SERG

я не скулю...а называю вещи своими именами. нечему там стоять 2.5 кр как и 2 и даже 1.5 кр.

улыбнуло однако...

устройство интересно, но цена явно излишне завышена. даже для штучного экземпляра.

гистерезис устанавливается...да, выходы слабоваты, но это не есть как проблема...

в простейшем варианте, без отображения, но с настройкой порогов, сколько готов заплатить? пороги настраиваются одной кнопкой.

ну, цена есть следствием высокой точности измерения. не зависит от изменения температуры и иных факторов. если это важно то на этом нет смысла экономить. но к примеру, в штатной пневме стоит не 5 датчиков давления, а 1... и он меряет все 5 контуров. как-то так...

мне все равно на чем держится производство китая, главное они предлагают очень выгодные условия.и если-бы на украине предлагали пусть даже не аналогичные условия, но близкие к ним то заказывал-бы здесь. но увы, полный цикл выгоднее там, и пофиг что надо немного времени на подождать, зато дешевле, тем самым конечный продукт дешевле для покупателя. да и с корпусами тоже как-бы проблем нет... готовых вариантов более чем достаточно, да и изготовление тоже не проблема.но в корпусе мыльницы согласен, перебор... а вообще, как написал выше- кто ищет тот всегда находит... всегда можно договорится, при этом с китаем гораздо проще...

китай китаю рознь, и это свершившийся и неоспоримый факт.да и полный цикл изготовления у них достаточно дешево обходится, гораздо выгоднее заниматься разработкой и заказывать конечное устройсво там, нежели собирать самому и говорить типа- не хочу за 100р собирать... в своих поделках, давно применяю готовые модули с китая, при этом они готовые обходятся дешевле и не то что по компонентно, а и с учетом платы и сборки... ищущий найдет...

на фото это вариант самого примитивного, считай самого дешевого датчика. и опять-же, это всго лишь предположение твое.давным давно применяются в тех-же автомобильных системах датчики с гораздо серьезней электроникой внутри. а по нынешним временам так вообще с цифровым выходным сигналом. поэтому твое утверждение крайне ошибочно... )))

ну, это предположение или утверждение?как бы все зависит от конкретного типа датчика.

не для всех катушек нагрев полезен. для некоторых это путь к разрушению, поэтому для них лучше организация питания номинальным напряжением. тут все индивидуально.

я же сразу написал причину по которой он греется и как это устранять. надо всего лишь в режиме удержания снизить напряжение до 10-11 вольт. 2 ступени...

сравнение более чем уместное.в обоих случаях у нас происходит преобразование электрической энергии. но если тебе не нравится этот пример, давай по другому... возьми парочку сопротивлений, ват по 10 и сопротивлением 30 ом. и поиграй с параллельным и последовательным подключением и с разным напряжением. будет все тоже самое что и в случае с лампочками и катушками... сути это не меняет, меняется сопротивление цепи и как результат темпратура. куда уж проще обьяснять? сразу написал, что решение проблемы в снижении напряжения на катушке, и каким способом это делается. к конкретной ситуации имеет самое прямое отношение, так как показывает что и почему... и при чем здесь катушка муфты компрессора? речь не о ней вообще, а именно о катушке клапана. уже объяснялось почему греется сейчас и не грелась ранее, внимательно читаем и хоть немного думаем. два человека написало одно и тоже, если этого мало то гугл в помощь ...

что будет если 12 вольтовую лампочку питать напряжением 8-10-12-14 вольт? или соеденить последовательно две лампочки? лампочка или лампочки будут светить с разной яркостью. в данном случае электрическая энергия превращается в свет. катушка реле или клапана тоже самое, только здесь электричская энергия превращается в магнитную и тепловую. тем самым температура катушки и магнитная энергия будут меняться в зависимости от приложенного напряжения. при 8 вольтах тепловыделение ниже но ниже и магнитная сила катушки, при 14 вольтах наоборот, тепловыделение выше и выше магнитная сила катушки.

это не апгрейд в моем случае.ресивера установлены изначально, как и подключены к клапану управления. тоже и в отношении датчика давления. провода от датчика и клапана тоже изначально подведены к блоку управления. тобишь в моем случае апгрейд будет только у блока управления, но это даже не апгрейд, это завершение системы. на данном этапе управление реализовано на блоке который не работает с ресивером и датчиком давления. в общем это не хотелка... все компоненты взяты согласно реализовываемой системе. и самое главное- только смена пружин на подушки не дает полного комфорта. тобишь это лучше пружин, но не полноценный комфорт. но это уже совсем другая история...

@Former,питание у меня к примеру для компрессора- 2.5 квадрата при 1 метре длинны от реле к компрессору и 0.5 метра от реле к акуму. на блок клапанов вообще 0.5 при длинне в 4 метра и для 5 клапанного блока. трубка 4 для передней оси и 5 для задней (из-за особенностей самих подух). пара ресов висят, обьемом литров около 9-10 но не используются, просто есть в системе и есть желание в будущем их задействовать.

вот такой подход свойственен для варианта подхода- а бы по бюджетнее. и этот вариант не имеет ничего общего с вариантом когда изначально определено именно то что от самой пневмы требуется. много лет использую штатную реализацию пневмы, когда подготовка воздуха это единое целое (компрессор+влагоотделитель), как и блок клапанов. без ресивера... при этом нет желания менять что-то в этом и имею именно комфорт и мягкость. тоисть в системе- компрессор штатный и штатный блок клапанов. минимум соединений. мощности компрессора достаточно, да и не используется в системе контакторов на мега токи и толстенных кабелей. даже отбор воздуха для таких целей как подкачать колесо или мяч на штатном блоке подготовки воздуха вполне реализуемая задача. тобишь при таком наборе я получил именно то что мне нужно. далее комфорт это уже выбор самих подух и управлния. я покупал новый вабковский компрссор (штатный для мерседеса)- 250 евро и блок клапанов (штатный для мерседеса)- 210 евро. хотя можно это было купить за 250-300 баксов но б.у. вопрос бюджета был не актуален. главным был результат... в общем, за много лет небыло и нет желания что-то изменить в системе. хотя, есть желание добавить рес и реализовать управление именно как в брендосистеме 4 контурной. где ресу отведена отдельная роль... тут важно понимать, что подготовка воздуха это лишь начало, и это самое простое из того что надо решить. комфорт зависит от множества факторов, и надо быть готовым идти до конца, ибо выбор подух, амортов это гораздо более влияет на результат. и последнее- управление. ручное пригодно только на этапе тестирования и настройки комфорта подвески. в повседневности нужна автоматика которая сведет на минимум работу по поддержанию желаемого клиренса. в общем бюджет здесь весьма может быть растянут... а твой вариант, это заведомо путь при котором основная задача минимальный бюджет сейчас. собственно по этому пути многие и начинают, типа выделяют некую сумму и всячески пытаются в нее втиснуться... и потом конечно переделывают, и от пневмы не получают того что хотели... а все просто- надо чтобы возможности соответствовали хотелке, а не наоборот...

да как-бы, для первых двух все гораздо проще и расходы не сопоставимы с третим и четвертым... для комфортно, мягко набор компонентов очень прост и стоимость гораздо меньше нежели для варианта когда надо зрелищно. и именно по этому надо сразу определиться с тем что надо получить в конечном результате. и как выше писал, не надо сразу брать во внимание матрасы, мячи и колеса. зачастую гораздо выгоднее иметь отдельный компрессор для этих целей. простой пример- мягко и комфортно... здесь нет необходимости в магистралях воздушных с большим диаметром, хватает и минимума в 2мм внутреннего. блок клапанов и компрессор. даже без ресивера можно обойтись... в результате стоимость сего будет ничтожно мала. тем более можно использовать брендовую подготовку воздуха без лишних заморочек и не покупать кучу лишних компонентов типа обратных клапанов, влагоотделитлей и прочего... а теперь попробуй в этот-же бюджет вложить мощную и зрелищную систему... математика проста...

@Former, в первую очередь надо определиться с тем какие требования от пневмы вообще. при чем сразу не надо брать во внимание такие желания как качать мячики и матрасы, это уже второстепенное и это дополнительные возможности которые можно получить от наличия пневмы на авто. именно то что хочешь получить в результате и есть тем что определяет выбор компонентов для системы. правильно сформулированная хотелка исключит не нужные расходы...

@Former, для катушки клапана номинальное напряжение 12 вольт. и даже при этом напряжении у нее будет пусть и не значительный но нагрев, это естественный процесс. соответственно чем выше напряжение тем выше нагрев. опять-же, по сути для любого реле или клапана есть такие параметры как ток срабатывания и ток удержания или напряжение срабатывания и удержания. тобишь для того чтобы механическая часть реле или клапана изменила свое состояние надо приложить некое напряжение или ток, тогда как для удержания в этом состоянии нужен значительно ниже ток и напряжение. и разница меж этими напряжениями с легкостью достигает половины напряжения питания. при этом потребляемый ток значительно ниже номинального, и как результат тепловыделение катушки тоже. а теперь по сути- катушка у тебя не 14 вольтовая, а 12. это ее номинальное напряжение. соответственно вот эти 2 вольта разницы дают повышение температуры катушки. при этом экспериментальным путем можно подобрать напряжение ниже при котором клапан по прежнему закрыт но потребляемый ток им ниже номинального. например, даже при 10 вольтах работоспособность его полностью сохранится, а потребляемый ток будет ниже и как следствие ниже температура самой катушки. собственно есть несколько способов получения такого результата, в первом случае в цепь катушки вводится добавочный резистор но организовывается управление таким образом что сразу подается напряжение непосредственно на выводы катушки и дополнительное сопротивление, через, например секунду, с непосредственно вывода катушки напряжение снимается но остается через добавочное сопротивление. это и есть 2 ступенчатое управление. второй способ это использование ШИМ. сложнее в реализации но дает гораздо лучше результат. оба эти способа применяются в промышленности и автомобилестроении, при чем второй способ все активнее... прежде чем говорить не закроется проверьте, но для начала внимательно прочтите что написано выше, тобишь как это реализовать. есть даже реле , клапана и муфты в которых по две обмотки, пусковая и удерживающая, способы отключения пусковой есть разные в зависимости от конкретного устройства. так напримр в муфтах встречается термовыключатель (термопредохранитель самовостанавливающийся) который разрывает цепь обмотки оставляя только удерживающую. тем самым реализовывается 2 ступенчатое управление... способы есть разные и они успешно применяются.

@Former,а где кросворды??? тебе написано что надо организовать 2 ступенчатое управление катушкой. найти как это сделать не представляет вообще никакой сложности. вместо этого ты приплел компрессор и обычное реле. хотя, если вникнуть в суть станет ясно почему раньше катушка не грелась так как сейчас. для понимания вкратце- причина нагрева катушки в ее параметрах и параметрах питания. собстно здесь важно два параметра- ток срабатывания и ток удержания, или напряжение срабатывания и удержания. при полном напряжении катушка естественно будет нагреваться, как и у любого реле (суть одна и та же). при снижении напряжения будет снижаться и температура катушки. тобишь при снижении напряжения будет снижаться и потребляемая мощность, ток катушкой и как результат температура. разница в 1 вольт уже ощущается... небольшое дополнение к схеме управления решает несколько задач сразу- снижается энергопотребление и температура катушки без ухудшения характеристик и не влияя на работоспособность. есть даже промышленные приборы - .gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=409 которые включаются перед катушкой и позволяют получить такой принцип работы. или простенькая схема- ://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html думаю не стоит обьяснять почему у вас ранее катушка не грелась так как сейчас?

@Former,а при чем здесь комп? шось вас не туда понесло... речь о клапане и о том что он у вас сейчас греется, точнее греется катушка. так может вам стоить задаться вопросом почему она греется. а не бредятину писать о компе и реле... поверь, когда вникнешь в то что есть причина её нагрева получишь ответ почему она раньше была холодной. на этом позвольте откланяться, с вашим высокомерием ипитесь сами.

@Former,реле тогда роли не играло... как и сейчас ничего не изменит.

@Former,с реле или без катушка так и будет греться. для того чтобы она не грелась надо обеспчить два режима работы- срабатывание и удержание. где при включении сразу подается полное напряжение и чрез секунду через токоограничительный резистор.

@vic_le,как по мне, так смысла делать копию витовского блока нет. он одноосный, полностью аналоговый и пригоден для установки на любое авто где пневма на одной оси. датчики пригодны как роверовские так и витовские, клапана пригодны как брендовы так и газовые. требование лишь одно- реле компрессора только хорошие и не производства снг. контролирует цепи на к.з. и обрыв и выполняет блокировку. есть возможность принудительного подъема и опускания оси стоя на месте с автоматическим возвратом на установленный уровень. ну и два уровня высоты (в движении и стоим). да и цена у них на разборках низкая. что касается ауди кватро, то здесь как и писал выше- в доке в принципе все есть для понимания что куда и что к чему. пусть без мелких подробностей но их тебе и пользователь не опишет.