NEOCraft

Как раз таки себе подобные уже заказал 2шт, но только проходное 20мм и цена в 3 раза дешевле . Полный цикл открытие - закрытие 5 сек. вот смотрите и заказывайте кому нужно http://www.ebay.com/itm/121101143016?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ..тот же продавец но на другой торговой площадке http://www.aliexpress.com/store/product/1pcs-motorized-ball-valve-DN20-2-way-electrical-valve/112828_708853419.html я с ним переписывался сказал - вес каждого 400гр.

После точной примерки найденного огнетушителя в виде блина получил неприятные результаты - не красиво выпирает он на 6см ниже порога. Вдоль другой кормы есть место 250 х 550 х 125 вот туда я и хочу сделать ресивер нестандартной формы из эпоксидки со стекловолокном. Наглядный рисунок набросал.... формой будут служить 2 пластиковые трубы 110мм , которые после высыхания будут извлечены. Особенность ресивера в том что верх и низ у него плануриются плоскими а не выпуклыми!!! А чтобы компенсировать распирающее выгибание стенок думаю как бы прожить толстым шпагатом противоположные стороны и тоже всё пропитать эпоксидкой. С торгов постараюсь сделать полусферы. Слоёв для прочности жалеть не буду - выйдет не дёшево но нужной мне формы + заморочек по коррозии. Нашёл стеклоткань крупного плетения очень толстую но рыхлую - пропитывать самое то. Правда по цене около 4долл за 1м2. Может кто подстажет чего умного? Или уже была практика подобного творчества.

Судя по фоткам данный термостат отслеживает перегрев самого двигателя а не головы.....видимо производитель больше боится за лаковую изоляцию проводов мотора ибо она не любит высоких температур. У меня к примеру при забивке 20л до 10бар сам мотор нагрелся до 46град а голова уже была 82 P.S. - вижу установлен у вас монометр VIAir - не проверяли его на точность? Что можете сказать по вот такому производителю http://www.ebay.com/itm/370556132775?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 уже прикупил и жду доставки. Спецом искал чтобы не китайский.

Спасибо за нужную инфу - думаю тоже около 90 и нужно брать и ставить на каждую голову ибо когда проводил испытания одна голова нагрелаль до 71 град а вторая была уже 80, но уверен что виной всему ветер (он дул как раз со стороны менее нагретого цилиндра) ....в авто нагрев будет более интенсивным.

Вот тут неплохо описаны варианты регулиривки подвески http://systemsauto.ru/pendant/active_suspension.html

На данном компрессоре видимо нет термостата, но в продаже наткнулся случайно на подобные датчики выключения по температуре. Стоят по 1,5 долл. Есть на 70, 80, 100, 105 , 110......до 150 град. Коммутируют ток 5 А, чего за глаза достаточно для управления реле. Корпуса у них миниатюрные металлические и удобно их запихнуть между рёбер головы. Завтра прикуплю парочку...только вопрос на какую температуру брать? Интуитивно просится цифра 100, ибо 80 достигается уже после 6-7 мин. работы, а 150 точно много. Вот как выглядит http://www.petro24.ru/?scl_=pet_tg&i=114&p=389&id=83168 Думаю многим будет полезно если их компрессор не оснащён термозащитой.

Сегодня полдня эксперементировал с пэт бутылками: нагрел 5л бутыль от омывайки - она ужалась до 3л, но потом перегрел в одном месте и она сделала "пшик" ибо чтобы бутылка оставалась круглая нужно поддерживать некоторое давление в ней.... короче нужно набить руку, благо бутылок хватает. Потом нагрел 2л ...... ужалась до 0,6л, но так же в самом конце перегрел дно ))). Потом решил пивную на 2,5л бутылку усилить эпоксидкой и стекловолокном. Само усиление вышло нормальное но вот сама бутылка внутри от нагрева химреакций нагрелась и сволочь ужалась в размере ))). В итоге из 2,5 запланированных осталось около 2л покорёженной бутылки, и потому стенки пэта не везде соприкосались с усилением. В итоге - отрезал верх и вытянул внутренности. Думаю чтобы вышло на отлично нужно прежде чем вставлять фитинг наполнить бутылку водой и добавить в неё соды + лимонка и закрыть крышку - это создаст избыточное давление внутри и не даст усадки при нагреве. И первый слой усиления сделать из капроновой ленты шириной 1...1,5см плотно наматывая её поверх бутылки, чтобы не сползала на наклонных поверхностях - можно покрыть саму бутылку клеем люкс-88 ...он становится резиновым и не скользким. А уже потом пропитав ленту эпоксидкой и поверх наложить стеклоткань. Тогда и 30 бар легко выдержит. Вывод: Чем усиливать пэт бутылку эпоксидкой со стеклотканью лучше взять бутыль на 2....3 ....5 л и наполнив её водой на 1/3 равномерно греть техническим феном, переодически стравливая избыточное давление - это сделает стенки бутылки толще = прочнее. При том что получается существенно дешевле и быстрее чем возиться с эпоксидкой, начиная с её покупки (у нас цена 1л польской смолы в мет.банке + отвердитель и стеклоткань стоят 12 долл), потом шлифовка, шпатлёвка и покраска .... для придания нарядного вида. Если принципиально нужен более прочный корпус допреса , то огнетушитель порошковый стоит на 1л - 10долл, 2л - 13долл , на 3л - 16долл. Видимо себе я и прикуплю пару огнетушителей на 2-3л .....но сперва испытаю на пэтах без усиления. на фотке : крайняя левая - бывшая 5л омывайка крайняя правая - бывшая 2л минералка

Тут как продолжение темы допрес из бутылки пэт...... чтобы повысить выдерживающую давку бутылкой можно взять 2-3л пэт, налить в неё нужное количество воды (например 1,2л) и погреть равномерно феном - пэт очень хорошо сжимается , увеличивая толщину стенки . Тоже самое можно сделать и с 5л пэт от омывайки, а фитинг уже замуровать эпоксидкой.

.... вот это действительно хорошая идея ...хоть я с эпоксидкой на ты но чёт в голову не пришло усилить пэт, а мне как раз и нужно 2 литра на каждый бублик. Фитинг сразу замурую в бутыль ..... очередной раз спасибо . плюсанул

Т.е изначально планировались в качестве допресов пэт бутылки? У меня тоже была идея вместо жёсткой емкости использовать что-то похожее по форме и объёму резиновое, которое кроме сжатия находящегося в ней воздуха будет ещё само дополнительно растягиваться, но видимо это может быть только промышленный шланг диаметром 100-150мм с выточенными для него брекетами или просто обжатый болтами между 2 х пластин, но видимо 2л огнетушитель более простое и готовое решение и можно найти 2 одинаковых.

Потому что это единственное что я нашёл в городе ..... максимум было 16мм кислородный ...как-то так.

Наконец то нашёл у нас шланг 20мм на 10бар. Спрашивайте в продаже semperit TU10 . Вот документация на него http://www.belpromimpex.by/templates/belpromimpex/images/catalogue/semperit-rukava/maslobenzostojkie/tu10_ru.pdf я отдал 9 долл за метр

Если внешне то отдельного блока управления (не путать с кнопками) я не вижу, хотя может они совмещены. Пендосы любят баловаться с вывешиванием любого колеса и всё в ручном режиме. так что не думаю что там есть автоматическое регулирование в движении, но не исключаю.

Датчик холла может быть 2 типов - при попадании в магнитное поле он выдаёт напряжение от 0 до 5в как сделаны датчики от ренджа, и второго типа который выдаёт лог. 0 или лог.1 - величина которых зависит от питания этого датчика. Если вам напримерн не нужно корректировать в автоматическом режиме высоту клиренса, то лучше (проще) сделать с помощью второго типа и подключив подобный этому вольтметр http://www.ebay.com/itm/370728374416?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 наблюдать на дисплее за положением кузова по линейной шкале от 0 до 5в или ступеньчато (как сами сказали) 1 положение = 1в, 2 положение = 2в, 3 положение = 3в ....короче можно сделать как только душе угодно. Если нужна автоматическая корректировка , то тут вместо 3 долларового вольтметра нужна уже плата слежения на контроллере (более компактная, многофункциональная , но дорогая если конечно сам не можешь / не хочешь писать програмку - тут на форуме есть различные предложения) или плата на " логике ", которая требует точной настройки порогов срабатывания по каждому датчику, так сказать для 4-х контурной системы плата будет не меньше 12см компакт диска, вся усеянная микросхемами. Этот вариант относительно дёшев и доступен, не требует написания программы для микроконтроллера.... короче бюджет решает всё )))

я потому и собираю свой датчик с минимальным количеством деталей и главное -отсутствием механических связей , которые могут обломаться, закиснуть, согнуться.... чтобы не пришлось снова лазить под машиной. Более чем 10 летний опыт эксплуатации японцев приучил меня только менять фильтра и масла + топливку заливать.... не хочу добавлять проблемных мест дешёвыми ДПДЗ.... ладно бы он был на датчике холла, а так обычный резистивный и должен сказать что регуляторы громкости в магнитолах не всегда выдерживают 2 года эксплуатации, а тут ваще вечно прыгающее колесо. Это лично мое мнение. а её не нужно никуда запихивать. Датчик устанавливается в любое удобное место на кузове неподвижно , в непосредственной близости с подвижной частью подвески(1-2см) , на которую крепится только магнит (неодимовый, который имеет мощное магнитное поле и позволяет отдалить его на некоторое расстояние от полоски с ДХ). Если таких мест нету или неудобно расположено, то ничего не мешает сделать кронштейны. Чтобы получить контроль не по 6 проводам а всего по 1 ( т.е контроллировать вольтметром напряжение идущее от каждого датчика) достаточно просто все ДХ соеденить так на плате что при включении более высоко расположенных ДХ плата выдавала более высокое напряжение. Реализуется ооочень просто - делитель опорного напряжения с подключаемыми датчиками холла сопративлениями разного номинала. В итоге можно получить любую по дискретности (в пределах разумного) линейную шкалу только с магнитной связью в которой та и вообще ломаться не чему. P.S. - ради эксперемента заказал себе и 2 датчика от ренджа (действительно намного дешевле др предложений) и для него уже готовлю управление так же без контроллера .....посмотреть можно вот тут http://pnevmopodveska-club.ru/topic/390-pomogite-s-avtomatikoi-elektrika/page-2? пост №35

отлично ! МОЛОДЕЦ .... плюсану от души. очень полезная инфа

Каждое из положений имеет по 2 датчика холла (ДХ) и для гарантированного позиционирования нужно чтобы сработало сразу 2 датчика - это как гарантия нахождения магнита между датчиками. При уменьшении клиренса подвижный магнит опускается вниз и верхний Д.Х отключается и мы имеем возможность даже управлять подвеской без контроллера .....используя чисто "логику" Включенное сотояние ДХ соответствует лог. 1 а выключенное ....лог. 0 ...ну а дальше пусть работает уже ваша собственная логика ))

ну в чём то вы правы если пытаться отслеживать изменение напряжения, но мне для слежения за клиренсом достаточно чёткого срабатывания верхнего ездового и нижнего ездового положения ...в таком режиме от датчиков холла нужно только 2 состояния - on / off. принцип работы постараюсь изобразить графически и позже выложу.

Довольно приятная схема - простая и доступная. Взгянув на неё пришла в голову собрать схемку на подобных компораторах для слежения за клиренсом без контроллера. Задача такая: - имеем 2 подушки (пока не приедут ещё 2 передние) и 2 датчика положения кузова от ренджа, изменение клиренса вызывает изменение напряжения от 0 до 5в. - Нужны всего 2 режима спорт и комфорт. В "спорте" отключаться допресы и подвеска выставляется в нижнее ездовое (примерно на 3см ниже стока). В "комфорте" подключаются допресы и авто поднимается на 2см выше стока. - Иметь 3 режима управления - РУЧНОЙ (задержка 2сек. - для изменений при переключении спорт-комфорт) и АВТОМАТ (с задержкой 30сек после измениения клиренса) и ОТКЛЮЧЕНО - Иметь индикацию выставленного клиренса по факту. Достаточно по 2 двухцветных светодиода на каждое колесо: зелёный = good, красный = bad. Например тумблер стоит на комфорте , машина неподвижна, верхние светодиоды горят зелёным. Загрузили авто - машина просела...скорее всего неравномерно. Верхние горящие светодиоды стали красными. Включаем зажигание = подаём питание - если управление в ручном режиме то нужные клапана включаются через 2сек на подъём до тех пор пока не будет выставлен нужный уровень ....и светодиоды снова загорятся зелёным. Если перещёлкнуть на режим "спорт" то верхние всетодиоды погаснут и загорятся нижние красным цветом, пока уровень по факту не остановится на нужном уровне и светодиоды станут зелёными. Если в ходе движения не нужно корректировка то переключаем управление на ВЫКЛЮЧЕНО в противном случае поставить на АВТО с 30сек задержкой корректировки. Думаю многим будет интересен вариант именно без микроконтроллера. Себе в будущем напишу програмку на пике (благо куча пиков + заводской программатор остались со студенческих лет ), а пока может у кого уже есть некоторые наработки на программируемой логике или дискретниках типа приведённой выше? 1- считаем что подушки и датчики положения стоят и мы знаем какие напряжения даёт датчик клиренса в нужных нам в режимах - спорт (пусть 2в) - комфорт (пусть 4в). 2 - собираем схему на компораторах для каждой подушки , точнее для каждого датчика положения кузова и отслеживаем напряжение каждого датчика в отдельности с границами срабатывания скажем + / - 5% Т.е выход показаний датчика клиренса за эти пределы (1,9...2,1в для спорта и 3,9... 4,1в для комфорта) приведёт к корректировке . Кнопкой на 2 положения с фиксацией "спорт-комфорт" переключаем опорное напряжение для компораторов - 2в или 4в (напряжения легко получить длителями с точной подстройкой переменником) Напряжение стабилизаторов 5в и 12в используем для опорного и для питания микрух. Клапанами управлять через полевики.

Отлично получилось - ждём результатов испытаний.

.... по США доставка бесплатная. Подобные вещи я отправляю другу в Калифорнию а он уже собирает всё до кучи и перенаправляет мне. У вас тоже есть возможность заказывать подобным образом только через посредника, например вот этот проверенный http://ebaytoday.ru/?utm_source=email&utm_medium=susbcribe&utm_campaign=2013-04-29__362 строгий дизайн от именитого производителя http://www.ebay.com/itm/300-PSI-2-5-DIAL-1-4-NPT-PRESSURE-GAUGE-WINTERS-/320924654534?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D14349%26meid%3D7415580814681681920%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D4%26sd%3D181008487328%26 до 300psi

http://www.ebay.com/itm/NEW-WIKA-0-160-PSI-PRESSURE-GAGE-1-4-CONNECTOR-PN-8736251-/160965846244?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257a4fe4e4 вот симпотный монометр на 160 psi http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-WIKA-200-PSI-PRESSURE-GAUGE-/400205048822?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d2e146bf6&vxp=mtr на 200 psi http://www.ebay.com/itm/New-Hydraulic-Liquid-Filled-Pressure-Gauge-0-200-PSI-/261210531849?pt=Pneumatic_Hydraulic_Valves_Parts&hash=item3cd15c6809 а вот и наполненный до 200 psi http://www.ebay.com/itm/4512-New-In-Box-Wika-4260082-Vac-Pressure-Gauge-30hg-0-300psi-/181109671370?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2afa45ca это на 300 psi

Всё таки прикупил себе один для пробы. А про сухой газ (типа фреона в кондиционерах) уверен что не беда если в воздухе будет немного водяного пара, трубка от ресивера будет не толстая да и движения воздуха там не будет проточного .....потому работать должен. Судя по их описанию датчик изнутри покрыт тонким слоем эпоксидной смолы, а она как известно не боится воды. Другое дело наличие масел и растворителей, которые не совместимы с эпоксидными смолами.

http://www.ebay.com/itm/0-400-PSI-1-4IN-NPT-2-5IN-DIAL-FACE-PRESSURE-GAUGE-WIKA-NEW-/390431730366?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae78b6abe вот монометр до 400psi

Получается чтобы снизить передаваемый шум от подвески к кузову нельзя убирать родные резиновые прокладки под пружину или заменить их на аналогичную по толщине прокладку с соответствующим креплением. Кстати я уже думал над подобным креплением - не жёстко крепить бублик в нижней подвижной части подвески а через вот такую резиновую прокладку толщиной 15мм с креплением этой резинки к бублику в родное резьбовое соединение по её центру , а вот уже саму резину крепить к подвеске в 3 местах (по кругу через 120град) болтами с широкими шайбами. Правда у меня там будет конструкция с возможностью регулировки и по высоте и по наклону подушки в пространстве - для подстройки высоты и давления в ней (благо ход аммортизатора 13,6см, и 15см у бублика позволяют сделать это)