Maximus

На форум приходит много новичков, слышавших о пневмоподвеске, и только начинающих изучение этого вопроса!
Многие уже определились, с желанием поставить "ПНЕВМУ", но не знают с чего начать!
 
Почти все, создав свою тему, задают одни и те же вопросы!  Опытные Пневмоподвеско-строители, относятся с пониманием (сами когда то такими были), и отвечают на них!
Многие ответы покажутся очевидными, но как говорится "C`est La Vie"
 
                                                                 Вопросы-ответы:
Хочу пневму с чего начать?
Для начала можно прочитать раздел форума "F.A.Q. и статьи" особенно Основы теории подрессоривания, пневматической подвески. и книга по пневме.zip
 
Какие подушки мне нужны?
Чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно ответить попунктно на ВСЕ ВОПРОСЫ:
1) какой вес авто, и развесовка?
2) тип подвески перед-зад?
3) Диаметры пружин перед-зад?
4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)?
5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом   (паспортная-полная длинна пружины не интересует)?
6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки?
7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле?
8) Диаметр стойки?
9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон")
10) расстояни от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон")
11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон")
12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)??
(любой из проигнорированных вами пунктов, не даст полной картины, и подбор подушки перейдет в раздел "угадайка"!! Типы подвески могут быть разными даже у одной и той-же модели авто, и даже профи. не могут все их знать, а за вас эту информацию навряд ли кто-то будет искать)
 
Обязательно ли сразу комплектовать датчиками высоты,пультом с кнопками, клапанами, манометрами?
Не обязательно! Если подушки сделать (загерметизировать) правильно, то травить ничего не будет, можно поставить ниппель как на колесе, накачать и ездить! Единственное, помним что воздух при нагреве-остывании изменяется в объеме, и утром клиренс машины может быть ниже чем вы оставили её вечером!
 
Как одеть подушку на стойку?
Если подушка подобрана правильно, и диаметр совпадает с диаметром стойки, но одеть подушку на стойку мешает стальной наболдажник свеху стойки, не беда!!! Его просто нужно аккуратненько сбыть со стойки, сходит достаточно легко!
Варианты герметизации пневмоподушки на стойке Макферсон
 
Хочу пневму для занижения но хочу мудрить с герметизацией подушек на стойке, что подскажите?
тема уже есть Кто то использовал AERO SPORT
 
Обязательно ли срезать тарелку под пружину на стойке?
Не обязательно, но есть шанс не попасть в высоту подушки и при наезде на кочку, прокусить подушку или сломать поршень; также дно тарелки может быть не ровным, и подушку будет кревить...
 
Должна ли подушка вращаться вместе с штоком (передняя стойка макферсон)? В моей опоре шток не поворачивается.
Как правило подушка герметизируется на штоке уплотнительными кольцами, и даже если шток свободно проворачивается  в них, это не значит что можно оставить шток жестко зафиксированным как это было на родной опоре (большинство опор так устроены)!
На самом деле работать так оно будет, но не долго, резина без смазки не сможет долго скользить по штоку!
соответствующая тема  Опорный подшипник передней стойки
 
Нужен ли отбойник на стойках?
Отбойник нужен по любому, даже если он мешает занижению, и давление в подушках настолько высоко что вы не боитесь пробоя! Мало того отбойник поможет вам без проблем доехать до пункта назначения, с полностью сдутой подушкой (даже просто так, для красоты на отбойниках покататься )!
Проехавшись на сдутых подушках без отбойника, вы скорей всего "потеряете" амортизатор, и есть шанс прокусить подушку.
Если планируем ездить на минимальном клиренсе, то отбойник лучше купить полиуретановый (не пено-полиуретан, не силикон), если он длинноват, его можно укоротить!
 
В какой последовательности должны быть подключены элементы от компрессора до подушек, и что нужно?
Порядок подключения и компоненты системы с ресивером :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-ресивер
7-влагопоглатитель на основе силикагеля
8-обратный клапан
9-блок клапанов
Порядок подключения и компоненты системы без ресивера :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-влагопоглатитель на основе силикагеля
7-блок клапанов
 
Что такое клапан разгрузки (он же элекрто клапан сброса давления ) и для чего он нужен?
Клапан разгрузки представляет из себя обычный НЗ электроклапан который открывается электроникой, на несколько секунд, после окончания работы компрессора, или НО клапан - который закрывается исключительно при включении компрессора, в остальное время открыт.
Клапан разгрузки предназначен для сброса воздуха в атмосферу из магистрали между водоотделителем и механическим обратным клапаном.
Необходимость в его установки обусловлена несколькими факторами:
 - у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....;
-обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана;
-так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"! 
 
Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый  враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу.... 
 
Это не все вопросы-ответы, еще будут добавляться!
Вопросы задавайте в созданных для этого темах:
Пневмоподушки (вопросы и ответы)
 Шланги, фитинги, переходники, способы уплотнения, рвд, медные трубки и прочее
 Ресивер,влагоотделитель,манометр
 Компресcор и подготовка воздуха
 
Удачи в начинаниях!!!

Продам микро-девайс, для превращения любого нормально закрытого клапана (НЗК), в клапан сброса давления (КСД)
Девайс представляет из себя схему-таймер, которая открывает любой НЗК на некоторое время после выключения компрессора!

Девайс имеет размеры 20х30х6мм!
С одной стороны 3 входных провода, с другой два провода на НЗК!
Провод №1- подключается к +12в (бортовое напряжение автомобиля) 
Провод №2- подключается к компрессору*
Провод №3- подключается к минусу  (масса автомобиля)
Провод №4 и №5- подключается к любому нормально закрытому клапану (например от ГБО)
 
Технические характеристики девайса:
-Потребляемый ток, подключаемого, клапана                          -до 5А
-Время открытия клапана, после выключения компрессора -1,5 сек**
-Количество циклов ВКЛ-ВЫКЛ                                                   - не ограничено
-Напряжение питания                                                                  - до 16В
 
 
 
*реле компрессора должно коммутировать массу подводимую к компрессору (минусовой провод), и именно к этой массе и нужно подключить провод №2!
Внимание!!!- Если реле включающее ваш компрессор управляет +12 (плюсовой провод) то, для работоспособности девайса, необходимо переделать подключение!
То есть +12 идущее к компрессору, подвести к аккумуляторной батарее (через предохранитель), а провод массы подключить через управляющее реле!
**Время открытия клапана, после выключения компрессора, по желанию заказчика, можно увеличить!
 
Стоимость девайса- 100грн
На количестве и для постоянных клиентов - скидка.
Доставка "новой почтой" в любой город Укранины
По всем вопросам в ЛС или http://pnevmopodveska-club.ru/topic/283-kharkov/

Да, конечно же
Брал вот тут:
www.ebay.com/sch/i.html_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=Dc+12v+10A+relay+15CH+wireless+RF+Remote+Control+Switch+Transmitter%2B+Receiver&_sacat=0&_from=R40
 
Могу в качестве содействия и эКсперимента отправить по новой почте на Харьков, под опытный образец

Чтоб соединить армированный шланг (резьба1/4R)  с компрессором,
есть два способа.
Первый.
Армированный шланг скручиваем с быстросъемом, который остался от шланга подкачки.
 

 

 

 

 
 
 
Второй способ считается надежней, так как быстросъем со временем может начать пропускать воздух.
Откручиваем ручку, и трубку, с головы компрессора.

 
 

 

 
в голову компрессора вкручиваем армированный шланг.
 

 
  Далее чтоб ни чего не сгорело, снимаем заднюю крышку с компрессора,и выкидываем ненадежные провода (скрутки) и кнопку.
остаются мощные провода, к которым нужно подключить силовое реле.

 

 

 
 
Внимание!!!
При переделки (доработки) компрессора, производитель снимает его с гарантии.
(под переделкой подразумевается любое!!!  вмешательство в компрессор)

Наконец подключил купленный девайс, спасибо, работает.
 
Пару советов для пользователей:
- минус клапана нельзя подключать к корпусу питания
- схему подключения компрессора не обязательно переделывать под коммутируемый минус - достаточно добавить 12в-реле и коммутировать при помощи него управляющий провод на землю.

@Рустем, повторю еще раз в моих блокак седла теплоизолированы от окружающей среды, из етого можно сделать вывод, что греть сам блок бессмысленно, тепло не дойдет до седел!
И даже если бы блок был из цельного куска меди или алюминия, то энергии на обогрев понадобилось бы в разы больше, а толку было бы в разы меньше...
Я думаю что не нужно объяснять о теплопроводности алюминия, меди и т. д. Так вот если взять блок из цельного куска алюминия, приделать к нему обогрев, при этом блок ни во что не укутывать (не теплоизолировать), то получим небольшую батарею у себя в салоне, то есть- практически мы с помощью радиатора (алюминиевая балванка- радиатор) охлаждаем некий нагревательный элемент за счет окружающего воздуха, и вся тепловая энергия уходит в воздух!!!! А если еще и начать качать-сдувать подушки, а в ресивере воздух -15*, то произойдет мгновенное замерзание блока! В результате нагревательный элемент при той же мощьности, для поддержания заданной температуры, будет работать дольше и съест больше эелектроэнергии...
 
На счет нагрева катушками, в моем блоке это может сработать, в цельнометаллическом нет! Но греть катушками, как то стремно, на сколько уменьшится их ресурс? Та и опять же при накачке-спуске подушек, в суровое зимнее время, седла мгновенно остудятся до минуссовых температур, то малое тепло которое выделяют катушки, тупа не дойдет до седел......
 
Конечно можно просто теплоизолировать весь блок, сделать ящичек из пенопласта, но людей которые на это пойдут единицы, в основном либо ставят на виду, либо скрытая установка за обшивку (где места и так мало)
 
Может конечно я параноюсь, но у меня зимой при -15,-25 клапана примерзали, и как на зло нужно было подкачивать подушки (иначе прощайте бампера), и 2кв строительный фен за 5 минут исправлял ситуацию, но после подкачки подушек, клапана были опять ледяные как будто и не грел вовсе!!! Клапана BRC river соединенные медью 6мм!
 
 

На форум приходит много новичков, слышавших о пневмоподвеске, и только начинающих изучение этого вопроса!
Многие уже определились, с желанием поставить "ПНЕВМУ", но не знают с чего начать!
 
Почти все, создав свою тему, задают одни и те же вопросы!  Опытные Пневмоподвеско-строители, относятся с пониманием (сами когда то такими были), и отвечают на них!
Многие ответы покажутся очевидными, но как говорится "C`est La Vie"
 
                                                                 Вопросы-ответы:
Хочу пневму с чего начать?
Для начала можно прочитать раздел форума "F.A.Q. и статьи" особенно Основы теории подрессоривания, пневматической подвески. и книга по пневме.zip
 
Какие подушки мне нужны?
Чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно ответить попунктно на ВСЕ ВОПРОСЫ:
1) какой вес авто, и развесовка?
2) тип подвески перед-зад?
3) Диаметры пружин перед-зад?
4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)?
5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом   (паспортная-полная длинна пружины не интересует)?
6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки?
7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле?
8) Диаметр стойки?
9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон")
10) расстояни от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон")
11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон")
12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)??
(любой из проигнорированных вами пунктов, не даст полной картины, и подбор подушки перейдет в раздел "угадайка"!! Типы подвески могут быть разными даже у одной и той-же модели авто, и даже профи. не могут все их знать, а за вас эту информацию навряд ли кто-то будет искать)
 
Обязательно ли сразу комплектовать датчиками высоты,пультом с кнопками, клапанами, манометрами?
Не обязательно! Если подушки сделать (загерметизировать) правильно, то травить ничего не будет, можно поставить ниппель как на колесе, накачать и ездить! Единственное, помним что воздух при нагреве-остывании изменяется в объеме, и утром клиренс машины может быть ниже чем вы оставили её вечером!
 
Как одеть подушку на стойку?
Если подушка подобрана правильно, и диаметр совпадает с диаметром стойки, но одеть подушку на стойку мешает стальной наболдажник свеху стойки, не беда!!! Его просто нужно аккуратненько сбыть со стойки, сходит достаточно легко!
Варианты герметизации пневмоподушки на стойке Макферсон
 
Хочу пневму для занижения но хочу мудрить с герметизацией подушек на стойке, что подскажите?
тема уже есть Кто то использовал AERO SPORT
 
Обязательно ли срезать тарелку под пружину на стойке?
Не обязательно, но есть шанс не попасть в высоту подушки и при наезде на кочку, прокусить подушку или сломать поршень; также дно тарелки может быть не ровным, и подушку будет кревить...
 
Должна ли подушка вращаться вместе с штоком (передняя стойка макферсон)? В моей опоре шток не поворачивается.
Как правило подушка герметизируется на штоке уплотнительными кольцами, и даже если шток свободно проворачивается  в них, это не значит что можно оставить шток жестко зафиксированным как это было на родной опоре (большинство опор так устроены)!
На самом деле работать так оно будет, но не долго, резина без смазки не сможет долго скользить по штоку!
соответствующая тема  Опорный подшипник передней стойки
 
Нужен ли отбойник на стойках?
Отбойник нужен по любому, даже если он мешает занижению, и давление в подушках настолько высоко что вы не боитесь пробоя! Мало того отбойник поможет вам без проблем доехать до пункта назначения, с полностью сдутой подушкой (даже просто так, для красоты на отбойниках покататься )!
Проехавшись на сдутых подушках без отбойника, вы скорей всего "потеряете" амортизатор, и есть шанс прокусить подушку.
Если планируем ездить на минимальном клиренсе, то отбойник лучше купить полиуретановый (не пено-полиуретан, не силикон), если он длинноват, его можно укоротить!
 
В какой последовательности должны быть подключены элементы от компрессора до подушек, и что нужно?
Порядок подключения и компоненты системы с ресивером :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-ресивер
7-влагопоглатитель на основе силикагеля
8-обратный клапан
9-блок клапанов
Порядок подключения и компоненты системы без ресивера :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-влагопоглатитель на основе силикагеля
7-блок клапанов
 
Что такое клапан разгрузки (он же элекрто клапан сброса давления ) и для чего он нужен?
Клапан разгрузки представляет из себя обычный НЗ электроклапан который открывается электроникой, на несколько секунд, после окончания работы компрессора, или НО клапан - который закрывается исключительно при включении компрессора, в остальное время открыт.
Клапан разгрузки предназначен для сброса воздуха в атмосферу из магистрали между водоотделителем и механическим обратным клапаном.
Необходимость в его установки обусловлена несколькими факторами:
 - у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....;
-обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана;
-так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"! 
 
Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый  враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу.... 
 
Это не все вопросы-ответы, еще будут добавляться!
Вопросы задавайте в созданных для этого темах:
Пневмоподушки (вопросы и ответы)
 Шланги, фитинги, переходники, способы уплотнения, рвд, медные трубки и прочее
 Ресивер,влагоотделитель,манометр
 Компресcор и подготовка воздуха
 
Удачи в начинаниях!!!

С телефона че то не хотел отправлять фото

плохо искали в Инете http://www.passatplus.de/umbauteile/sicherungen/sicherungen.htm (не реклама)
цена указана в "евря" для германии, для Украины находил тождественные цены.....

для увеличения грузоподъемности,
надо выровнять  и нарастить поршень,(диаметр 68-70мм)
(эпоксидная смола, термоусадка)

 

 

 
 
 
 
 

Фото ПДУ. 

камера не может передать всего, но в общих чертах все видно...
Верхнее покрытие пульта имитирует карбон (3д карбон- очень прочный автовинил фирмы 3м), очень приятный на ощупь.
нижняя часть - черный мат.
 
Цвет подсветки пока только красный, но не исключен вариант изменения цвета.
Размер 168х67х11,7мм (в руке напоминает смартфон)
Клавиши имеют четко осязаемый клик. (не сенсорные)
 

Продам - Блок электро-коммутации элементов превмоподвески (БЭКЭП)
БЭКЭП» предназначен для облегчения инсталляции электрической части управления пневмоподвеской, и дистанционного, ручного, управления пневмосистемой, так же предоставляет возможность последующего дополнения системы, «умной» электроникой (системой автоматического поддержания дорожного просвета)  [/size]
   «БЭКЭП» совмещает в себе:
-Блок предохранителей*
-Блок рэлее (1 механическое и 10 электронных)
-Блок аварийного управления клапанами и компрессором. 10 кнопок позволяют управлять как по отдельности, так и одновременно клапанами и компрессором.
-Само диагностика, наличия подключения (контакта):
10 светодиодов способны не только показывать подается ли напряжение на клапана и компрессор, но и индицируют наличие самого подключения. Светодиод не будет светиться, пока не подключен потребитель (компрессор или клапан)
-Контролер-таймер клапана разгрузки:
Это отдельная схема, отвечающая за сброс воздуха из магистрали между компрессором и обратным клапаном.** 
 
«БЭКЭП» является законченным изделием и не требует установки дополнительных реле или предохранителей!
Блок рэлее «БЭКЭП» имеет 11 «Рэлее»:
1шт- электромагнитное 40A, отвечающее за включение всего «БЭКЭП», при повороте ключа зажигания;
9шт- электронных (полевые транзисторы mosfet 40А), для коммутации клапанов
1шт- mosfet 160А, на включение компрессора!
 
 
Благодаря применению  полевых транзисторов mosfet, удалось:
-         получить многократный запас по коммутируемым токам (для клапанов запас в 20-30раз, для компрессора в 8-16),
-         исключить возможность пригорания контактов, увеличить количество циклов «вкл-выкл» практически до бесконечности!
-         быстродействие  mosfet в разы превосходит, быстродействие рэлее***
 
размер 100х180х36мм

пример подключения

В блок всего лишь нужно завести плюс и массу от аккумулятора, и подключить провода от блока клапанов и компрессора, никаких дополнительных реле или предохранителей....
Инструкция с маркировкой клемм и подробным описанием прилагается, время монтажа электрической части управления пневмой, даже для не опытного в электрике человека составит не более получаса, для профи 5 минут!!!
 
 
Для дистанционного управления клапанами и компрессором «БЭКЭП» комплектуется проводным пультом дистанционного управления (ПДУ).
В зависимости от количества функциональных кнопок, ПДУ предоставляет возможность управлять клапанами и компрессором как по отдельности так и одновременно. 
На данный момент в наличие есть проводной пульт управления с 13-ю функцианальными клавишами, и 14 кнопкой блокировки пульта от случайных нажатий.
Пульт имеет постоянную подсветку клавиш, и дополнительный индикатор состояния (заблокирован-разблокирован)
12 клавиш - это накачка-спуск каждой подушки по отдельности, и каждой оси по отдельности, 13-я кнопка - включение компрессора отдельно, для подкачки колес.

 
·         *3 предохранителя:- общий на 40А, компрессорный 30А, и на все клапана 10А
·         ** контролер-таймер клапана разгрузки- это микросхема, которая открывает клапан, на несколько секунд, после выключения компрессора. Клапаном разгрузки может быть любой НЗ электроклапан на 12в
·         ***все mosfet-ы дополнительно защищены от лавинного пробоя (Лавинный пробой происходит из-за наличия индуктивности. Например, соленоид или двигатель испытывают аналогичный скачок напряжения при открытии ключа с разблокированной нагрузкой.)
 
Цена БЭКЭП - экв 75$
Цена ПДУ  -  экв   37$ со встроенным проводом (провод заходит в ПДУ, в передней части снизу)
                              43$ с отстегивающимся (разъем в переднем торце ПДУ).
Контакты:
пишите в ЛС проверяю каждый день
или http://pnevmopodveska-club.ru/topic/283-kharkov/   

Всем кому нужно было вывести показание на торпеду - уже вывели, даже три манометра диаметром 52 мм успешно инсталируются на водительскую стойку передней двери без какого либо ущерба на торпеде. для этого есть стоечные подиумы на один, два и три манометра.
Выводить это на пульт д/у - для чего усложнять систему?
И как можно ездить с манометрами в багажнике?
Напоминает переход перекрестка с закрытыми глазами :-)

Было принято решение делать полную пневму, на все четыре колеса! Начал с задней оси, по переду были "думки" т.к. шток ама не вращается вместе со стойкой, итак по порядку...
Закупился алюминием, благо рядом и авиаторы подсказали где подешевле! Точил сам, четвертый разряд токаря позволяет и в клубе у нас станочный парк есть(самолеты строят)
Но не без "первый блин комом", высота задней пневморессоры очень компактна (мах.250мм), райдовое 200мм, а у 1Е06 - 240мм оптимальная, вот пришлось шишку напрячь.
Резать резинку(как сделал украинский коллега(bas2007), фото в самом низу) я не стал!
Но после кое каких переделок я вышел на мин. высоту 160мм, без ущерба для пневморессоры, но пришлось по-пилить бусика(правда чуть-чуть совсем)

С левой справился за 10минут!
Могу сказать однозначно:
- зад козлить перестал, пол часа катался по ямам и ухабам
- в повороты входит также, без кренов
- пробовал на разных клиренсах, особой разницы не заметил, а раньше была и существенная!
 
 
 
Места под ресы нашлись идеально удаленные от подушки, всего по 10см.
Не обошлось и без приключений: машина упала с домкрата, хорошо есть привычка пенек подставлять; и когда кинулсфя прикручивать допрессы, оказалось кончились хомуты, пришлось перерыть весь гараж в поисках старых от БМВ....

Разница в длинах подушек, визуальная! Номера проставил по Монро, на фото аналоги!
 
 

И так! возвращаюсь к своей теме. Сегодня буду делится опытом, который получил на сегодняшний день.
 
Первые стойки были построены на амортах от кабины Скании пожарки и ее подушках. Принцип описан выше Максимусом.
 
В результате, стойки прошли до 30 км. и круто застучали, позже к стуками присоединился невероятный скрип (металл о металл). Дальше ездить стало невыносимо, каждая поездка выводила из себя стуками и скрипением в подвеске (работа стоек), стыдно было людей в машине возить и рядом проезжать. Верхнее уплотнительное кольцо довольно быстро приходило в негодность и травило. Постоянно, не знаю от чего, откручивались гайки штока, обязательной процедурой было проверить их раз в три дня и поджать. Представляем мое состояние?!
 
Многие сейчас задают вопрос от чего так вышло?!
 
Отвечаю, реально конструкция имеет право на жизнь, и если сделать технически грамотно, обьединить верхнюю родную опору с верхним брекетом подушки в одно целое, можно было бы ездить довольно долго, а не бегать вокруг машины с инструментом проклиная тот день, когда я на это решился.
 
Беда в том, что шток аморта зажали в двух не подвижных точках! первая точка - верхняя опора и вторая точка - верхний брекет подушки. Шток во время езды двигается и по этому поводу есть интересная тема "Подвижность штока". Что бы было понятнее сделал корявенький рисунок

На рисунке видно, что верхний брекет упирается в опору и они становятся как одно целое, не подвижные относительно друг-друга! И обозначены две точки, которые зажимают шток! В итоге, шток не может двигаться свободно, а подвеске необходимо его свободное движение во время езды, в результате получаем излом, быстрая смерть аморту и все выше написанное.
 
Вот фото, как выглядела эта стойка

 
Намучался я с этой конструкцией и решил своими силами выходить из ситуации, придумал свой вариант как объединить опору, брекет и дать свободу движения штоку. Эта конструкция требовала снятия и установки (обжимки) чулка на финише. И тут начались поиски человека, который сможет мне помочь в этом.
 
Нашел! Приехал, показал и О ЧУДО!!! Человек увидел стойку и сам мне описал на что жалуюсь и диагноз подтвердил. Далее! Еще невероятнее! Предложил решить проблему как я и наметил, только не на коленке в гараже, а на уровне заводского производства со всеми необходимыми замерами, тестами на подопытных образцах и гарантией 1 год! Подсказывал и помогал в очень многих ситуациях, за что я ему очень благодарен!!!
 
И вот! Новые стойки готовы! Построены на родных Мерсовских амортах! Все сделано так, что бы в любой момент можно было поставить пружины! То есть, ничего во время постройки не резалось, не варилось, не гнулось, не пилилось! Аморты хоть сними и продай, никто не поймет, что на них ставили пневму!
 
Свой комфорт я поймал на давлении 7-7,2 атм. (к стати, совпало четко с моим клиренсом).
Испытания! Отличное поведение подвески! Ничего не стучит! Не скрипит!!! Полицейские передком прохожу, как мячики переезжаю, мягенько! Короче, писать можно долго. Результатом доволен!!! Стойки прошли около 800-1000 км. на сегодня.
 
А вот и фото:

 

 

 

 
 

 
Сделано все качественно и надежно! Фото снятой стойки выложит сам автор этого проекта! Всем спасибо за внимание.

А хз. У тебя аморт ФИЗИЧЕСКИ смешивает масло с воздухом "как миксер" (с) ты сказал. Как он это делает поршнем во внутренней трубе, полной масла - загадка. Разве что жидкость кавитирует, но ты в это не веришь.
 
 
 
 
Гениально. Не пенится, а вспенивается. Не улавливаю тонкости русского языка.
И дальше.
Ну блин. Ты сам себя троллишь.  Это с первой страницы, твоя цитата.
 
Так все-таки пены? Так все-таки присутствует? Так все-таки давление влияет?
 
 
 
Если придраться, то дисперсия, а не суспензия, но это опечатка. И да. Кстати. Пена - это именно дисперсия, если что. Термин загуглить?
Суспензия - твердое в жидком..
Дисперсия - газ в жидком.
 
Давление одинаково в любой точке что ДО образования дисперсии, что ПОСЛЕ. В ЛЮБОЙ точке. В ЛЮБОЙ. Что в газе, что в масле, что в их дисперсии. Это наши странные законы физики.

У меня так 
 

Все равно какой?
Ну вот, я свой раскручу, если народу нужно. Они все одинаковы внутри, что я видел, и на 433 и на 337


 
Макс, кстати про мой вопрос не забудь пожалуйста

Нормально, она ведь на стойку одевается, а значит перекос поршня практически исключен, а значит не потрет!
 
Сравнение переделанной и нет
Переделанные в полный рост и на стойке

Фото ПДУ. 

камера не может передать всего, но в общих чертах все видно...
Верхнее покрытие пульта имитирует карбон (3д карбон- очень прочный автовинил фирмы 3м), очень приятный на ощупь.
нижняя часть - черный мат.
 
Цвет подсветки пока только красный, но не исключен вариант изменения цвета.
Размер 168х67х11,7мм (в руке напоминает смартфон)
Клавиши имеют четко осязаемый клик. (не сенсорные)
 

Я ждал этого вопроса, хотя и дал выше ссылку где это обсуждалось! А смысл в следующем:
- у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....;
-обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана;
-так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"! 
 
 
Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый  враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу.... 

Подушка готова-