Maxmk

Привет всем! Меня всё устраивает в этой схеме. Подушки поставил так как  пружины не справились с работой .  Давлении в подушках  3-3.5 . Компрессор в салоне ,воздух чище ,шум маленький ,терпимый не графья мы . На фото видно что где стоит , а дальше свой колхоз.

Ребят всё будет отлично, амортизаторы прокачиваются сами на автомобиле, если изучить устройство амортизаторов и понять как он работает то будет понятно что двухтрубный амортизатор избавляется от воздуха сам в первые минуты движения. Если бы воздух мог уходить только при установке то амортизатор после первой серьёзной езды по неровной поверхности загозовался до состояния полной потери работоспособности. после стоянки эмульсия отстаивается и так или иначе газ есть в обеих трубах, при нажатии с утра на морду машины можно прочувстовать как машина прыгнула а вот со второго нажатия уже держится, так что сильно не переживайте по поводу качества прокачки. 

Выложу и я свои старания
После нескольких лет эксплуатации своего Хитрила стала меня давить жаба. Типа вседорожник, а при малейшем вывешивании колес встает на месте как пузотерка. Выход – или блокировка межколесного дифа, хотя бы заднего, что офигенно сложно или пневмоподвеска. Началось, как правило, с изучения форумов.
            Было решено строить сразу с автоматическим регулированием, благо сейчас для комплектации есть все, только бабосы давай.
            Подушки заказал на форуме, клапана Lovato на станции ГБО, трубки и фитинги в камазовских магазинах. На сайте http://devicter.ru заказал Seeeduino_Mega_v1.23 с проводами и матричной 12 кнопковой клавиатурой, на сайте http://www.melt.com.ru индикатор  MT-16S4A, компрессор Беркут 17. И еще по мелочи куча всего. От датчиков давления не сразу, но отказался, не вижу необходимости.
            С монтажом клапанов, укладкой трубок и сбором воздушной схемы особых проблем не было и по времени это не очень долго. Схема была выбрана 4-контурная, чтобы сразу и с запасом на все будущие хотелки. Оснастить все колеса отдельным управлением и потом хоть по косогорам катайся, как запрограммируешь. Пока без передней оси схема такая:
 

 
1 клапан разобщения подушек
2 сбросной клапан
3 клапан разобщения осей (с учетом будущей передней оси, пока не нужен)
4 подушка
5 датчик высоты
В направлении стрелки удержание давления (клапана ГБО)
 
Основной геморрой конечно с автоматикой.
Схема блока управления такая: два стабилизатора питания. Один на 9 вольт для ардуинки, кренка на плате, постеснялся я что-то напрямую на 12-14 вольт ее цеплять. Адаптер магазинный 12-5 вольт для питания датчиков и управления клапанами.
 

 
Сигнал с датчиков приходят к ардуине через конденсаторы 470мФ для сглаживания пульсаций. Это многовато, достаточно 330мФ, запаздывает немного, но переделывать не буду
 

 
Управление клапанами выбрано мной неудачно. В погоне за бюджетностью решил сделать сам. От ардуины сигнал идет max 40мА, магазинные реле на 5В 10А для управления клапанами требуют порядка 90мА, поэтому пришлось поставить промежуточный драйвер реле на микросхемах L2722.
Принцип изготовления отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html. ULN2003  в городе не нашел, она бы поудобнее была. Получился колхоз, буду переделывать.
 

 
Долго искал подходящую коробку по размерам, для блока управления. Подошла китайская кормушка для птиц. Хотя теперь знаю, что и самоделка из 5мм пластика неплохо выглядит.
 

 

 
В итоге получилось так:
 

 
Датчики высоты из датчиков положения дроссельной заслонки 2110. У токаря заказал корпуса для подшипника из алюминия с валом и крышкой, вал стальной.  Плечо датчика из шпильки М4, у меня сделана длина плеча 13см. Ролики на плечо из двойного блока, от ролика до рычага колеса тяга из стальной проволоки Ø3, на конце резьбу нарезал для регулировки. Не совсем удачная конструкция, внизу тоже нужен ролик или шарнир. Внизу проволока по резьбе уже отламывалась, пришлось ослаблять гайки и делать небольшой люфт.
 

 

 
С датчиками еще вылезла проблема – примерзают в межсезонье, да так что плечо загибается. Пришлось из мебельных заглушек делать проставки между валом и корпусом датчика и густо мазать литолом.
 

 
Внутри в корпусе подшипник тоже с литолом. Датчик на 2110 ставится через поролоновое кольцо, его я в магазинах не нашел, поэтому между корпусом и датчиком поставил тонкое резиновое кольцо.
С местом установки выбор был небольшой, только за амортизатором и в крайних верхних положениях колеса за датчик задевало ухо амортизатора, к которому тормозной шланг крепиться. Пришлось эти уши срезать и закреплять шланги пластиковым хомутом.
 

 
При обычном клиренсе и приблизительно ровном положении машины датчик крепил так, чтобы плечо датчика было в приблизительно среднем положении, все неточности вытянулись формулой. Длину плеча подбирал с запасом хода у датчика. У меня при мин и макс положениях колеса используется порядка 80% хода датчика. Калибровка датчиков простая. Замерил две крайних точки при высоком и низком положении колеса. Поддомкратил см на 7-10, замерил см до арки и показания на дисплее.  Потом наехал этим же колесом на бордюр и снова замерил. И так каждый датчик. Получилось к примеру при 76см от крыла до земли датчик правый задний  показал 568, при 82см – 664. Строил уравнение прямой по двум точкам, отсюда http://www.math.by/geometry/eqline.html , вставил уравнение в программу и получил на дисплее сантиметры высоты от земли до арки.
            Для ручного управления клапанами на этапе отладки программы и для аварийных случаев изготовил еще блок из трехпозиционных переключателей. 1 положение типа автомат, от ардуины, 2 отключен и 3 включен принудительно. Светодиоды показывают наличие сигнала от ардуины на включение клапана.
 

 

 
Корпус из 5мм пластика и текстолита
 

 
Расположение клапанов под капотом и вокруг запаски сзади показывать смысла не вижу, расположил не блоками, а где место было. Компрессор на аккумуляторе. При скорости выше 100 включения не слышно.
 

 
Максимальный клиренс, вживую безобразней смотрится. Очень высоко.
Фотографий снизу нет, ямы нет. Да и нет там ничего, вся подушка в колесной нише.
 

 
Блок управления в машине
 

 
Блок управления в походном состоянии
 

 
Управление системой:
 

 
1 норма авто
4 максимум авто
7 ручной, только дисплей
3 одной кнопкой соединение (разьединение) межосевых подушек, против диагоналки
0 подьем при удержании, переключение в ручной
# спуск при удержании, переключение в ручной
На кнопку 2 планировал вкл откл ресиверы, пока не нужны.
Описание скетча (программы) тут
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/459-programma-dlia-arduino/
 
В итоге система получилась Plug & Play. За 3 месяца только по трассе тысяч 7 намотал, никаких неисправностей, все работает как надо.
 
Прояснились некоторые нюансы и надо кое-что переделывать.
Фитинги китайские, один на глазах развалился, ближний от компрессора. Видимо от температуры, перегрел пока экспериментировал– надежды на них нет, менять. Думаю брать SMC http://www.pnevmo-gid.ru/content/view/150/ и трубки такие же. В Тюмени они есть на pnevmoz.ru и ценник гуманный, чуть дороже китайских и дешевле камоцци.
Трубки обычные камазовские под увеличением выглядят как будто их слоны жевали, царапины, борозды, лохмотья какие-то, сложно загерметизировать – менять. В сравнении - камоцци как зеркало.
Подушки: мягкие очень для меня. Поршень меньше не сделать, диаметр аморта 51мм, давление в ней поднять не получиться. Слышишь меня, Italius? – менять. Смотрю в сторону BlackTech 11030, они на 4см короче и пожестче будут.
Управление клапанами неудачное, при подаче питания на микросхемы двухсекундное включение клапанов (и компрессора) – менять. Самодельный колхоз типа мосфетов уже не манит, все уже придумано http://devicter.ru/goods/Relay-shield-1
Все адреса не рекламы ради, а истины для.
 
Кажется все свои грабли расписал. Самое сложное подобрать подушки. Диаметр аморта и вес оси это основные параметры. Долго и придирчиво выбирать лучше, чем поставить вроде бы подходящую. Подгонять ее по месту занятие более утомительное и не всегда можно добиться нужного результата. Первый блин комом это нормально, но лучше без него.
И пневма без автоматики, на мой взгляд, это небезопасно как минимум. За рулем лучше на дорогу смотреть, а не за уровнем следить.

Ты правильно сделал, что не стал их ставить.
Особенно перед!!!! 
Собрать стойку на штатном подшипнике - это верх некомпетентности!!!!

Цена реса в сборе с блоком клапанов и датчиком давления = 6000р.Цена реса без блока клапанов и без датчика давления = 2500р.

@vic_le, на сколько я понимаю вы имеете непосредственное отношение к бупу как и владыч, возможно даже более него.
так вот, не так давно, представилась возможность пусть и не в полной мере, но, все же оценить ваш буп.
собственно, мне давно это хотелось и именно на таком автомобиле как у меня.
такая возможность представилась.
товарищу владыч установил.
в настоящий момент есть еще определенные замечания и вскором времени думаю они будут устранены.
ибо почувствовать в полной мере так и не удалось.
 
но здесь я хотел-бы отписаться не об этом.
а именно о самом буп, поскольку довелось его еще и в руках по вертеть, да маленько схемотехнику изучить.
вот именно на этом и хочу маленько заострить внимание.
надеюсь критика потенциального клиента будет учтена.
 
1. подключение.
огромнейший минус вам за реализацию подключения посредством трех совершенно одинаковых разъемов. почему не использовать 12+24 выводные? или просто три с разным  кол-вом выводов.
воткнуть не то куда надо при нынешней реализации более чем реально. просто случайно.
поэтому просьба, учтите этот момент.
2. разъем юсб.
он у вас спрятан внутри. тобишь при необходимости перепрошивки надо блок снять и разобрать.
не совсем правильное решение. неужто так сложно сделать его доступным? да и сам разъем используемый не так часто встречается уже в бытовом применении. тобишь надо как не крути покупать шнурок, который для других целей более и не понадобиться.
посмотрите что нынче используется для тех-же телефонов, планшетов, камер и прочего. тем самым шнурок с таким разъемом есть более чем у практически каждого, а то и не один...
надеюсь и этот момент будет учтен.
3. помехоустойчивость.
внимательно изучив саму реализацию был не приятно удивлен отсутствию помехоподавляющих конденсаторов на входах/выходах.
вами заявлено, что за основу бралась реализация в брендоблоках. вот с этим позвольте не согласиться, там такого нет. каждый вход и выход защищены. ведь не так сложно это реализовывается, а проблем при эксплуатации существенно меньше. как програмно не реализовывай защиту, а аппаратная реализация нужна. не стоит экономить каких-то пару баксов когда позиционируете свое изделие как все-же ближе к высокому. с прицелом на брендоблоки.
там таких косяков нет и то у них проблемы бывают, а тут такая лажа.
отдавая 300-350 баксов хочеться все-же обойтись без допиливания напильником и уж тем более нет желания взрывать себе моск и продавцу. это нервы.
поэтому, берегите и свои и клиентов.
4. питание.
у вас и сам контроллер и датчики запитаны от одного источника питания. это не совсем верное решение.
не забываем что провода к датчикам имеют определенное удаление от блока и по своему следованию могут пересекаться с проводами машины, где ну никак не 5 вольт. да не стоит исключать вероятность замыкания на кузов (массу). о том что сам стабилизатор останется цел и речи не идет, но вместе с ним мохнаточкой накроется и микроконтроллер и блютуз передатчик.
просьба, разделите питание дисплея, датчиков и микроконтроллера на отдельные стабилизаторы. ну ведь не сложно это, места ведь предостаточно... да и камешку не помешает разделение цифровых и аналоговых линий, ибо сомневаюсь что и они разделены.
учтите эти моменты, это ведь в первую очередь экономит ваши средства да и средства клиента тоже. в тоже время это не окажет серьезного прироста в цене, ну каких-то 10 баксов это не те деньги которые стоит экономить.
берите за основу именно как реализовано в штатных блоках. там ведь даже учтена случайная вероятность переполюсовки. да-да, даже если случайно это произойдет блок остается цел, а ваш в ремонт. хоть это и не гарантийный случай, и вас как-бы не должно это волновать, но держите уровень.
времена бездумного отношения к чужим деньгам закончились. время переходить к качеству.
сделайте действительно продукт который стоит запрашиваемых за него денег.
ведь отвалить 10-11 тысяч гривен или 30000 рублей за геморой никому не охота. любые простои автомобиля по причине устранения боков это деньги, и не каждый может себе позволить такую возможность. надо- поставил и забыл, и только радуешься лестным отзывам о продукте.
учитывайте эти моменты.
5. дисплей.
здесь все не однозначно. он конечно нужен при настройке. кто-то не против его даже встроить в авто.
но. неужели так сложно его изначально спрятать в корпус? не думаю что так сложно подобрать под него подходящий корпус из числа предлагаемых корпусов для рэа?
ребята, вы мочите...
видя лежащий в авто дисплей с открытой платой чет не совсем приятные ассоциации приходят на ум. выбор нужен клиенту корпус или нет предоставьте самому клиенту, но поставляйте дисплей в корпусе. вынять при необходимости встраивания в авто его сможет каждый, заморачиваться с защитой его от случайного повреждения клиент не должен. это ваша задача...
у меня конечно было не так много времени на то чтобы понять способ связи между микроконтроллером и дисплеем, да и болен маленько был в тот момент, тобишь как-то не до этого даже было. но осмелюсь сделать предположение, что используется или UART или i2C, но не CAN шина это уж точно. вероятней всего второй вариант, если ошибаюсь то поправьте.
так вот, при любом из этих вариантов не представляется особой сложности маленько расширить функциональность системы. дисплей в 90% после настройки системы не нужен, как и джойстик.
ведь вполне достаточно индикатора 7 сегментного для индикации уровня и кнопки для его изменения. 
я это к тому, что как по мне (судя по тому как проводил настройку товарищ) гораздо удобнее чтобы дисплей и джойстик были в одном корпусе, а опционально предлагать семисегментник с выводом на кнопку. в данном случае упрощается скрытая установка, да и кнопку можно подобрать чтобы максимально эстетично вписалась в интерьер салона. ведь микросхем расширителей для i2C полно, 8 или 16 канальных. здесь можно реализовывать массу вариаций. пусть не семисегментник использовать, можно даже просто на светодиодах, под желаемое количество уровней. 1-8 более чем достаточно... отключил дисплей после настройки, подключил расширитель и имеешь оптимальный вариант. та даже оба варианта подключены, но дисплей спрятан, и а эта индикация пред глазами.
подумайте над этим. так гораздо удобнее.
что еще хотелось-бы сказать о дисплее и отображаемой им информации.
лично мне, да и не только, не очень удобно наблюдать за попугаями. хочется все-же видеть реальные значения уровня в %, напряжения в вольтах, давления в барах. попугаи не самый лучший вариант. такого ну нигде не встречал чтобы настройка проводилась по просто не понятным значениям. может кого-то такой вариант и устраивает, но это не есть как правильно.
ну, сами подумайте, надо установить пороги для напряжения. но я не вижу реального значения, тобишь это все подбирается экспериментальным путем. абсурд... и не что иное как полное извращение и неуважение к пользователю.
тоже и в отношении показаний давления.  да и уровня.
приведите это к естественным величинам. отговорка что датчики давления и уровня разные не вариант. добавьте поправки для каждого из параметра и это позволит под корректировать под конкретный датчик. да это требует от вас по работать над программой, но в данном случае имеем вариант когда вы себе облегчили задачу, а пользователю усложнили. да и дисплей при его установке в авто с попугаями выглядит совершенно нелепо...
может что и забыл, но вспомню и обязательно добавлю. на тот момент написать хотелось много, но сейчас уже и не припомню.
6. управление. индикация.
добавленный сервисный режим это очень хорошо. здесь вам большой плюс.
но и в тоже время просьбочка.
не хватает контрольного индикатора, как у штатных реализациях. у них он отображает несколько состояний системы- сервисный режим (постоянное свечение), ошибка/блокировка работы (постоянное свечение), ручное изменение уровня (редкое моргание), изменение уровня автоматическое (быстрое моргание). индикация при ручном управлении не так актуальна поэтому можно и не делать, а вот остальные режимы очень полезны. ибо в штате индикатор встроен в панель приборов, тобишь всегда пред глазами. и о состоянии системы можно судить по индикатору не отрываясь от основной задачи ( управления автомобилем). думаю это не составит труда. полезно ведь...
отдельно хотелось-бы остановиться на том как работает контроль напряжения и блокировка.
мне очень не понравилось что отключение и соответственно ошибка и блокировка выполняются по текущему напряжению. это в корне не правильно. надо маленько по другому, а именно так-
измеряется напряжение в реальном времени, отображается в реальном времени, а блокировка выполняется с задержкой. тобишь при включении того-же компрессора имеем просадку напряжения, это нормальный процесс, но если напряжение остается ниже порогового значения более определенного времени выполняем блокировку, здесь 5-10 секунд более чем достаточно. за это время компрессор перейдет с максимального потребляемого тока к номинальному и напряжение выровняется.
потому как сейчас приходится ставить гораздо ниже пороги нежели допустимо.
учтите и этот момент. 
7.максимальная адаптация с работой брендо блоков клапанов и компрессора.
вот вы реализовываете исполнение требующее снятия питания с системы вообще.
не правильно это, пересмотрите сей подход. оставьте пользователю возможность использовать пневму без включения зажигания. это очень удобно, поверьте, это утверждение основано на многолетнем опыте использования штатной системы мерседеса.
добавьте переход системы в спящий режим по отсутствию активности на концевиках дверей и зажигания. если интересно могу описать как в штате работает. мега удобно, особенно когда большой багажник. здесь имеется масса преимуществ перед вашим способом реализации.
да и в случае замены штатного блока на ваш буп не надо резать провода для их перекомутации и добавлять совершенно ненужные реле. это все лишнее и усложняет при необходимости обратный переход, да и провода по коцаны. не правильно это. извращение...
8. ручное управление.
его физическое отсутствие очень огорчает...
то что оно есть посредством использования смартфоном или планшетом по блютузу конечно хорошо. но если нет планшета и смартфона (есть еще те кому они не нужны или если у чела явлофон), как быть в данном случае? подключение непосредственно к выводам не самый правильный вариант, это скорее решение в лоб нежели оптимальное.
почему не сделать посредством того-же расширителя портов? не говорите только что это все проблематично... 
вместо используемого громадного разъема RJ45  ведь можно использовать по меньше. и поставить не один, а три (дисплей, ручное управление и альтернативная индикация и выбор режима), та даже в крайнем случае не есть как проблема изготовить хаб с теми-же RJ45 разъемами.
рассмотрите такой вариант.
9. контроль.
исходя из того что увидел на плате, у вас присутствует только программный контроль за состоянием выходов управления клапанами, компрессором и датчиками.
не правильно это.
в штатных блоках контролируется как программно так и физически. в вашем случае система не в состоянии оперативно отреагировать на обрыв датчика, клапана или реле компрессора. только по прошествии определенного времени когда это то уже и не принципиально... 
вариантов реализации предостаточно, даже в случае ограниченного кол-ва выводов микроконтроллера.
10. ресивер.
ребята, посмотрите назначение, принцип работы и подключения ресивера в штатной системе в доступной по ауди информации. у вас в корень не верное представление о его назначении, а отсюда и непонятки как с ним правильно работать и управлять.
и главное, назначение у него у абсолютно всех производителей одинаковое...
если вы думаете что дуть в подушки с реса хоть как-то продлит жизнь компрессору то ошибаетесь. его главное не перегреть, а здесь или программно отслеживать время его работы или программно и аппаратно посредством датчика температуры.
в общем здесь есть поле для развернуться.
11. файлы и поддержка.
почему не выложите прогу для блютуза в том-же гугл плее? или создайте сайтец  по продукту или здесь, где будет как актуальная версия приложения так и файлы для того-же обновления блока.
это что, так сложно?
в конце-то концов, займитесь серьезно своим проектом. это ведь только плюсом будет в его продвижении в массы. особенно по нынешним временам...
сейчас важны качество, функциональность, оперативность в плане техподдержки, доступность информации по продукту и его программному обеспечению (обновления и приложения). 
 
что-же еще хотелось отметить...
вродь как все, а может и нет...
не припомню сейчас. в общем будем дополнять по ходу экспериментов когда сойдет снег.
 
не сочтите за жесткую критику, это всего лишь мнение потенциального пользователя.
будь он под руками и его можно было-бы поэкспериментировать то что-то добавил-бы еще, после вникнуть во все заморочки настройки.
но его нет...
покупать реально сырой продукт как-то не охота.
ребята, с момента запуска проекта прошло не так уж и мало места, а существенных подвижек так и нет. 

Чтобы все было красиво, нужно вписать невыдающийся дизайн камазовских манометров в общий стиль приборов сида.
В фотошопе были сделаны новые шкалы и распечатаны на самоклейке, подсветка — светодиодная лента 4.8вт. Внутри манометров для большего рассеивания света наклеена белая изолента. Перед сборкой продуть от пыли, протереть возможные отпечатки пальцев с внутренней стороны стекла очищалкой для фотиков)

могу нарисовать схему и написать софт всего на 1 микросхеме, бесплатно, но собирать все сами будете.
да, еще можно реализовать плавный пуск насоса, но тогда это не на реле.
пишите в личку

один из вариантов объединения подушки и пружины. Из плюсов: ужесточение подвески в нижнем положении, отсутствие пробоев подвески, прогрессивная характеристика упругого элемента, слабая реакция на загрузку (меньше проседает).
Из минусов : высокая стоимость, сложность расчета и подбора элементов, сложность изготовления.

вот мой багажник Camry 40

Можно сделать проще, подключить обмотку клапана через диоды, один диод от беркута, другой от муфты.

Установлены подушки 6022. В отличие от предыдущих (сделанных немного с конусом) имеют более мягкую подвеску. Переделывать не нужно ничего. Единственное подготовить стойки. Катаюсь уже месяц. Доволен как слон. Хотя если у кого задача грузоподъемности, то конечно нужно небольшой конус. На фотках думаю все понятно. Чашка пружины обрезана почти до сварки. Далее шайба. Брал в обычном строительном магазине. (внутренний диаметр пришлось конечно же растачивать под диаметр аморта). Вместо переходника кусок шланга от радиатора ГАЗ. (токарь никак не захотел делать канавки, пришлось искать вариант).  Нужно примерно 30 мм. На стойку 50 мм сначала одел кусок велосипедной камеры. Садится плотно. Давку держит очень хорошо. За месяц не подкачивал ни разу. Может и не нужно делать всякие переходики , а подобрать подходящий размер резиновой трубы (ИМХО). Ну вот в основном все. 

Часто спрашивают как посчитать длину рукава
Расчет сделаем на популярный рукавMonroe CB0030
Исходные данные:
Длинна рукава --- 200мм
Диаметр рукава --- 80мм
Толщина рукава --- 2.5мм
Ширина опресовочного кольца --- 10мм.

]В статическом положении рукав имеет исходные данные!

По эскизу, видно, что подушка опресована.И рабочей части остается176мм(между кольцами!).Это и есть рабочая часть подушки.
 
Известно что подушка при надувании изменяется в габаритах: увеличивается в диаметре и укорачивается в длину.

Из эскиза видно, что раздуваеться часть между кольцами, расчеты ее и нужно производить!
Известно что данная подушка раздувается в диаметре до 118мм.И при этом укорачивается на 25%(Для разных подушек колеблется от 15% до 30%).

Производим расчет подушки под давлением:
Длинна рабочей части рукава под давлением --- 176*0.75 === 132мм
То есть данная подушка в раздутом состоянии может свободно сделать ход амортизатора 132мм!
Из расчета еще видно, что длинна поршня выбрана из учета хода амортизатора.
Ход подушки делим пополам, получаем длину поршня!
132/2 === 66мм. Тк тут как часть поршня используеться кольцо, то место переката дополнительно учитывается. Поэтому достаточно длинна поршня в 62мм!
Вот так считается длинна рукава.Также можно и сделать расчет хода амортизатора который может сделать рукав.

Пока думаю будет так.

ууу, конечно же ( ) ,тады мне пора спать

Примерно всё так это выглядит. Давление показывает в барах, можно сделать чтобы в PSI показывало, даже можно в попугаях сделать. FL - давление в передней левой подушке, AT - давление в ресивере, FR - давление в передней правой подушке. Во второй строчке её не сделал так как добавить её много времени не надо. Планирую сделать так RL - давление в задней левой подушке, T - температура на голове компрессора, RR - давление в задней правой подушке.

Использовал Arduino Micro.

Поставил датчики на блок клапанов таким образом.

Датчики использовал такие.

Ну и сам скетч. Код указан без второй строчки на дисплее.
 
 

Ну вот так уже лучше.
Считай: ход стойки это примерно половина длины подушки, (которая используется, может быть например больше, чтобы увеличить объем).  Надо делать так, чтобы при минимальном положении подушка не скатывалась с поршня, а при максимальном - не оголяла нижнее опресовочное кольцо ( ну или хотя бы не полностью). Важную роль тут и длина поршня играет вот из совокупности этих параметров и надо исходить, а и еще можно попробывать поиграться с положением поршня на стойке.

Ап! торг уместен!

Да можно! Просто когда уже всё спаяно, то влом перепаивать резюки, чтоб до каждого добраться это нужно постараться!
Тем более всё это делалось как времянка, пока настоящей автоматикой не обзаведусь!

Есть одна идея, в продолжении специфики форума, но нужно пробовать. -принцип газ-мяс амортизатора, вместо штатных вот:

Из рисунка думаю поймёшь, только вот не могу даже предположить какое давление там нужно подать..... Может амортизаторы взять потолще штатных, Может поставить к штатным в помощь... Идея думаю ясна?
принцип самого процесса вижу таким, жмёшь кнопку открытия, открывается замок и какой нибудь пружинкой, толкалкой ( над этим нужно подумать) дверь приоткрывается, далее срабатывает концевик и открывает клапан через который воздух подаётся в амортизатор, тот в свою очередь толкает дверь, дверь открывается. Для закрытия открывается второй клапан и спускает воздух.
Ну в общих чертах изложил идею.....

@Serega,надо просто спилить шланг штуцер как раз под 4\2 с нагревом

Вот , выберите, напряжение , нагрузку, заложите потери и нажмите посчитать. Файл во вложении. И не спорьте!  В левом окне, сечение с потерями, в правом без потерь вообще.

Cable-v1.1.zip

По пожеланиям трудящихся теперь выпускаются крепления для датчиков из черной(1.5мм) стали в виде заготовки, под гибку и покраску по собственным потребностям.

Цена $4
 
Доставка за счет покупателя.

Тоесть коней FSD распотрашил? Меня бы жаба задушила:)  Если есть фото кишочков, думаю в разделе аммортизаторов будут полезными