AvengerSE
-
Постов
361 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
3
Весь контент AvengerSE
-
1) я не представляю на каком манометре можно точно выбрать нужное давление! Даже если манометр не врет и показывает идеально, то увидеть на нем деление 100 psi или 110 psi просто нереально. Тут колеса накачиваешь до 2 атмосфер и то в лучшем случае + -0,1 атмосфера, так шкала от и до раскидана всего на 3,5 атмосферы на манометре!!! А когда на всем циферблате раскиданы все 200PSI ,то деления просто микроскопические и шажки нереально мелкие. Думаю именно по этому и сложилось мнение, что нужны датчики уровня, т.к. на манометрах давления невозможно что либо отрегулировать. Могу порекомендовать такое же решение как у меня: управляющий компьютер от Харьковской тюнинг мастеркой и 5ть датчиков давления. Стоимость сейчас по памяти не помню, да и уточнять надо, может изменилась уже. Я в своей теме на днях попробую описать свой управляющий компьютер, что бы понятней было. остальное позже напишу.
-
у нас в Севастополе несколько фирм, занимающихся востановлением подвесок ( амортизаторы, шаровые, шурусы, прокладки и салентблоки и т.д.) т.е. это не токари в гараже, а именно фирма, в штате которых есть токари, фрезировщики и прочие мастера. В любом городе такие должны быть, нужно поискать в объявлениях на местных сайтах. Где шаровые востанавливают, там же и амортизаторы ремонтируют. Я с токарями на заводах - шабашчиков дел не имею - берут дохрена, а делают хреново с просчетами, т.к. это не специфическая для них работа. а так - действительно - это операция совсем не сложная для мастеров.
-
конечно. и полно фирм которые занимаются востановлением старых амортизаторов. Учитывая что изготавливать пневмостойку лучше всего ( удобнее) из родных, то достаточно выгодно получается: находишь "убитые" стойки на свою машину, их тебе разбирают, выкидывают "убитые" потраха, переделывают ( отрезают и наваривают крепления для пневмоподушки) а затем реставрируют амортизатор.
-
по идее это однокласник моей машине, значит много будет похоже. хочешь мягкости? можно выроботать некий алгоритм: не связывайся с бубликами, только сливы ( тип пневмоподушки). выбираешь сливы? значит забудь о сверх быстром подъеме и спуске ( для шоукара). не нужен быстрый подъем и спуск? тогда не используй ресивер - съэкономишь на деньгах и свободном пространстве. но готовься ставить пневмоаккумуляторы ( маленькие воздушные ресиверы) на каждую пневмоподушку ( от 1 до 5 литров). Хочешь устойчивости на дороге? делай только четырех контурную систему с возможностью перекрывать пневмоаккумуляторы ( ручной или электромагнитный клапан). и начни с подбора амортизационной стойки ( вернее катриджа) в твои родные стойки. Я себе поставил катридж бильштейн, думаю теперь моей жесткости позавидует болид Формулы 1 :) (будут вопросы, задавай у меня в ветке http://pnevmopodveska-club.ru/topic/47-ustanovka-pnevmi-na-dodge-avenger/
-
можно я влезу со своими советами? :) 1) не связывайся с манометрами! Представь: вести в салон от 3х до 5ти шлангов!!! их надо размещать гдето еще. Точности никакой. у меня клиренс значительно отличается при +- 10 PSi!! ты их в жизни на монометре не увидишь. 2) реле давление - это реле включения\отключения компрессоров? если да. т оя чуть выше описал почему я от него отказался - хрень еще та. Точность - хуже манометра. 3) обратный клапан не проблема, главное резьбу и прохождение подобрать. Например у меня вся система построена на 1\2" трубке, но при этом от ДВУХ! компрессоров в ресивер идет всего лишь трубка 10ка ( внутренняя 8мм) - для компрессоров большой диаметр не нужен, он работает на давку, а не на объем! 4) я не понял вопроса. 5) у меня 12мм внутренний диаметр, скорость сумасшедшая - ни один комп не справится с такой скоростью! только ручной режим и то, 40 литров опустошаются на половину, пока давление нужное подберешь. но я тебя понимаю ;) меньший диаметр для лузеров :) 6) фитинги можно и быстросъемные, а если чуть меньше трубку взять, то еще проще, но у меня с накидной гайкой - надежность 100% но есть трудности в креплении и разборке.
-
у меня стоит такое же (http://www.auto-emali.ru/detail-50689-pnevmorele-dlya-kompresso )механическое реле со сбросом, и еще такой же маленький датчик, как на картинке ниже. От механического реле я отказался, оно меня задолбало! :) На 200 psi не расчитано, хрен отрегулируешь, бывало подтравливало, потом начал клинить клапан сброса давления ( забилась сетка, какой то мусор попал). Заменил на такое же, и снова были проблемы. Главное что точности никакой нет, то на 165 psi отключало, то на 175 psi.... С маленьким реле тоже не стал связываться, ну его :) Сделал отдельную красивую кнопку для включения и выключения компрессоров. поставил клапан сброса в магистраль: компрессора - ресивер. Мне собрали маленькую схемку на конденсаторах и теперь при выключении компрессоров автоматически открывается клапан сброса избыточного давления в шлангах компрессоров. Осталось найти нужное значение от датчика давления в ресивере и привязать его к принудительному отключению компрессоров при достижении 195psi в ресивере. схема моей пневмоподвески в моей теме http://pnevmopodvesk...-dodge-avenger/ ( если будут вопросы, дабы не засорять чужую тему, задавайте их в моей ветке).
-
заснял видео своего сигнала. но записывал с фотоаппарата и качество отстой (моно, 11 Кгерц, 176 кбит\сек) , очень сильно искажает.
-
у меня стоят обычные шаровые краны, перекрывать нужно руками :) Но после некоторого времени ( 1-2 месяца) их руками уже практически невозможно провернуть! Особенно если в ресивере осталось давление и создалась разница в давлении с подушкой! Пользуюсь для поворота ключом на 10.
-
постоянно включенным или постоянно открытым? и для закрытия необходимо подать напряжение? второе означает что все клапана односторонние и не рассчитаны на движение воздуха в обоих направлениях ( в таком режиме диафрагма не долго проживет.
-
мне кажется клапан в качестве пропускного звена НЕЛЬЗЯ использовать: 1) если на него подавать питание в течении многих часов ( езды по автобану, бездорожью и т.д.) то может начать грется катушка, да и не проживет он долго в таком режиме. 2) диафрагма устроена так, что пропускать туда - обратно воздух клапан не способен. У меня этот режим (открытие и перекрытие магистрали к ресиверам) реализован механически. Не очень удобно, но на трассе у меня нет кренов даже с открытыми ресиверами. А сделаны у меня запорные краники для того, что бы меньше расход воздуха был, когда я играюсь пневмой.
-
Ого, вот это ответил так ответи л:) Меня как раз терзал этот вопрос: не мешает ли большая давка гудкам? и хватает ли 8мм на два сигнала. Немного уточню свои данные. ресивер находится в багажнике на 40 литров, давление в нем стараюсь держать постоянно 195 PSI. Клапан пневмосигнала стоит на ресивере. от него на перед машины ( под капот) идет шланг внутренним диаметром 8 мм (наружний 10 мм). длинной около 4,5 метров ( может и все 5м. - машина длинная :) ) под капотом стоит Т образный железный фитинг с накидными гайками. далее в одну сторону около 30 см такой же шланг на малую дудку и в другую сторону метровый шланг на большую трубку. Попробую самый дешевый способ: перенести фитинг тройник как можно ближе к большой трубе, а к маленькой дудке удлиню шланг более 1 метра. Завтра попробую сфоткать и снять на видео как дудит :)
-
спасибо, но не вариант, места для реса не хватает, да и система усложнится сильно, места в бампере нет. К тому же появится слабое звено во всей системе, если соединить с общим ресивером этот, дополнительный. А если запирать клапаном доп ресивер, то это еще тот гемор, реализовать его наполнение. Сейчас у меня запас воздуха для дуделок ОГО ГО. Гдето 2 секунды дудения - 5-10 PSI. Добавлять еще два клапана - дорогое удовольствие, хотя конечно можно реализовать небольшую задержку второго клапана на меньшую трубку, тем самым получу сначала низкий сигнал и тут же добавляющийся звонкий. В любом случае за совет спасибо, натолкнул на пару новых идей.
-
нашел много классных фоток с эмблемами клубов ( так, на всякий случай) :)))
-
Нуждаюсь в совете: у меня был установлен пневмосигнал двойная китайская дудка (очень громкий и пронзительный звук) раза в три громче чем самый дорогой электрический сигнал. Подключен шлангом с внутренним диаметром 8 мм. (ресивер и клапан в багажнике). Труба сигнала под капотом. Решил доустановить еще одну китайскую почти метровую трубу со звуком "пониже". Соединил их через обычный фитинг тройник. К тому же расстояние от тройника до маленькой первой дудки около 30 см, а до большой второй дудки чуть больше метра. В итоге естественно при подаче сигнала сразу дудит первая двойная дудка ( поменьше которая), а большая труба не успевает открыться. Я конечно нашел небольшой выход из ситуации: запихнул в магистраль, идущую после тройника к первой малой дудке, кусок антенного кабеля определенно-подобранной длины ( из имеющихся подручных средств в гараже :) ), т.е. заузил эту магистраль, но в итоге не всегда срабатывает оба сигнала одновременно. Хотелось бы получить 100% результат. Есть идее как объединить оба сигнала? Может тройник поставить ближе к большой трубе, а потом уже к маленькой вести длинную магистраль? или использовать какой нибудь редуктор на короткой магистрали идущей к малому сигналу? А может просто не хватает пропускной способности общей магистрали на оба сигнала?
-
на последней фотке виден не износ пневмоподушки ,а её старение или реакция на хим обработку ( от дорог - соли, масла и т.д, либо кислота от автомоек), если подушку брызгать хотя бы раз в 1-2 месяца тем же раствором что натирают резину ( у меня такой балончик лежит в багажнике) то старение резины практически не будет!!! Так что прослужат они очень долго - никак не 5 тыс.
- 21 ответ
-
- 2
-
-
IP.Board стиль отличный
-
Немного не так. Естественно магистрали 12" это 12-13 мм. Из ресивера 6 портов 12" на подушки, т.е. всего шесть магистралей. две магистрали на задние подушки ( на каждую подушку один шланг). И четыре магистрали на две передние подушки, т.е. по две магистрали на каждую переднюю подушку. Сделано это потому, что перед автомобиля гораздо тяжелее и необходимо больше воздуха, что бы легче и быстрее можно было поднять передок с двигателем. На шести магистралях стоят 6 впускных клапанов и 4 выпускных. Все клапана как описал выше. все магистрали, фитинги, клапана 12", единственные незначительные заужения в этих магистралях это вход в подушки (думаю он около 10 мм), и в фитингах, они железные ( из какого то сплава) и трубки одеваются на железные "пиптики" :) внутренний диаметр фитингов расширенный (более 12 мм). Фактически на столько незначительные заужения из-за своей короткости ни на что не влияют.
-
какую?
-
с ума сойти стоимость!! Если бы я по таким ценам брал, то заплатил бы только за клапаны 520 баксов + два запасных на 120 баксов??? Я10 штук за 210-220 баксов взял! + еще 2 клапана прозапас на 60-80 баксов. Весь смысл в цене на клапана - брать оптом! одна штука обходится минимум в 40 баксов, а если 8 штук, то в 210 баксов!! Проще взять сразу 16 штук :) и менять на запасные. :) А что значит "оказываюца с меньшей заявленной давкой" ??? На них написано ( те что у меня стоят) "160". Как я понимаю - это максимальное давление, хотя может просто номер модели... Однако держат они у меня реально 200 PSI !!! И те что я позже ставил с квадратными катушками, тоже написано модель 2w 160 - и свободно давку держат!!! А главное внутреннее сечение у них 16 мм ( с круглой катушкой) и 14-15мм ( с квадратной).
-
c ebay компресора чуть дешевле тащить, хотя на сайте по ссылке тоже норм цена, а вот клапана что то у них охренеть дорогие! Такой же как у меня почти 100 баксов штука.
-
для моей музки может не хватать питания только в пике, но для этого будет два кондера и аккум выдает все что нужно, главное что бы просадки небыло - а для этогокак раз и нужен кабель в 50 квадратов! Т.к. мне нужно максимальное давление в 200 psi, то аккумуляторных 12,5 В не хватает, нужны генераторные 14В., на тоненьких проводках в багажнике, от генераторных 14В доходило от силы 13В!!! Объем реса нужен для "игры" пневмоподвеской, я бы наоборот - увеличил ресивер, но некуда уже. Купить на 1000 $ компрессоров - нет возможности.
-
бывает катаюсь с другом на ниве в горы по непролазным "тропам", не рисковал бы я в такие говны лезть с пневмоподушками. А уж если лезть, то полюбому защищать, как советовали в одной из соседних тем - кожухами ( обворачивать). В любом случае интересное решение, но думаю временное, до дому добраться.
-
уж не помню какая старая была, но новая меня устраивает, главное что бы были четкие цветовые разделения между сообщениями
-
по питанию особо вопросов нет, даже с учетом что у меня музыки планируется еще гдето (по предохранителям если посчитать) 180 ампер :) Просто ждать набивки ресивера 10 минут с нуля или 5 минут с серединки очень муторно. Хочется 30 секунд и снова играться пневмой!