лёха 630

При повороте колеса угол наклона стойки относительно кузова меняется, а опора с фланцем неподвижна, шток амо смещается относительно фланца подушки и колечки начинают травить

стойки амортов переделанные, наварена резьба для монтажа во внутрь вкладышей от 2110(у них ход больше, по цене меньше - легче подобрать по жесткости аморт). Поэтому высота стойки увеличилась примерно на 30 мм. точно щас не помню соответственно ход сжатия от среднего положения чуть меньше поэтому надо сделать опору с минимальной высотой. Фото родной и доработанной стойки

Делал все сам при без воздмездой помощи хорошего токаря. Зад едет воще без вопросов(аморты- каяба, ресы-2 литра на подуху соединенные резинометаллическим рукавом для гидравлики Двн13мм). Рычаги варил сам, салентблоки от ГАЗ 31105 переднего верхнего рычага доработанные. Перед тоже хорошо, но при снижении мягкий, хочется по пробовать на перед сливы от пожарки, чтоб поигратся поршнем для снижения при выходе на магистраль( для повышения устойчивости и снижения сопротивления воздуха). Перед теже данлоп 6*3 но ресы(коричневые на фото подкапотного) меньше по1.5 литра большие впихнуть некуда и линия длинее от реса до стойки. Верхнея опора обновленная SS-20 от 10-ки переделанная,но не совсем удачно аморт в резиновом демпфере на 15 мм выше опоры подшипника, при минусах за бортом при полностью вывернытых колесах потравливает. Опору буду переделывать по образу "Mazda 3 Air runner" опора на зиму, только вместо ШС самоделка из шаровой нижнего рычага когда сделаю скину фото т.к. все ШСы в наших магазинах с 0-ля с большим зазором.

Ну не одну а контур перед или зад

это клапана старого образца.Пластина похоже подкалдка под пружину. У меня клапана атикер только катушка красного цвета и магнитный сердечник имеет чуть меньший диаметр. На штуцерах нарезается резьба м7 о ответная на металическом фитенге под трубку Д6, приобретенном на PA-RTI.RU

если сбрасывать воздух с одного из контуров через рейку, то в ней будет 0 - значит давлением откроет остальные клапана и воздух уедет и с других контуров т.е. воздух травится со всей пневмы?

А труби меньше потому, что с рейки надо тянуть две трубки на перед и две на зад, и плюс по клапану сброса на каждую линию до подухи, а трубка дороже проводки места для неё надо по более.

бензиновые как и газовые держат в одну сторону, для этого и нужен рессивер с более высоким давлением чем в подухах, Наработка клапанов без осушки воздуха с начала октября 12 года. Если, что разобрать и поменять внутренности(которые вечны) дело 2 минут, как и катушку клапана. У меня 2х конторная схема,с начала стоит клапан подачи, за ним на тройнике клапан сброса, после него тройник на подушки. Клапана легко открываются при перепаде давления 10кг,тоесть на пустые бублики. Еще у них есть принудительное механическое открытие флажком то есть если ,что случилось с электрикой можно открыть воздух вручную.

клапана на перед под капотом, на зад в запаске с компрессором и ресивером.

почему все запариваются на рейках, пневмотрубку сложнее проложить чем провода. Я собрал схему на клапанах ГБО только которые идут на бензин, они компактнее газовых, а работают не хуже держат и открываются легко до12 кг больше не пробовал, диаметр проходного сечения 3мм хватает с головой. Теже турецкие ценой 350 руб.

вместо ШС можно попробовать двух рядные шариковые 1202, 1301, а то в наших магазинах все ШС с люфтом с новья и закрепить в опоре как здесь http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3_1st_generation/kimer2002/ чем и буду заниматся с понедельника

научусь вставлять фото и выложу перед и зад

у меня фф2 сзади и спереди стоят бублики 6х3 данлоп давление при при нормальном клиренсе спереди 3.7 кг сзади 3.1кг . При максимальной загрузке сзади давление поднимаю до 4кг а бублики данлоп держат до 8кг рабочего давлнния . Но чтобы сохранить полный рабочий ход подвески изготовил новые задние рычаги, если интересно попробую добавить фото