка 2 тыр: Блок пневмоклапанов на 2 выхода. 2800 + 950 рублей доставка. На сколько читал, очень неплохая реплика: По шлангам. Если делать "быструю" пневму, то надо брать 8х5, но жаба душит. И шланги дороже, и фитинги. А есть у меня принцип, если не могу выбрать из двух, то выбираю среднее. Вот и вышло, что между "классикой" 4х2.5 и 8х5 я выбрал среднее - 6х4: С насосом было решено экономить. У меня есть старенький Беркут R15, ему уже лет 10 и он в идеале (вскрывал посмотреть и офигел, как там всё хорошо), но под пневму он обошёлся бы слишком дорого. Посему пока взял банальный AVS Turbo 750D. 75л/мин до 10 атм. Есть вариант 90л/мин, но 750D имеет двухпоршневую систему, считаю, что это позволит ему легче накачивать давление. Как автокомпрессор штука отличная, если выкинуть нахрен их наконечник, который на резьбе ниппеля не держится. Цена в 3.5 тыр оправдывает экономию. В общем-то, в итоге всё пришло. Думал, как и где сориентировать систему. Вместо запаски не получится - там баллон ГБО. Из-за него итак пол поднят, места мало. За спинкой дивана - не хочу, ибо багажник собираюсь использовать всё-таки. Пока выбрал нишу в боковине багажника. Фанерку нашёл на складе, набросал схему будущего распила и начал ваять Первая проблема, с которой столкнулся - как мне делать переход с насоса на трубку? Там несколько другие параметры. Мысли привели меня к переходникам. В итоге был куплен переходник 1/4F на "ёлочку" за 94 рублика. Было решено предварительно оставить родной закрученный шланг (в надежде, что давление не будет сечь через рапид). Причина проста - избавиться от лишней влаги. Из насоса выходит горячий воздух, который по мере прохождения остужается. Да, у меня дальше установлен влагоотделитель-колбочка, но почему бы не облегчить систему? Да и очень удобно получилось. В самом крайнем случае можно отрезать рапид и поставить переходник там. Но пока мне понравился такой вариант Хотелось сделать максимально компактно, но не стОит забывать про перегревы и всё такое. Также есть вероятность покупки большого блока клапанов на 4 колеса, так что надо было продумать и это... Ииии.. И готово! Система пока почти не прикручена (только фильтр и баллон), всё закручено от руки без упора и без герметика (анаэробка там прячется тоже). Для компактности шланг от насоса закручен вокруг влагоотделителя. Для уменьшения влаги спираль идёт снизу вверх. Пришлось сделать маленький переход. Можно купить и уголок, но пока отложил это до первых тестов (пока не определюсь с углом установки входа). Сам фильтр стоит на стальном уголке, прикручен на одном болте, чтобы можно было регулировать поворот (манометр должно быть видно из багажника, при этом сам фильтр должен стоять правильно). После фильтра шланг пойдёт в правую часть баллона (где "свисток"), проходя под баллоном. Сделано будет на угловых фитингах, чтобы избегать перегиба шлангов. С другой стороны баллона также через угловой фитинг шланг заходит в блок клапанов. Длина шлангов (за исключением насосного) не будет в общем превышать и полуметра (вместо шлангов пихнул проводочки). После блок клапанов шланги будут уходить или вниз, или, что вероятнее , в сторону, чтобы через обшивку пройти в район запаски и там через подрамник перейти к амортизаторам. Да, путь не близкий, учитывая, что одна из стоек будет находиться рядом, но таким образом длина магистрали до обеих стоек будет практически идентичной, и, ИМХО, я смогу добиться более равномерного распределения. Ну и вообще я кузов сверлить категорически не хочу, а в нише запаски уже есть выход под ГБО ? На этом пока всё. Надо ещё всё просверлить и отпилить лишнее. А потом повесить на герметик и проверить. И да, системы управления ни клапанами, ни насосом пока нет, пока буду делать вручную. Решаем проблемы по мере поступления

Поверхность цапфы, контактирующей с подшипником из полиамида, необходимо шлифовать (видно на первом снимке). Возможно Вас заинтересует конструкция опоры стойки Пежо-604, представленной на рис. 3.5.20.в. стр. 212 в книге Раймпель Й. том1. Данная конструкция очень близка с Вашей. Будет интересен график на рис. 3.5.19.а. при проектировании места крепления штока амортизатора в опоре. Моё мнение может быть ошибочным. С Уважением!!!

Ну если свободно - это хорошо, в таком случае для полной уверенности желательно проверить ход подвески на месте , может быть шток маркером покрасить или еще как-то, чтобы было видно контакт с промежуточной гайкой (при его наличии).

Итак, спустя несколько дней появилась какая-то информация для меня. Когда начал собирать систему в режиме теста, где-то постоянно была травля воздуха. Поскольку я использовал информацию чужую, где мало подробностей (а автор давно уже поменял машину и нифига не помнит), со всеми косяками приходилось сталкиваться самостоятельно. Самое сложное было - найти гайку М22х1.5. Когда нашёл (для КАМАЗа), оказалось, что нужна головка на 34, которой нет ни у меня, ни на заводе. Сейчас заказаны другие гайки, под другую головку. Но зато появилась ещё одна идея, которая кажется более интересной всё для того же крепления "проставочной шайбы" - использовать гайку от батареи, в которую вставляется кран Маевского, вроде так. Для этого придётся переделать четрёж этой шайбы под М24. Зато у данной гайки есть дополнительная прокладка, широкая юбка и посадка под головку на 30. Осталось только найти подобные в продаже, но, вроде, что-то есть вместе с краном Маевского. Но это не точно ? Как уже писал, надоела травля воздуха, причём толком не понятно, откуда может травить. Поскольку я визуал, потратил несколько часов, чтобы нарисовать чертёж всех деталей послойно и в пропорциях 1px=1mm. Это больше для себя, чтобы понимать в разрезе, что и как может прилегать неправильно. Спустя несколько попыток и Fairy-тест стало понятно, что травит не из-под резинок, а тупо из-под гайки. Оставалось понять - или шток (нижняя резинка плохо держит?) или снаружи трубки (резинки плохо держат, ибо они БУ и нижняя имеет повреждение отверстием чашки). В итоге выполнил небольшие опять-таки тестовые манипуляции (для поиска более точного места утечки) Предварительный итог - вот сейчас не сечёт. По крайней мере уж точно не так, как было раньше, аж на глазах тает. Обмазал везде Fairy - пока из всех мест небольшая травля только из соединения ниппеля и трубки (ну звиняйте, покупать переходник и ждать его прихода неделю не было желания). Ну и обнаружил такую же утечку на сварке верхней чашки опоры, это поправлю новыми резинками и опорой. Сейчас меня интересует время сохранения давления После уже буду думать, как вкачать в подушку нормальный объём - пока входит только около 5-6 атм, то ли это её максимум на данной стойке, то ли компрессор рабочий слабоват...

Хорошие схемы, особенно вторая, крепление затягивающей гайкой выглядит отличным решением. В районе опоры в кузове есть отверстие диаметром ~75 мм, узел с подшипниками можно поднять выше, я подумаю. Не уверен что нагрузку, которая указана для радиального подшипника, можно считать как допустимую осевую. По идее, у радиального подшипника указывается именно радиальная нагрузка. Осевую нагрузку он тоже держит, но существенно меньше. Если вместо радиальных подшипников применить радиально-упорные в паре: наверное это будет лучшим вариантом.

меньше Ф 38,5мм. не встречал

Немного своего мнения на основании снимков и представленной информации. Если применить механическую обработку седла то будет ли получен качественный результат? По общему снимку плиты видно, что поверхность седла не обработана механически на фабрике, а почему? Плита изготовлена методом литья кустарно, какие характеристики используемого материала, поверхность плиты имеет рыхлую структуру и поэтому не разрушится ли седло при мех.обработке. Следовательно крупная деталь пойдет на выброс. А если не трогать плиту и попробовать на ответную часть клапана приклеить круглый кусочек отличной кожи толщиной не менее 2-2.5 мм. Внимание - замшевая (шершавая) часть кожи должна соприкасаться с седлом (работать на герметизацию). Самое сложное в данном варианте подобрать отличный клеевой состав и кусочек отличной кожи. Моё мнение может быть ошибочным!!! С Уважением!!!

в том что багон не оч, по опыту рубена сама по себе жеская, нужны доп ресы - тогда будет мягче

Пневмоконтроллер от mpas. Много времени прошло с того момента, когда была изготовлена и испытана предыдущая (вторая) версия Пневмоконтроллера. И вот пришел момент, когда можно показать новую разработку полностью обновленной версии универсального Пневмоконтроллера серии ПК(ХХ)- 3, изготовленного на свежем микропроцессоре и соответственно с наличием совершенно новых функций, учитывающих запросы современного мира. Так как и предыдущие версии Пневмоконтроллера прекрасно справлялись со своей основной задачей, а именно поддержанием заданного клиренса автомобиля при движении, то отмечу новые "фишки" обновленной версии: Изменения: 1. Возможность автоматического управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 2. Возможность ручного дистанционного управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 3. Удобный интерфейс настройки программируемых уровней с помощью приложения на смартфоне. 4. Дальность связи Пневмоконтроллера со смартфоном до 70 метров. Сохранены все базовые возможности предыдущих версий ПНЕВМОКОНТРОЛЛЕРА: — 4 настраиваемых уровня поддержания клиренса с гибкой регулировкой под требования пользователя. — индикация режимов работы ( в цвет подсветки любого авто). — режим блокировки автоматического регулирования. — система "плавного пуска" — устройство включается только после запуска двигателя и отключается после его остановки, гарантирует защиту устройства от пусковых бросков напряжения. — возможность использования как датчиков клиренса, так и датчиков давления. — возможность установки датчиков клиренса как в прямом положении, так и в инверсном. — адаптация алгоритма работы под «быстрые» или «медленные» клапана. — встроенный выход на реле компрессора. — дополнительная защита "Общая неисправность системы". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Обзор приложения для смартфона. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Управление "Селектором выбора уровней". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 1. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 2.

Привет всем. Очередной отчет по эксплуатации. Из потерь и огорчений: -- За зиму с разницей в 3 месяца пришлось заменить оба передних рукава; один - по причине банального пореза от попавшей между колесом и пневмобаллоном острой проволоки, второй - из-за протирания от времени внутренней (придающей герметичность) прослойки чулка. Чего боялся все 9 лет эксплуатации, а именно поездки на эвакуаторе в сервис - все случилось(((((. Но ..... оказалось, что запчасти (пневмоподушки) практически не изменились в цене, а конструкция пневмостоек очень ремонтнопригодная и весь ремонт занимал 1 день (включая переборку стойки и её снятие/установку. Из достижений и позитива: -- За зиму разработал и успел обкатать новую версию Пневмоконтроллера с наличием новых возможностей и фишек. Теперь он у меня умеет управлять подвеской как в автоматическом так и в ручном режиме с использованием приложения на смартфоне (Андроид). Имеет более удобный интерфейс настройки и удобство управления. Прикладываю промо-видео работы Превмоконтроллера с приложением: Пробег 140 000 км. Катаем дальше.)))

Всё установлено, поездил, по первым впечатлениям стало мягче, но не сильно, вау-эффекта не получил. Может потому что изначально подвеска в плане комфорта была неплохая, хотелось сделать ещё лучше, получилось, но совсем немного. В планах поставить масляные амортизаторы сзади, сейчас там газомаслянные. На прошлой машине (Санта Фе), ставил маслянные, эффект был более заметен, чем сейчас после установки пневмы. Если результат будет, буду думать как внедрить масло спереди. Небольшое дополнение по задней подвеске и управлению. Трубка 6/4, у меня была 10/8, не знал куда ее деть - использовал ее как защитную оболочку для 6/4. Дополнительные ресиверы объемом по 5 литров, к подушкам соединил металлопластиковой трубой с внутренним диаметром ~20 мм и фитингом 1/2", длина соединений 40-50 см. Для левой стороны ресивер разместил за колесом в задней части машины рядом с запаской. С правой стороны так не сделать, поставил ресивер по центру над карданом. Сами подушки и крепление покупал как готовый набор в ARIDE, но подушки при заказе взял меньшего диаметра, они имеют такой же рабочих ход, но ниже на 3 см, поэтому подложил под них 3 см шайбу (видно на фото). Соединения делал на "американках", в случае необходимости смогу легко вернуть пружины. Задняя подвеска с левой стороны: С правой стороны: Управление работает без основного ресивера, при нажатии вверх включается компрессор и открывается соответсвующий клапан, желтые кнопки используются для выравнивания давления отдельно в передних и задних подушках. Есть датчик давления, показывает давление в вольтах. Выглядит так: Рабочее давление спереди и сзади примерно по 6,5 атм.

Новый вариант передних подушек на Дукато. Все предыдущие работы с родными верхними опорами пришлось отозвать и переделать на новые поворотные опоры .

Так снизу поршня, нужна ларелочка, в неё резинка упирается при отбое, и слива дальше работает как бублик, даже наверное ещё прогрессивнее. Это под 1Е06, для жипа, тебе нужно пониже

Да лана.На Каширке2....в любом павильоне стены увешаны.От 50 см до 5 метров...И Мапа/папа и Мама/Мама. Вот Германику....в резине....Да.Согласен.Найти трудно,но всеравно можно. Вот такой-точно брать не надо. Турция или Китай.Хотя и 3/4....но под давкой даже в 10 бар(постоянной) вытягиваеца самостоятельно,в 1,5 раза... Из ГАЗов,лучшее што встречал- Гофра,нержавейка,1/2,в броне,в силиконе,гибчайший.Опрессовка наконечников.Давка/температура-наивысшая.

Насос ГУРа можно второй поставить, его хватит на эти стойки.... Шкиф с электро муфтой...