andre34

Не пойму о чем вы спорите. Если контролер или ручное упраление подходит под брендо схему клапанов +компрессор то в чем вопрос? По моему сравнивать беркут и вабко даже не коректно. А вот если чуть в сторону, то от штатного блока остается только компрессор. Даже использование штатного влагоотделителя не вписывается. Плюс немаловажно у кого какой доступ к запчастям. Ибо по базарным ценам привлекательность както теряется. Так шо спор по моему ни о чем.

ПыСы. Попался б компрессор от штатного блока за вменяемую сумму однозначно поменялбы, двумя руками за.

Ни в коем случае нельзя.(тоесть можно но не долго) При использовании селикагеля необходимо чтобы воздух в подушки и назад из подушек проходил через селикагель осушая его. И то рекомендуется раз в сезон перед зимой перетряхивать осушитель компрессора ( говорю о брендокомпрессорах с блоком осушения). Как тольо система теряет герметичность селикагель умирает моментально. Почитайте форумы ауди{цензура}. У них как то больше всего проблем с пневмой, возможно изза конструкции пневмостоек первого поколения. Так шо селикагель имеет место быть но только при определенной конструкции пневмосхемы.

Селикагелевый хорош в замкнутых брендосхемах с регенерацией . При расходах воздуха на улицу только механические влагоотделители.

Эт круто конечно, но влагу с воздуха снять можно либо разными селикагелями (что при большом расходе малореально) либо различными механическими влагоотделителями, которые по сути своей холодильники. Влага в любом случае выпадет когда температура воздуха опустится ниже точки росы. Все. А вот где будет эта точка в ресивере или в клапане тут уж решать каждому для себя. Только потом появляются проблемы с клапанами и разговор о том что пневма не для нашего климата.

Вся эта система с одной целью снять больше влаги (в данном описании) то есть сьем влаги идет в два прохода. Похоже суть вот в чем. Для сьема влаги воздух после сжатия нужно охладить до рабочей температуры. После первой ступени давление ниже температура тоже проще охладить.

Хотя похоже беркуты разные. Вот явно с клапанами в голове, вместо фильтра промресивер и вперед

Поглянул картинки. Да беркут не пройдет. Нужен компрессор с клапанным блоком в голове.

Из промежуточного ресивера. Тоесть начинает давить не с атмосферного а уже с 4-5 атмосфер. Беркут не разбирал. Вот собственно тебе и вопрос - выдержит берку если ему на вход подать 3-4 атмосфера?

В обе стороны держат штоковые клапана, шаровы и тд. Если в мерсо блоке чтото не поменяли то в обратку 10 очков он не держит да и по логике работы вовсе не должен. Эт к слову, спорить не буду.

,

Рисовать не могу. А так. Берем три одинаковых компрессора. Два из них давят в общий ресивер небольшого обьема, который выступает в качестве депульсатора и охладителя-влагоотделителя.Из этого ресивера забирает третий компрессор и давит до предела в рабочий ресивер. Естественно последний компрессор должен иметь отделный вход и по входу не сифонить давление из промежуточного ресивера. Все три включаются одновременно.

И ход

По поводу штатных блоков есть еще один ньюанс. Как правило они собраны по схеме 4 на подушки плюс один спускной (для 4-х контурной подвески).По сути клапана ничем не отличаются от гбо0шных. Обратную давку держат чють лучше , и то за счет меньшего диаметра прохода. Если на авто давление по осям разнится больше 2-х атмосфер то управление превращается в развлечение - поднять все - ось с меньшей давкой взлетит до отбойников- потом отпустить ось с меньшей давкой.

Вот самая что ни есть конкретная явка. . http://www.mariklab....sureswitch.html

Кста здесь на форуме проскакивало. Сам списывался как раз по реле давленя, но стоимость доставки в два раза превысила стоимость реле. Кстати все остальное там-же. По России думаю будет хорошо.

Пресостат компрессора http://intertool.ua/...ware&id=122673. Первый попавшийся за пять секунд гугла.По российским сайтам я думаю их ввообще шо грязи.

А поповоду мастеркита то это реле регулятор (установленный датчик температуры -получили терморегулятор). Можно поставить датчик давления получим реле компрессора. Но (очень большое) вменяемые датчики давления у нас стартуют от 80-100 уе. И шо это за бюджет? Втоже время прессотат компрессора 220 вольт я спокойно взял на рынке за 10 уй.

Вот небольшой каталог. Есть крос коды и некоторые размеры. А то здесь одна и таже подуха разных фирм.

SLEEVE09082012.pdf

То что разобрано на фото - есть реле давления водяной насосной станции, рабочее давление 2-3 атмосферы. Естественно никакого сброса нет. Накрутить на 8 бар может и можго но понятно что ето не работа. Нужен всетаки пресостат от воздушного компрессора или все то разнообразие представленное на фото Former/

На мой взгляд если стоит вопрос о влагоотделении - то системе требуется не слабый расход ( не важно шоу кар, гудок, грузовик). А значит и воды соберется достаточно. А тут проблемы две-отделить и не дать замерзнуть. И решений простых тут нет. (Точнее дешовых) То есть повторять схему грузовых авто: компрессор - холодильник - влагоотделитель спиртовой с подогревом ( на жаргоне алкоголик) - ресивер с залитым антифризом (который для тормозных систем). Причем холодильник очень важное звено - с горячего воздуха влага не отделяется или очень плохо. И будет счастье

Кстати тепловозные компрессора(расход от 500 до 2000 нормальных литров в минуту при 10 барах в ресивере) как правило двухступенчатые. Тоесть первая ступень сжымает до 4 атмосфер, далее холодильник и влагоотделитель- вторая ступень до остального. И сделано именно для влагоотделения. Реализовано довольно просто - три цилиндра - два первая ступень один вторая. Или два цилиндра объем второго в два раза меньше первого.

В приложении к авто легко реализуется схема два компрессора + один. Влагоотделение будет в лучшем виде и не понадобится греть остальную схему.

http://avtopodogrev....product/page/2/

Для прогрева клапанов, как вариант.

Есть еще бандажные подогреватели топливных фильтров для соляры.

А самый бюджет керамический 5-10 ватный резистор. Стоит копейки для экспериментов самое то.

Многа букв как для старого человека. Кто в чем слаб так оставим на совести каждому. Осмысленного диалога не выходит ну и ладно. Топикстартеру извинения.

Ну вот. А с аргументами? А перерывать тему на чайниках мне както не с руки. Бу я не слова не скаазал. Эт другая тема. А ваще если вопрос о подготовке воздуха для дудок то не спорю. Но как то не совпадает с профилем форума. А для пневмоподвесок повседневных то аргументов не услышал. Все в том же ключе - " Все в г...не, один я в белом и с тифоном". Тока без пневмоподвески подготовка воздуха для которой здесь обсуждается. И вопрос встречный к человеку с умом тратящему деньги - А зачем для тифона степень фильтрации 0,01 микрон?

То Former

Ну по пунктам

Если я пишу то я так считаю, а по поводу представленного осушителя просьба если будет не стыдно расказать здесь сколко времени он прожил в Вашей пневмосистеме. Чуть погодя. Без предварительной фильтрации.(Кстати если в каталоге еще и почитать то там эт все описано, правда маленькими буквами)

Второе. Читать внимательно. Я писал о гражданских машинах. Для дудок и попрыгунчиков естественно совсем другие решения. И я их Вам не навязываю. Но Вы на Всех форумах пытаетесь убедить всех в том что пневма без клапана на три четверти колхоз и отстой. А о том что поймать уровень с таким клапаном это еще постаратся надо. Раза с третьего выйдет. Еще раз - вся гражданская пневматика ездит на клапанах с проходом 2-3 милиметра и этого с головой хватает. И если как говорите все все клапана перевидали то просьба рассказать чем отличается по сути клапан ГБО, пневмоблока мерса или аккуайра. А потм уж с заявками "колхоз" и тд.

Коалесцентный осушитель 1/2" FB0 MC202-FB0- вещ хорошаая, но стоит посмотреть для чего он создан. Степень очистки 0,01 микрон. Если его поставить в систему хоть до ресивера хоть после то замерзания клапанов не дождетесь, он просто забъется первым. И довольно быстро. Имхо такая степень очистки в автопневматике не нужна совсем. И уж если очень хочется его втулить то до него как минимум еще фильтр - влагоотделитель 25 микрон + фильтр 1 микрон. И посчитайте стоимость.

А клапана ГБО нормально работают на гражданских авто. И от фирмовых блоков ничем не отличаются конструктивно, проигрывая им только габаритом.

Вот так их обжимают самопалом если, на производстве несколько иначе но похоже, принцип тот же

Ух ты . А где такие водятся? (диаметором 90 мм) и почем?

Дайте два

Жесткость сливы высчитать не проблема. Но по этой цифре сложно оценить поведение машины на ходу, только эксперимент. Допустим машина наезжает на кочку высотой 5 см. Это отнюдь не значит что подвеска сработает на теже 5 см. Часть поглотит колесо, частично сработает подвеска, частично удар передастся на кузов и вызовет подскок машины. И соотношение этих составляющих весьма сильно зависит от скорости. Как все это просчитать я не знаю. Но судя по тому что мировые бренды тоже модернизируют свою пневму то с рассчетом и у них не все гладко. Эт я к тому что знать закономерности поведения пневмы важно, для того чтобы понимать куда двигатся. И считать надо, а потом все раино доводить под себя.