titanik

Какие обиды!!?? )) По порядку. 1. Если клапан сброса НЗ, то мне нужно от каждого канала на спуск городить диодную развязку. Поканально. И вот прям что то неохота)))) 2. Ресивер в наличии от старой системы, жалко выкидывать)). А так то и реле есть и я могу в принципе гонять компрессор при открытом клапане продувки хоть несколько минут после достижения заданного давления в ресивере. 3. Клапана Тайвань, вход с выходом сложно перепутать)) То, что спускают так так и должно быть. Тут нужно, чтобы система ресиверов была герметична. 4. Если ресиверная система нигде не травит, то зачем обратный клапан на воде клапанов? Т.е воткнуть то можно, просто не вижу смысла. Может я не прав... И да....как продувается компрессор на штатных системах? Спуском подушек тоже как эффективность никакая. Компрессор гоняют по какому то алгоритму?

контроллер давления у меня встроен в мозги управления подвеской. Как тебе вот такая схема подготовки, если не привязываться к брендовым клапанам и алгоритмам её работы? Собрана на столе и вроде пока всё гут))) Жду тепла для переноса под капот. Основная идея схемы - продувать осушитель в компрессоре как после цикла работы компрессора, так и спуском из любой подушки. Чтобы не городить огород с контроллером надо, чтобы клапан спуска в компрессоре был постоянно открытым, когда работает мотор (собственно пользуемся пневмой)) Клапан продувки потребляет 10 Вт, и поэтому нужен простейший готовый ШИМ генератор. С ним открытый клапан потребляет 1 Вт. По команде накачать ресивер срабатывают сразу два реле - слаботочное Р2, которое обесточивает ШИМ генератор и закрывает клапан продувки в компрессоре и токовое Р1 для собственно запуска компрессора. По достижению давления, выставленного в меню контроллера, реле выключаются, запускается ШИМ генератор и открывается клапан продувки. Всё давление из продувочного ресивера медленно продувает осушитель. В нормальном состоянии давление только в основном ресивере. Спуск из подушек идёт через всегда открытый клапан продувки. Норм или я опять что то упустил?))) Ивиняюсь, но движок форума упорно не хочет вставлять фотки с оригинальной ориентацией((((

О как! Век живи- век учись, а дураком помрёшь))) Спасибо...)))) В этом случае (как вариант) и ресивера вообще не надо? Клапан на компрессоре я тоже задействую на продувку. Чуть позже нарисую как сделаю новую схему на обычных тайваньских клапанах.

Я не силён в пневматических схемах. Я вижу штатный блок от чего то мерседесовского....на 6 портов для трубок. 4 порта идут на подушки. Один порт "ресивер", последний "спуск". Если я правильно понимаю работу именно этой 6-ти портовой схемы, то после входа с надписью ресивер (зелёный порт право-низ)идёт клапан, который открывается вместе с командой на подъём любой из подушек или все вместе. Аналогично на спуск (синий порт право-верх). А как иначе то в такой схеме? Понятно, что даже у Мерсов есть блоки на 7 и на 3 порта....напридумали всякого)))) Но я бы очень хотель воплотить в жизнь замкнутую схему с ресивером как ты пишешь. Нарисовал бы кто понимающий от руки , а не этими обозначениями)))

Заводские клапана "закрываются" прямо на входе отдельными клапанами, поэтому им и пофиг на на давление в ресивере, хоть даже вообще ресивера нет. Одновременно с сигналом на поднятие подушек поступает сигнал на общий клапан поднятия. При спуске - на клапан спуска. Мало того, что с самодельными контроллерами скрестить такой алгоритм работы требует дополнительных схем, так ещё и одновременно поднимать и опускать поштучно подушки никак не получится. Штатные контроллеры имеют какой то свой алгоритм подстройки. Плюс в штатке ещё и продувка идёт при спуске подушек. Я отмёл брендовые блоки клапанов почти сразу, хотя конечно они понтовые))

Тема, конечно, древняя)))) и за это время я стал понимать в теме гораздо больше))) Ну почти всё) Так вот такие клапана, которым пофиг на давление снаружи и внутри существуют. И называются они двунаправленными , а по конструкции мембранными. Делает их и Камоцци (только до 10 Бар, по моему) и китайцы в более широком диапазоне. Проблема в том, что они массивнее обычных и если собирать на таких классическую схему, то колхоз будет знатный. Блоков клапанов на отдельной плите такой конструкции запорного механизма не бывает. Ещё один вариант - собирать систему на пневмо коммутаторах. Им тоже пофиг на разницы давления на концах. Коммутатор с фиксацией закрытого положения посередине 5-2 делает тот же Камоцци. но опять ограничение в 10 Бар и просто космическая стоимость. Зато всё культур-мультурно, отдельными блоками поканально, но на единой плите.

Есть результат опыта с ШИМ генератором. При 13В напряжения, скважности 20% и частоте 20 кГц уверенно открытый клапан потребляет 1 Вт и не греется совершенно. Схема подготовки воздуха, нарисованная выше идёт в реализацию.

Всё было прекрасно до того момента, как я решил запитать клапан осушения компа от 13В. Через 4 минуты клапан стал тёплым.....потребление 10Вт. А какая была красивая идея!))) Ладно, есть мысль управлять этой катушкой ШИМ генератором. Как раз такой готовый завалялся...

В новой идее всё гладно (на бумаге)))), есть только один момент - а что будет, если клапан осушения на компрессоре всегда держать открытым и закрывать его простейшей схемой реле только на время работы компрессора? Клапан открыт всегда и при работе контроллера на спуск, воздух из подушек автоматически осушает картридж. Врятли будет случай, когда мне нужно будет одновременно опуститься и накачать ресивер.... извиняюсь , картинку движок переворачивает... Блок 1 и блок 2 это у меня клапана на перед и зад отдельными блоками. С одним 8-ми портовым ещё проще.

Я это.....в общем опять облом. Не рекомендую повторять эту схему. Причины в основном три, одна критичная. 1. Пружина регулировки клапана продувки в кронштейне чувствительна к температуре воздуха. Если настроить ее, допустим на 10 Бар при +23-х, то в мороз она может срабатывать уже на 9,7. А когда всё нагревается под капротом и при 10,3. Т.е точно настроить давление, которое создаёт компрессор и отключается невозможно. Либо срабатывает рано и качает по кругу, либо с опозданием и тогда компрессор нагоняет давление в упор. 2. Стравливание воздуха практически моментальное, даже штатный глушитель, который одевается на порт осушения не удержать ничем - слетает. Поэтому собственно картридж не успевает продуваться. Этой зимой все опять замерзло и везде травит. 3. Штатный контейнер с силикагелем без продувки губит компрессор. Решил выкинуть эту систему и придумал как сделать продувку штаного осушителя компрессора от Х5 используя сторонний контроллер и блоки клапанов, управляемые минусом.

Собственно компрессоры от штатных систем. Такой или подобные. Можно ли их эксплуатировать вот в таком, как на фото, положении? Казалось бы можно с т.з положения поршня и всё такое, но......клапан продувки.....стоит боком и не будут ли мешать выведению влаги из силикагеля всякие "ступеньки" внутри? Да и штатное расположение таких компрессоров всегда лёжа....дыркой клапана строго вниз. И ещё, для знатоков))) Штатный фильтр входного воздуха выполнен из какого то интересного материала, типа "вспененной" латуни. С удивлением однаружил, что будучи даже новым, такой фильтр трудно продувается ртом. Это сделано специально, чтобы "типа было некое разряжение / давление" под поршнем или просто "вечный" конструктив фильтра?

Спасибо!

Не могу найти номер фишки разъёма на клапан сброса давления компрессора.

А там разве что то ещё можно купить?((((((

Тема в общем такая. Сейчас у меня рабочее давление в задних подушках порядка 9Бар (передние около 7,5). Соответственно в ресиверы накачиваю 11. И вот что то у меня система начала травить, утром давление в системе меньше 8 и........задние подушки спускают почти до 4х Бар. Жопа на земле. Ладно, с травкой воздуха разберусь - это отдельная тема, но расскажите мне пожалуйста про блоки клапанов или отдельные клапана, которые не спускают воздух в направление к ресиверу, когда давление в нём меньше, чем в подушках. Консультировался с умным человеком и он сказал мне, что это норма. Типа давление в ресивере всегда должно быть больше давления в подушках на 1 Бар. Ок. Но тогда как работают системы без ресиверов вообще?? Общий запорный клапан стоит?

Поделись идеями куда столько Бар впихивать?))) Учитывая, что пневмобаллоны на колхозную пневму испытывают давлением существенно ниже 30 Бар, самоварные ресиверы ЕМНИП до 40-ка испытывают (и это добросовестные изготовители). А рабочее давление в подушках даже на 2-х тонную машину не превышает 15 Бар. P.S я не знаком с подушками Мерсов и не знаю куда им 40 Бар. Под такое давление нужно перелопачивать всю систему на предмет технических норм и ограничений. 40 Бар бахнет - никому мало не покажется.

Даблин.....у меня Вабко от Х5 стоит под капотом, на отдельной толстой плите и 3-х подвесах резиновых и то я слышу его назойливое жужжание. А тут сразу 2 Беркута!!!! Беркуты под днищем сгниют быстро (моё личное имхо), а в багажнике нуегонафиг такую музыку))))

А может забыть про эти беркуты и купить один Вабко от X5 или Лэнд Ровера? Даже в варианте БУ качает 13 Бар легко и лично у меня служит уже лет 7

Мне почему то кажется, что 99% потребителей колхозной пневмы в целом и отдельных её частей в частности это умельцы "Сам себе мастер". И всё, что им, как мне кажется, нужно это отключение ЛЮБОЙ автоматики при любой некорректной работе контроллера или клапанов. Полностью ручное управление клапанами, буквально в обход всех выходных каскадов. Поднялся и доехал до дома или гаража. А там должен быть под рукой мультиметр или портативный осциллограф за 4 рубля с Алика)))) Самодиагностика, да ещё и с записью ошибок это как? Куда? В Ардуино, грубо говоря или ESPшку какую нибудь?? Единственное с чем согласен это с обязательной защитой по току каналов клапанов.

Поддержу скепсис по пункту 3(((( Сколько уже было проектов и ни одного коммерчески успешного. Такого успеха и быть не может в принципе! Тотальные изменения в конструкцию авто не законны, узаконить невозможно физически. Колхозников, которые делают что то сами и под себя, без надежды продать потом авто в таком виде - десяток-полтора. Кое какой "интэрэс" будет, если давать комплексную работу установки пневмы на разные авто. А чисто продажа контроллера ИМХО никогда не окупится, особенно если делать всё как нормальный продукт с качеством, потребительскими плюшками и гарантией. P.S Не в укор или обиду mpas-y, но несуразная коробочка с разъёмами из магазина электрик, которые пережёвывают любой многожиный провод на "раз" - это изделие для себя, пусть и прекрасно работающее, а не коммерческий продукт.)))

Автоматическое динамическое поддержание уровня сделать можно только на данных из кан шины или с датчиков. Влезать в кан шину это уходит универсальность контроллера. Алгоритм автоматики по датчикам, вы правы, должен учитывать изменения напряжения с них. Т.е алгоритм прописать так, чтобы автоматическая подстройка уровня велась только при неизменных данных с датчиков(ну как вариант мизерные изменения. Например погрузка тяжести или посадка пассажиров) Как только данные переходят какой то уровень автоматика отключается и ждёт "тишины". Тут очень важно, например, остановился в пробке и пошла подстройка, а тебе уже надо ехать и впереди колдобины. Важно, чтобы в этот момент автоматика отключалась. У меня сейчас ручные пресеты и.....увы подспускающие передние подушки(временно))). Я тыркаю выровнять кузов в пробке и как назло все начинают ехать. Клапана сходят с ума, ну и конечно всё криво)))) Ещё один момент, который прописан в моём контроллере - это регулируемое время работы клапанов. От 1 до 10 с, например. Т.е если по какой то причине выровнять кузов не удалось за установленное время, то автоматика отключается.

В движении с датчиков постоянно идут изменяющиеся рандомно данные. Как можно подстроить положение точно, если показания прыгают туда-сюда процентов на 10-15? + идёт большой расход воздуха - компрессор нагружен чаще.

В контроллер нужно обязательно внести установки положения по каждой подушке отдельно в РУЧНОМ режиме. Это нужно для того, чтобы не оказаться перекошенным или лёжа на пузе, когда в системе будет сбой или сгорит один из датчиков положения. Ездить на спущенной пневме нельзя категорически((( Режим управления давлением в ресивере не обязателен, учитывая точность и общее качество китайских датчиков. Я их у себя меняю пачками и приходится подстраивать калибровку в скетчах Ардуино. Барахло редкостное, а качественные полупромышленные стоят как вся пневма. Обычное механическое реле давления, поставленное в ресивер один раз , прекрасно будет работать много лет. (Хотя в моём контроллере управление электронное, точность его плюс-минус километр. Так, для наглядности) Алгоритм автоматического поддержания, если он планируется, нужно ОООООчень хорошо обмозговать. Потому как в движении никакая система этого делать не умеет, а штатные системы завязаны на данные с КАН шины и автоматика работает только при стоящем авто. А если авто стоит не ровно, а если колесо на бордюр залезло или сугроб? Нафига нам эта подстройка?.......В общем по моему бесполезная и даже вредная функция. Посмотри как сделан контроллер у ребят HPC Suspension. Вроде система нечем не перегружена, хотя есть некоторые вопросы к реализации некоторых функций.