Variant Z

Продолжаю мозголомку. Итак отталкиваюсь от основной схемы. Но есть у меня ещё вот такая схема. Дубляж той схемы что выше с использованием обычного четырёхконтактного виаировского реле. Отсюда возникает вопрос. А верней два вопроса. Они помечены красным. Получается верхний(красный) провод с предохранителем - это питание ECU. Тогда нижний(жёлтый) провод с предохранителем - это управляющий. И судя по наличию предохранителя на нём и его подводке к одному из четырёх контактов реле - это управляющий плюс. То есть мозг АССUAIR управляет релюхой по плюсу? Это вопрос номер один. Если это так ... То врезаться в управление по плюсу как то нет желания. Или в данном случае это будет безопасно ? Вроде как на схеме которую советуют к реализации управление организовано по массе: Или данный случай не относится к моей схеме? И врезка кнопки с управлением по плюсу будет безопасной.. Это вопрос номер два.

А что за номер такой ? КамазАвтоСнаб... Хотя деталь от ЗИЛ 5301 и КаМаЗ - 4310 стоит под 3,5 под заказ.... Не дёшево. Если только по автобазам пошерстить.

Пытаюсь тут свою трёхконтактную кнопку включения/выключения компрессора внедрить в штатную схему контроллера АССUAIR. Отталкиваюсь от этой схемы: Ну и пытаюсь наложить её на штатную. Голубым кружочком с цифрой "1" пометил предполагаемое место разрыва на кнопку. ЕСU будет ориентироваться на показания штатного датчика давления и давать сигнал на подкачку давки в рес. Тут его можно будет и блокировать(типа выключено совсем). Либо можно включить для работы в автоматическом(штатном) режиме. Тут всё понятно. Но вот один вопрос. При включении кнопки в третье положение - работа компа на постоянку.... Не пойдёт ли поданный мной минус для компа в ECU. И не натворит ли он там делов... Не спалит ли мозг ?

140 PSi за минуту с нуля. Это фантастика Борис !

Эти цифери на расстоянии вытянутой руки Борь. Раньше висели на лобовом на том же расстоянии. Вот так : Только были они сверху и с белой подсветкой. Теперь они переместятся на центральную консоль в торпеду. Потому как не люблю я на лобовом стекле в салоне когда много приборов. И тем более на присосках, которые манят авто-воров. Я даже камеру регистратора упрятал в ножку зеркала заднего вида и теперь о наличии видеорегистратора в авто совершенно ничего не выдаёт. Вот прикидки как происходили: Я прикладывал разношёрстные пульты и приборы друг к другу в прошлом году. Тогда же родилась идея объединить их на одной панели и привести к единой цветовой гамме. Для этого я даже приобрёл очень редкую оригинальную центральную консоль. Оригинальную. Такие ставились на пассаты. Вот тут есть прототип чего я хотел добиться: Только вместо одного стрелочного прибора у меня будет много цифровых, высвечивающих показания на ЖК-экранах. Подсветка будет зажигаться только при включении габаритов. За реализацию цвета и света огромное спасибо Павлу PALN Про задумки писал давно здесь: //passat35i.ru/index.php?/topic/288-variant-z/?p=4408 только перед строчкой надо поставить http: А про монтаж центральной консоли подробно писал здесь: //www.drive2.ru/l/3172490/ опять же в адресную строку вбить http: С функционалом вроде всё понятно. Кнопки управления расположил поближе к себе. индикацию наоборот подальше. Она отлично читается даже без подсветки. Особенно манометр с его жирными и крупными цифрами. Ну а контролеер давления шин(тот что посередине) при пониженном давлении в колёсах начинает мигать тем значением- которое кажется ему критическим и попискивает противно. Просит что бы колесо подкачали)) Или приспустили при давке выше 3,2. Так что читать(смотреть) на цифры совсем не обязательно. Да и делать это надо только при посадке в авто(прогреве машины). Ну может ещё по окончании поездки. В пути эти цифры совершенно ни о чём. Они попросту не нужны. Спасибо за оценку предварительного результата. Постараюсь на следующей неделе доделать всё и уже установить в авто.

Подсобрал панельку управления пневмой. Начало было положено здесь. Теперь панелька выглядит вот так: Правда когда переклеивал подсветку среднего экрана заломал один из светодиодов(верхний правый) надо перепаять. И ещё надо докупить пару контактных кнопок без фиксации - вставить в пустующие отверстия. Ну и привести яркость подсветки среднего экрана к яркости того, что справа. Это не сложно. Всё сделаю. Главное основа собрана. Всё смонтировано как и хотел. Пиктограмки напротив кнопок подсвечиваются и вольтметр показывает напряжение. Остаётся произвести доработки и вмонтировать панель в центральную консоль авто, произведя все подключения.

Сразу видно. Человек не следит за бортовиком. А некоторые прям с воздыханием через ОК...

Ну вот и паровозная труба обрисовалась

Lovebb Ты об этом ? Так он же не постоянно отбирает мощность. А работая 2-3 минуты набивает нужную давку. Для этого Борис и заказал подключаемую электро-муфту. Всё остальное время компрессор крутится в холостую. Так что 98% времени комп будет крутиться в холостую и особо сильно машина в мощи не потеряет.

Что за блок клапанов у тебя ? Название фирмы изготовителя или фото для опознания есть ?

Стесняюсь спросить. А обратный клапан у тебя Алан держит давление где ? В блоке клапанов получается.... Для чего тогда клапана у тебя ? Ведь клапана должны держать давление в стойках, а не обратный клапан. Всё видимо как я и предполагал.... Клапан сброса у тебя до конца не запирается и через него давка утекает

Спасибо Вить. Вышло действительно не плохо. Термоусадка толстая. Не то что слои изоленты. Она как пластик обхватила поршень. Жёстко села. Ну здесь не совсем так как хотелось. Всё же малый объём воздуха в подушке и неправильная работа аморта в нижнем положении дают о себе знать. Но зато есть повод задуматься о втором комплекте задних стоек для летней(низкой) езды. Для зимы эти меня устраивают на все 100%.

Вчера решил натянуть на поршни обмотанные изолентой термоусадку. А то жара началась. Мало ли начнёт плавиться и ехать вниз. Поэтому отрезал пару кусочков термоусадки диаметром 100 мм. Скинул колесо... Подснял снизу стойку и вытащив трубку из подушки одел термоусадку на стойку. Потом решил помыть подушку и обработать реставратором резины. Пока есть такой доступ - самое время для такой операции. Для промывки хватило пары литров воды в распылителях. Потом подождал пока резина просохнет и всё губкой и реставратором пропитал. А пока подушка с одной стороны сохла я работал с другой. Накинул также термоусадку на стойку и отодрав старый щиток тормозного диска прикинул новый по месту. Поскольку полностью меняю задние тормоза и устанавливаю вентилируемые диски большего размера, то и щиток приходится менять. Заодно точно такие профилактические работы по мойке подушки стойки и обработке её реставратором резины. Ну и после того как подушки обработаны и всё чистое термоусадку прогреваю феном. Хватило вполне 200 градусов. К низу поршень идёт на расширение. Поэтому бояться что термоусадка будет ехать(сползать) вниз не стоит. Да и прижалась она к поршню весьма плотно, зацепившись за верхний буртик и покрыв металлическое кольцо. Стоимость такого апгрейда со стоимостью изоленты составила что-то около 300 рублей. Это 160 рублей - метр термоусадки(хотя потребовалось только 2 отрезка по 15 см). И два мотка очень липучей изоленты по 80 рублей. Мелочь.. а приятно. И заодно сделал профилактику подушкам плюс исчез пробой при езде в нижнем положении.

Ты про 12 трубку на цангах? Ну я же написал что это дешёвый летний вариант. Цанги стоят копейки. Трубка вообще можно сказать досталась даром. И насколько 3/8 меньше по проходному сечению 12 трубки ? Миллиметр? два ? Ну так это слёзы)) Изначально система строилась на 3/8 и менять теперь всё 1/4 просто нецелесообрасно. Написалже.... к осени соберу пластик на место и сделаю нормальную магистраль на РВД, когда до конца определюсь с концепцией расположения осушителей. Потому как ещё не до конца решил буду ли делать регенерацию WABCO и будет ли(и где) второй(переходной) ресивер из 50 трубы. Ещё есть вопросы и не всё утряс. Поэтому такая времянка. А вы тут сразу помидорами кидаться... Цанга... Цанга... Фу. У меня вон второй год самая обычная цанга на передних стойках стоит и держит всё отлично. Никаких проблем даже без грязезащитного колпачка. И ладно бы я жаловался и обращался с вопросом... что травит у меня... Не накачивает ресивер. Машина садится. Так ведь всё нормально. Накачивает. Не трпавит. Держит. И машина не ложится. Значит и такое соединение имеет право на жизнь.

С резьбами проблем не было. Всё совпадало и не раз было прогнано во время примерки. Да и можно было не коментить это. Проблема ведь решена. А если и комментировать, то не брать "цитатой" весь пост, а только ту фразу -которую комментируешь. 2.4.3. Излишнее цитирование запрещено. При ответе с цитатой оставляйте только ту ее часть, на которую отвечаете. (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить) Ну как это сложно. Проблема к стати была с лактайтом. Он для сборки был куплен полтора или два года назад. В прошлом году я собрал систему на нём отлично. А в этом - что то не задалось. И тут кончился этот тюбик. Пришлось купить свежий. И вот с ним то всё собралось с первого раза на "УРА!". Просроченный лактайт оказывается дубел уже во время скручивания резьб и его жидкая фракция кристализировалась пока я скручивал соединения. Поэтому он уже не застывал когда оно было скручено. А оставался в гелеподобном состоянии. А свежий лактайт был текуч и оставался таковым и после скрутки. И кристализировался минут через 5 после скрутки(завершения соединения). Воттут то мне и стало ясно его свойство. Так что не используйте для герметизации "просроченный" фиксатор. Даже прошлогодний он уже НЕ ТОТ.

У тебя она получается везде постоянная ... От головы компа.. и до стоек)) А тему НО-клапана посмотри в разделе "Подготовки воздуха". Я вчера тоже как раз его монтажём занимался. Всё выложил только что в своём бортовом. Не надо думать. Надо обмыливать и проверять. Цанга неустойчива к вибрации и изгибам. Не любят цанги ЭТОГО. Я на резьбе и с лактайтом не с первого раза добился герметичности. И только когда в каждое резьбовое соединение заложил по пару ниток льна и пропитал их лактайтом - всё получилось. Теперь до ОК, стоящего на входе в ресивер у меня магистраль разгружается и не стоит под давлением. Пока тоже решил использовать пару тройку цанг. Но это в магистрали подачи.... а не там где запирается давление в ресивере. И я всё обмыливал - нет утечек. Хотя за цанги очень боялся.

Ну собственно это я и сделал. Я уже поэксперементировал с разными фитингами и с глушителем и просто оставляя диаметр открытым. Когда клапан сбросил давку через проходное 1/2 я чуть кирпичей первый раз не наложил. Потом заужая диаметр и длину пришёл к нечто среднему(не совсем шумному. Пока оставил как есть. Это не основное. Сейчас главное посмотреть будет ли падение в ресе давки за сутки. В прошлый раз при опресовке у меня неделю давление не падало вообще с 16 атмосфер. Хочу посмотреть что получилось сейчас. Потому как соединения до ресивера в магистрали пришлось перекручивать три раза. То там то сям выскакивали утечки. Причём такие мизерные... что на 8 атмо и не углядишь... а вот при 12-14 уже ощутимо быстрей вырастали пузырящиеся горки.

Это же всего лишь пробный вариант "на весу" да ещё к тому же с 2 метровой трубкой 12 калибра. Хотя это ведро WABCO прилично набирает объёма и пока оно стравится - не получается резкого... Вот как стало когда поставил глушак на НО и установил в нишу. Ещё подрежу "петлю" при окончательной летней установке, когда определюсь с местом фиксации осушителя. А к зиме думаю убрать всё же цанговые соединения. Хотя с ними весьма удобно менять компановку системы. Можно быстро поставить/снять осушитель циклонник или селикагелевый. А можно убрать и оба. Всё делается буквально за пару минут. Вот что делал вчера. Накачал зад - задрав повыше машину. Подстелил брезентику и подснял защиту бампера снизу: Выломал в прямом смысле слова весь декоративный пластик ниши универсала. Получил свободный доступ к монтажу всех элементов в нише левого кармана. Сколько же там места !! Там свободно поместиться второй комп. Но пока решил остановиться на компановке с одним. Мне его вполне хватает. Пришлось пожертвовать небольшим кусочком ребра жёсткости в нише. Сделал вот такой вырез: Дальше всё вычистил после сверления и резки на дне ниши. Состояние этой 25 летней части авто весьма порадовало. Значит надо её защитить тем же, чем она и была покрыта до этого. Поэтому соскобленное с её дна пуш-сало растапливаю феном. При 200 градусах сало плавиться и растекается по полику ниши. Отверстие заткнул снизу тряпочкой, что бы сало туда не стекало. А когда оно застыло - тряпочку удалил. Вставил клапан прикрученный заранее к переходу через пол в отверстие. Вот оно снизу видно в щель между бампером и его защитой. Теперь в эту щель свободно пролазит рука с шайбой и гайкой. Притягиваю снизу переход через пол и на нём уже жёстко держится сам клапан. Магистраль подачи естественно тоже прикручена заранее через лён и лактайт. Потом не забываю одеть на переход "глушитель". Будет достаточно фитинга с наружной резьбой 1/8 с "ёлочкой" под шланг. Можно одеть настоящий пневматический глушитель. Ну и всё. На этом установка первой(основной) части моей магистрали окончена. Теперь остаётся поставить на своё место компрессор и прикрутить к нему магистраль подачи. Далее всё на быстросъёмах(цангах) с 12 трубкой. Это времянка. Посмотрим как покажет себя на практике. Но первые испытания с обмыливанием очень порадовали. Всё герметично. Накачал вчера 12 очков через осушитель. Оставил на ночь. Сегодня посмотрим что там останется.

Не надо так нервничать. Надо определить откуда именно идёт утечка. Отдельно опрессовать ресивер с отводом на клапана. Причём их нужно отсоединить, заглушив именно трубку входящую в блок клапанов. И отдельно стойки. Потом уже понять что у тебя травит. Почему то мне кажется что виновником выйдет блок клапанов.

Не надо вырывать фразы из текста. Выше написано за счёт чего именно увеличился объём. Я конечно понимаю, что за счёт РВД и переходов объём сильно не увеличивается. Но вот этот бочёнок ...

Итак согласно схемы решил прокладывать магистраль от компа. Первая отправная точка на пути - НО. Поскольку решил ставить его в нише левого кармана рядом с компом, то надо сверлить пол. С заглушкой я ошибся и счистив пуш сало на дне - увидел что никаких заглушек там нет. Ну нет и нет. Просверлю отверстие под "переход через пол". Снимаю слой этого жира. Прикладываю переход чтобы понять где примерно делать отверстие. Дальше в ход идёт фреза с центровочным сверлом, насаженная на шуруповёрт. Секунд 20-30 работы фрезы и всё. Отверстие готово. Фрезу брал самую обычную, которую обычно кладут в монтажный набор парктроника. Вставляю в отверстие переход - всё совпало. Монтаж на чистовую будет естественно происходить после удаления стружки и через шайбу. А пока скрутил переход и клапан и вставил. Всё отлично получилось и будет держаться не касаясь стенок. Но для начала надо прикрутить к клапану тройник сверху с магистралью от компа и продолжением на фильтр осушитель циклонного(вихревого) типа. А потом уже скручивать(притягивать) снизу переход через пол. Потому как прикрутить по другому тройник к клапану в этом ограниченном пространстве не представляется возможным. Снаружи выход НО будет виден вот тут: Если посмотреть в это проушину видно просверленное фрезой отверстие: Вот так видно снизу: Сверху свет - это расстояние между кузовом и задним бампером. А круглое -отверстие в нише крыла. Только перед стягиванием перехода хочу растопить пуш сало, которое достал из ниши. Я почистил его от налёта грязи сверху и потом растоплю феном и залью для того, что бы предостеречь кузов от ржавчины. Когда сало рстечётся по дну ниши и начнет стекать по краям в отверстие- тогда и буду сжимать переход гайкой. А снизу гайку ещё антикором. Ну и вчера ещё прикупил кое-каких мелочей необходимых для окончания монтажа магистрали подачи. Сегодня буду заканчивать сборку её и возможно даже опрессую полностью с магистралью раздачи на клапана и магистралью на подкачку шин. Значится от компа сделал тефлоновый шланг в метализированой оплётке(спасибо Борису). На нём уже стоит тройник который пойдёт на НО и далее на осушители. Ну и отдельная магистраль подкачки с краником. Когда подкачка будет не нужна - буду глушить её краном во избежании утечек через разъём БРС.

Так стойки пока ещё даже не установлены. Они обработаны реставратором и лежат в кладовке. Сейчас вот подрамник мотора с передними рычагами собрался менять. Заодно и перехожу на кулак с косой шаровой(меняю кулаки). Тогда и аморты новые поставлю. Так что смотреть пока не на что. Но реставратор этот я использую и для обработки ковриков автомобильных. И даже резиновые диффузоры динамиков НЧ им обрабатываю. Резина намного мягче становиться. Элластичней. А применительно к коврам ещё и воду с грязью отталкивает. Ковры дольше остаются чистыми. Эффект держится долго.... Не надо постить Блок подготовки воздуха Ивана здесь. Я слежу за его бортовиком на "Драйве". В его системе есть свои плюсы и минусы. И это его выбор. Я не стал ставить ресивер регенерации. Хотя и "фляжка" для него есть.... И место найду легко под полом. Но не хочу. Итак уже достаточно накрутил. Поезжу пока так. Лучше картридж WABCO буду почаще менять, чем организовывать его продувку из доп ресивера, который при каждом наполнении(подкачке) надо заново наполнять давлением. Это значительно увеличивает объём "магистрали подачи воздуха". Так по простой схеме то это голова компрессора - шланг до циклонного фильтра осушителя - трубка - обратный клапан - ресивер. А в моей это уже плюс НО клапан сброса - переход от него до циклонного фильтра - потом переход ещё полметровый до картриджа WABCO. Сам картридж - очень приличный объём литра в два лишнего воздуха. И от картридажа до ОК у меня ещё неизвестно сколько трубки уйдёт. Очень непонятная там ситуация... как бы не пришлось трубку скручивать Кольцом(кольцами) и делать типа змеевика для облегчения "поворота". Но это позже покажу и посоветуюсь. Так что здесь у меня объём увеличился и так очень прилично. А если ещё пару литров доп рессивера каждый раз прокачивать.... Ресурс(время работы компа) при каждой подкачке увеличатся почти вдвое! И это только ради того чтобы сберечь селикагель ?

Чтобы продувать селикагель чистым осушенным воздухом из ресивера. Как там пишется.... Система рециркуляции. Но она пока под вопростом. Картридж WABCO настолько велик(читай объёмен) что наверное систему рециркуляции делать не буду. Этого осушителя и без продвкуи на год-два точно хватит. Верно Алексей. Но что-то прихожу ко мнению что мне это не надо. Был сегодня в "Новой Железяке". Чёрт побери... чуть не заблудился.

Забыл дописать... что приобрёл метровый отрезок термоусадки диаметром 100мм. Метр мне конечно не нужен. Но меньшим отрезом не продавали. Пришлось отвалить 160 рублей. Длина окружности у термоусадки около 300 мм. С диаметра 100 мм. она осаживается под нагревом до 50-60 мм. Это мне и надо. Ведь диаметр поршня задних подушек у меня как раз 80 мм. Поэтому она обтянет его на ура. Так что поршень, который мотанул изолентой теперь поверх одену в термоусадку.