andre34

Рубена 130 Характеристики Чертежи брекетов здесь А вот поповоду максимального давления и соответственно грузоподьемности есть непонятки. Прошу делится своим опытом.

Свои пять копеек. Разьемы это нормально, если они нормальные. Ставить в такое место RG45 - страшный сон автомобилиста. Как вообще этот тип разьема можно обсуждать, поймайте любого сисадмина и поспрошайте. А тут в автомобиль , где вибрация, влажность, температура. С таким подходом предпочел бы голые провода, с разьемом и сам разберусь. По поводу крутилок, вертелок, синих светодиодов.)) Когда человек, купивший это чудо наиграется кнопочками и уровнями, он эти кнопки выбросит, ибо нифига не удобно. Автоэргономика требует чтобы все органы управления имели четко ощутимую тактильную фиксацию, глаза то заняты. То есть для меня идеальный былбы вариант выбор уровней по типу галетного переключателя, 3-5 уровней, выносной индикатор который показывал бы уровень. Пусть это будет в виде плат, так даже проще встраивать, пусть с голыми выходами и даже без подстроек, тягами подрегулируем. Но нифига подобного не будет, ибо не круто и не дорого.

А куда он девался? И зачем спирт капельно подавать в ресивер?

Вот интересный вариант где кс клапан слива (довольно обьемный, первая ступень осушения),о - осушитель адсорбционный, рр-вспомогательный ресивер служит для регенерации осушителя. Осушитель клапан слива Все элементы с подогревом, спирт в ресивере. Городить весь этот огород естесно при больших расходах воздуха или использовать как идею, а элементы делать по размеру авто и расходу воздуха. Достоинство схемы в том, что можно работать на улицу, то есть нет необхдимости заколцовывать вход выход воздуха через влагоотделитель селикагелевый. Описание Тех характеристики Осушитель .doc

Да есть уже тема про влагоотделитель, брендоблоки и все перетерто не раз. Так шо имхо нужно подчистить дабы не засорять.

И подьем и спуск идет через осушитель, именно поэтому такая схема, а не какие то тайные мотивы. И пока подушки целые об осушителе, прихватке клапанов, и прочем морозе народ не думает. И имхо для наших условий такая схема обеспечит наименьший геморой в повседневной эксплуатации. А вот восьмиклапанная схема хороша для шоу и Маями, откуда она и пошла. И если хочется такую схему клапанов - то быть готовым более серьезно отнестись к осушению воздуха или заиметь проблемы зимой. Мы не в Маями, у нас зима бывает.

Какоето благоговение перед iso. Счас будет айрис. Ну и что? Да хоть ОТК. Ни на что не влияет, кроме расходов на сертификацию, а потом на подтверждение и аудит системы качества, А суммы там четыех- пятизначные. И не в рублях и гривнах, а в евро. А заплатит хто? А система качества означает как ни странно не качество, а то что выпускаеая продукция соответствует техдокументации и ТУ производителя. Так что можна выпустить любое гуано и иметь все сеертификаты iso. А потребитель он все оплатит, даже надпись на коробочке ISO 9001 + 10% к цене. Масса европейских производитлей не имеют сертификатов, они не являются обязательными.

Если уж греть то чемто подобным, с термостабилизацией - Узел термостабилизирующий ТМС24 предназначен для поддержания в определенном интервале температуры узлов транспортных средств при низких температурах окружающей среды. Узел устанавливается в корпусную деталь на штатное место согласно конструкторской и технологической документации на данную деталь. Нагревательный элемент узла при помощи винта и прижима крепится к поверхности корпусной детали через теплопроводящую электроизоляционную прокладку. Напряжение питания, В 12,0 .. 36,0 Выделяемая мощность, Вт 80 .. 100 Ток потребления при t°=(0 ± 1)°С, А: - при напряжении питания (13,5 ± 0,2)В 6,4 ± 0,7 - при напряжении питания (27,0 ± 0,4)В 3,2 ± 0,4 Ток потребления при температуре выше 20°С, А, не более 0,1

Под руками нету. Судя по фото внизу 75 в узком месте примерно 50 мм. Грузоподьемность примерно 400 кг

О тогда вариант. Ели все получится будет хорошо.

Дорабатывать данную рейку имхо есть смысл если есть выход на хорошего поставщика, который продаст рейку с бааальшой скидкой ( цена) + дармовой и достаточно хороший станочек, хотяб вертикально фрезерный. А доработать можно все. Меня смущает другое. Эта рейка работает вместо форсунок, то есть большая частота срабатывания и мизерное количество газа. Хватит ли прохода для адекватной работы? Если не прав поправте.

Охотно верю))) Мода ака крутизна она логике не подчиняется)))

Я вот не пойму о чем вы спорите. Такие машины как на фото делаются не для езды, несмотря на то что они могут самостоятельно передвигатся. У них функционально другие задачи, втом числе и чтобы народ сказал "ОГО" или "фигня полная". То есть идея доведенная до абсолюта или до абсурда. Все. В автостроении гаражном есть 100500 направлений и машина сделаная в абсолюте теряет универсальность и становится идеей. Никто не катается каждый день по городу на джипе подготовленном для бездорожья, но говорить что котлета для соревнований - это гавно как то язык не поворачивается. Просто есть машины сделаные по правилам соответствующего направления (пусть некоторых я не понимаю, ну и что?) а есть колхоз тюнинг-синие писалки. Главное не попасть во вторую категорию))

Прикидывал такую систему. Только управление и клапан на воздухе. Легко сделать герметизацию и воздух с давлением 6-8 бар в качестве привода легко закроет клапан.

Расковырять старый компрессор холдильника/кондея и вварить или вкрутить гермоввод от него в поршень.

Эт для одноэтажной хатки. В девятках в порядке вещей 6-7 бар, а в высотках и того больше. Любой пратически качественный водопроводный фитинг будет держать воздух на наших давлениях, потомучто должен и расчитан держать гидроудар. А этого вообще не понял

Поздно уже, туго соображаю . Речь ведь идет о хардлайне. Тогда мягая труба не годится, ее практически невозможно выровнять как на фото. Жесткая труба продается мерными кусками по 2 метра и не гнется вообще. Никак. Она ломается. Сам пробовал. Нужна горелка, но не греть место гиба, это бесполезно - медь не сталь. Нужно место изгиба отжечь. И потом уже гнуть. Трубогибом, ибо красота. Руками будет все равно криво. Ну и полирнуть цвета побежалости и будет лучше чем у америкосов.

Нееее.. Хардлайн с пайкой это как то не комильфо))) Если потом зачистить то практически не будет видно. Медь для гибки нужна мягкая, тоесть отожженная. И как ни странно отжиг на меди имеет срок годности. Довольно небольшой, кстати. Именно из этих соображений есть рекомендации медные прокладки отжигать непосредственно перед монтажом. Минимальный радиус гиба считается для меди 5 диаметров. Кстати сейчас зима, можно трубку залить водой, заморозить, края сплющить и гнуть.

Как вариант запаять.

Спорное утверждение. Если держит воду, держит и воздух. Если потеет и это не конденсат на трубе то кривые руки. Какой мусорок, чего он там забьет? Разве что соседей снизу). Плюс на воде и давка бывает 6-8 бар, а уж на гидроударе то на порядок больше.

Если выполнен правильно то для разборки требует нагрева до, по моемему, 200-250 градусов, что иногда неосуществимо. Так что лучше использовать средней и слабой фиксации. Они синего цвета (по крайней мере у локтайт и абро). Пришлось перекручивать как то (не травило, расположение менялось) одно соединение, разобрался туго но без повреждений и нагрева.

Данная подушка может служить отличным полуфабрикатом. Нижний поршень железный, что позволяет использовать сварку буквально в 15-20 мм от резины. Подушку при этом можно по резинку погрузить в воду. Если варить в 30-40 мм от резинки достаточно обмотать мокрой тряпкой и может подливать акуратно воду. Также можно еще выиграть 30-40 мм хода заменив верхний брекет, так как тот имеет толщину 45 мм. Установка данной подушки на ваз классику. Для увеличения хода переделан верхний брекет и переварен поршень, чтобы сделать его ровным. Так как перекат никак не попадал в область работы подушки а пошень имеет излишнюю высоту. Тоесть поршень укорочен на 30 мм. В итоге размер подушки 200-390 мм. Отбойник внутри сохранен.

По гофрированной нержавейке. Кроме стандартных подводой под газ и воду продается труба от10 мм до 1 1/4 " на произвольную длинну. Тут же в магазине режут и оконцовывают гайками американками 1/2"-1". На фото труба 3/4

Главное требование при использовании герметиков - точная качественная резьба. Герметики как правило анаэробные, то есть полимеризуютя без доступа воздуха. То есть резьба должна затянутся и перекрыть кислород. Плюс возможная проблема - распространненые, как правило, хорошо работают по стали. То есть одна из пар должна быть стальная. При герметизации латуни, алюминия, пластика в произвольных комбинациях применяют другие типы герметиков ( в каталоге локтайта все есть) плюс различные праймеры и активаторы. И если продавцы на рынке уже при словах резьбовой герметик изображают понимание, то праймер и активатор пока ругательные слова )) и герметики на рынке в основном по стали. Отсюда возможно и негативные отзывы о резьбовых герметиках.

На воздух и воду проверенное средство. . Намного опыта и гарантированный результат.К тому же на лен можно садить прослабленные резбы, там где резьбовой герметик уже не держит.