greega

Я сам попал на этом, сейчас решаю что делать,

Я для мягкости попелил частично рессору
Рессору просто загнуло,
Потом я поставил штатную 3х листовую рессору, S скручивание осталось С этим нужно, что то делать
Решений несколько, одно из них, это ещё усилить рессору, но это приведёт к повышению жёсткости подвески.
Можно сделать гибрид рессоры и полурессоры, т.е. от переднего крепления рессоры, до моста, усилить пакет, дополнительными листами, а сзади оставить 1-2 листа

Так-же можно поставить Axle wrap или Traction Bar , в сети можно встретить оба эти названия.
http://www.sams4x4st...onbarreview.htm
Traction Bar не даёт мосту крутится вокруг оси, в то-же время позволяет подвеске перемещаться в штатном режиме.

Не знал куда это приткнуть, решил пока сюда, потом может чего нить с этим сотворим.
 
 
О наиболее часто встречающихся заблуждениях.
 
«Пружина просела и стала мягче»: Нет, жесткость пружины не изменяется. Изменяется только её высота. Витки становятся ближе друг к другу и машина опускается ниже.
 
«Рессоры выпрямились, значит просели»: Нет, если рессоры прямые, это не значит что они просевшие. Например на заводском сборочном чертеже шасси УАЗ 3160, рессоры абсолютно прямые. У Хантера они имеют едва заметный для невооруженного глаза изгиб 8мм, что тоже конечно же воспринимается как «прямые рессоры». Для того чтобы определить просели рессоры или нет, можно замерить какой-нибудь характерный размер. Например между нижней поверхностью рамы над мостом и поверхностью чулка моста под рамой. Должно быть порядка 140мм. И ещё. Прямыми эти рессоры задуманы не случайно. При расположении моста под рессорой, только таким образом они могут обеспечить благоприятную характеристику уплавляемости: при крене не подруливать мост в сторону избыточной поворачиваемости. Про поворачиваемость можно почитать в разделе «Управляемость автомобиля». Если же каким-то образом (добавив листы, проковав ресоры, добавив пружины итд) добиться того чтобы они стали выгнутыми, то автомобиль будет склонен к рысканью на большой скорости и другим неприятным свойствам.
 
«Я отпилю от пружины пару витков, она просядет и станет мягче»: Да, пружина действительно станет короче и возможно при установке на машину, машина просядет ниже чем с полной пружиной. Однако, при этом пружина станет не мягче а наоборот жесче пропорционально длине отпиленного прутка.
 
«Я поставлю дополнительно к рессорам пружины (комбинированную подвеску), рессоры расслабятся и подвеска станет мягче. При обычной езде рессоры работать не будут, будут работать только пружины, а рессоры только при максимальных пробоях»: Нет, жесткость в этом случае увеличится и будет равна сумме жесткости рессоры и пружины, что отрицательно скжется не только на уровне комфорта но и на проходимости (о влиянии жесткости подвески на комфорт позже). Для того чтобы таким методом добиться переменной характеристики подвески, необходимо изогнуть пружиной рессору до свободного состояния рессоры и через это состояние перегнуть (тогда рессора изменит направление усилия и пружина и рессора начнут работать враспор). А например для малолистовой рессоры УАЗа с жесткостью 4кг/мм и подрессоренной массе 400кг на колесо, это означает лифт подвески более чем на 10см!!! Даже если осуществить этот ужасный лифт пружиной, то помимо потери устойчивости автомобиля, кинематика изогнутой рессоры сделает автомобиль совершенно неуправляемым (см п. 2)
 
«А я (например дополнительно к п. 4) уменьшу количество листов в рессоре»: Уменьшение количества листов в рессоре действительно однозначно означает снижение жесткости рессоры. Однако, во-первых это не обязательно означает изменение её изгиба в свободном состоянии, во-вторых она становится более склонна к S-образному изгибу (наматывание вокруг моста вод действием реактивного момента на мосту) и в-третьих рессора конструируется как «балка равного сопротивления изгибу» (кто изучал «СопроМат», тот знает что это такое). Например у 5-листовых рессор от Волги-седана и более жестких 6-листовых рессор от Волги-универсала одинаковый только коренной лист. Казалось бы в производстве дешевле все части унифицировать и сделать только один дополнительный лист. Но так нельзя т.к. при нарушении условия равного сопротивления изгибу нагрузка на листы рессоры становится неравномерной по длине и лист быстро выходит из строя на более нагруженном участке. (Сокращается срок службы). Изменять количество листов в пакете очень не рекомендую и тем более собирать рессоры из листов от разных марок автомбилей.
 
«Мне нужно увеличить жесткость чтобы не пробивало подвеску до отбойников» или «у внедорожника должна быть жесткая подвеска». Ну во-первых «отбойниками» они называются только в простонародии. На самом деле это дополнительные упругие элементы, т.е. они там специально стоят для того чтобы до них пробивало и чтобы в конце хода сжатия увеличивалась жесткость подвески и обеспечивалась необходимая энергоёмкость при меньшей жесткости основного упругого элемента (пружины/рессоры). При увеличении жесткости основных упругих элементов так же ухудшается проходимость. Казалось бы какая связь? Предел тяги по сцеплению, который можно развить на колесе, (помимо коэффициента трения) зависит от того, с какой силой это колесо прижато к поверхности по которой едет. Если автомобиль едет по ровной поверхности, то эта сила прижатия зависит только от массы автомобиля. Однако если поверхность не ровная, эта сила начинает зависеть от характеристики жесткости подвески. Например представим 2 автомобиля равной подрессоренной массы по 400кг на колесо, но с разной жесткостью пружин подвески 4 и 2 кг/мм соответственно, передвигающихся по одной и той же неровной поверхности. Соответственно при проезде неровности высотой 20см одно колесо сработало на сжатие на 10см, другое на отбой на те же 10см. При разжимании пружины жесткостью 4кг/мм на 100мм, усилие пружины уменьшилось на 4*100=400кг. А у нас всего 400кг. Значит тяги на этом колесе уже нет, а если у нас на оси открытый дифференциал или дифференциал ограниченного трения (ДОТ) (например винтовой «Квайф»). В случае же если жесткость 2 кг/мм, то усилие пружины уменьшилось только на 2*100=200кг, а значит 400-200-200 кг всё ещё давит и мы можем обеспечить по крайней мере половинную тягу на оси. При чем в случае если стоит ДОТ, а у большинства их коэффициент блокировки 3, при наличии какой-то тяги на одном колесе с худшей тягой, на второе колесо передаётся в 3 раза больший момент. И примерчик: Самая мягкая подвеска УАЗа на малолистовых рессорах (Хантер, Патриот) имеет жесткость 4кг/мм (и пружина и рессора), в то время как у старого Рэнджровера примерно такой же массы как Патриот, на передней оси 2.3 кг/мм, а на задней 2.7кг/мм.
 
«У легковых автомобилей с мягкой независимой подвеской пружины должны быть мягче»: Совсем не обязательно. Например в подвеске типа «МакФерсон», пружины действительно работают напрямую, но в подвесках на двойных поперечных рычагах (передняя ВАЗ-классика, Нива, Волга) через передаточное число равное соотношению расстояния от оси рычага до пружины и от оси рычага до шаровой опоры. При такой схеме жесткость подвески не равна жесткости пружины. Жесткость пружины значительно больше.
 
«Лучше ставить жесткие пружины чтобы автомобиль был мене валким и следовательно более устойчивым»: Не совсем так. Да, действительно чем больше вертикальная жесткость, тем больше угловая жесткость (отвечающая за крен кузова при действии центробежных сил в поворотах). Но перенос масс вследствие крена кузова значительно меньшим образом влияет на устойчивость автомобиля чем скажем высота центра тяжести, которым джиперы часто очень расточительно бросаются лифтуя кузов только ради того чтобы не пилить арки. Автомобиль должен крениться, крен это не зачит плохо. Это важно для информативности при вождении. При конструировании в большинство автомобилей закладывается стандартная величина крена 5 градусов при окружном ускорении 0.4g (зависит от соотношения радиуса поворота и скорости движения). Отдельные автопроизводители закладывают крен на меньший угол для создания иллюзии устойчивости для водителя.
 
 
В общем, считаю нужным, обратить внимание, на следующую проблему. S скручивание, возникает на автомобилях с рессорной подвеской, на ведущем мосту.
Проявление этого явления можно заметить при резком трогании - машина начинает прыгать. Происходит это изза недостающей жёсткости рессор, при трогании, начинают выбираться все зазоры в трансмиссии, потом шестерни главной пары начинают врашаться, ведущая шестерня, начинает набегать, на ведомую, тем самым хвостовик с карданом, который сидит на этой ведущей шестерне, начинает смещаться, вверх или вниз, взависимости от направлении движения, при этом начинает скручивать рессору, она "наматывается на мост", это продолжается, до тех пор, пока момент подаваемый на колёса, не превысит инерцию покоя.

 
Тут я думаю лучше привести пример:
 


Тут, пример, машина на ручнике, Владич просто толкает её руками, видно как там всё крутит (рессоры, были прорежены для мягкости езды на подушках)
Ниже приведены примеры скручивания рессор на ходу и методы борьбы с этим :

http://youtu.be/Hv6HZVv4GUo
Хочу сразу сказать, что S скручиванию рессор подвержены не только джипы, и грузовики, просто это более яркие примеры.
Этот эфект пагубно влияет на подшипники раздатки, коробки, мостов, убивает крестовины, ломает карданы. Предлагаю обсудить эту проблему, и поделиться своими наработками, у кого какие, есть.

Зы, я уже давал раскладку, о отношении давления и высоты , комраду Формер, предлагал ему провести опыт, что-то так и не дождался ответа
Высота подъёма груза ни как ке зависит от давления!!!!!! Нет её в формуле расчёта !!!!!!!!!!!!!!

Думаю, люминивую, при желании проточить можно и резьбу нарезать и на чё нить накрутить, крышка вроде ничё-так, по фотке толстая, жаль с обратной стороны не видно.

А, если так?

Поршень прийдётся точить, нижнюю заделку переделывать, может и верхнюю,но получиться должно нормально. Поршень можно сделать со внутренней резьбой и накрутить его сразу на стойку. поршень нужен будет, я понимаю, диаметром не менее 70?
Сколько там до колеса?

Блин, всё не так имхо.....Или так, но не так....Как объяснить.
При увиличении давки в подушке, машина сильно поднимется. от почти одбойников, до почти максимум, давлние в подушке, практически не меняется! разница в нескольких десятых атмосферы. и то изза изминения геометрии подушки.(смешениезоны переката) В общем пока съезжаю, не могу сконцетрированно ответить, спать уже хочу, может кто опишет подробнее, а если вопрос не снимется, до завтра и останется желание, опишу позже, с картинками.

Мои подущки - просто резинки на кольцо одел и работают как бескамерка.... А что тут может быть?, Н ну правда, я только учусь .

Для изминения пропускной способности подушка- подушкин маленький рес (не центральный) таким способом можно регулировать жёсткость подухи!!! Трасса закрыто - жёстко, раздолбаная дорога - мягко, город - серединка, как-то так.
Подушка без ресивера (бублик к примеру - резиновая бомба, - скачит как мячик, если подключить большой рес с толстой трубой - мягко, неустойчево, как карабль, маленький рес собрано и мягче чем в первом случае, но на кочках всё-же пинается.... Можно взять тонкую трубку, тогда воздух не будет успивать перекачиваться в большой рес, тогда нет смысла в большом ресе. Краном можно регулировать скорость перепускания воздуха
как-то так.

Ссылки чёта битые http://www.avtoall.ru/motor_reduktor_vaz_2110_zaslonki_otopitelya_s_o_moskva-169249/
Вот старого образца

Вообще монстр-редуктор шестерёнчатый металлический.
 
.Резистор отдельно не продаётся, по этому их меняют целиком, не вдаваясь вподробности цел сам мотор-редуктор или нет.

С 12 мм трубкой и ресивером, ты просто не поймаешь высоту в ручную. Потому и пишу 4мм, причём наружный.
На фотках, слива на заднем мосту сильно завёрнута, долго не проживёт , имхо. В такие места нужны бублики.

Исходите из того, что кран между ресивером и подушкой не обязательно абсолютно герметичный,это многое упрощает.

Блок схема

 
Д1 Датчик уровня 1200руб
Р1 Преобразователь уровня http://www.masterkit...?code_id=160043 400руб
Р2 Реле времени http://www.12v.ru/si...0051055124.html 270руб-2 штуки
Р3 Реле компресора http://www.12v.ru/si...7050052124.html 35руб
К1 Клапана ГБО бензиновые, по 400руб каждый
 
Итого имеем за управление одним каналом 3тыс рублей
 
Р1 преобразователь, можно регулировать уровень пола крутилкой
остальное вроде просто
 
Р2 реле времени регулируется до 1 минуты
 
если кому нужен ресивер или еще чего можно дорисовать, на работу контролера никак не влияет
 
чета как то не очень бюджетно, 4 канала 12тыс плюс компресор

Да ты чего, кто ж тебе советует рессоры убрать?
Вообще не понял, чего ты написал.
А, всё дошло.
Теперь идея ясна. Не знаю, получится ли у тебя перенести мост, но тут ты получишь геморою ещё больше, хотя это относительно.
Вот смотри, тебе прийдётся опустить рессору ниже, для этого нужно удлинить её кронштейны, передний наверное можно оставить как есть, задний нужно опускать как минимум на полторы толщины балки моста, это раз, удлиннять серьги не советую, будет болтать машину и снизется её управляемость. Второе при переносе моста ниже, ты изменишь угол хвостовика кордана, это очень плохо, для кардана и подшипников редуктора и коробки, Может появиться сильная вибрация от 60-80 км в час.Ну и третье, при таком расположение моста как у нас с тобой , рессоры считаются прямыми и работают в обе стороны, не только на сжатие, при переносе моста ты заставишь рессоры работать как односторонние, т.е. только на сжатие, не знаю плохо в случае с пневмой это или хорошо.
В таком варианте как у нас с тобой, тем более у тебя ( я так понял там только один лист?) Вообще мягкости добиться будет очень трудно. - Поднятся, легко, а вот с мягкостью сложнее. Для того чтобы машина ехала мягче, тебе нужно нвйти очень уставшие рессоры, Не тоньше , не мягче, а именно просевшие. Дело в том, что-бы машина пощла мягче, рессоры прийдётся порядочно разгрузить, а при этом корма сильно поднимется, я думаю тебе такого не надо, самый простой вариант, не разгружать машину )))) и возить свою аппаратуру с собой...
Может я и немного сгустил краски, но в целом всё так.

Можно подушку, чуть сместить к колесу, тогда и фитинг нормально встанет и диаметр побольше можно взять. Поставить с таким смещением, чтобы фитинг был почти прижат к раме (лонжерону) Сколько от центра отбойника до колеса?
У меня так, но там достаточно места до колеса
.
Тебе можно поставить , часть верхнего брекета упирается в раму, для второй половины сделать кронштейн. .Блин, пишу как-то непонятно , короче сделать шайбу под верхний брэкит, с отверстием под фитинг, эту шайбу прицепить к раме, так, чтобы отверстие не перекрывалось. Вот примерно как у меня на рессоре стоит нижний крепёж, сделай так и верхний (я про шайбу).От рамы упиреть косынки в шайбу Ну вроде должен понять )))) главное что-бы место до колеса осталось.
Вообще желательно, на рессорной подвеске, подушку подвинуть как можно ближе к колесу ( в разумных пределах) очень повышается устойчивость авто к кренам.
 
Зы если волучится давление в подушке около 7 атмосфер ( а к этому нужно стремиться) стабилизатор поперечной устойчивости, можешь снять, крены и бе него должны быть меньше! А это помоему у тебя тоже ограничивающий фактор по диаметру. Только тссс , я тебе об этом не говорил...........)))) Он кстати, тоже влияет на жёсткость хода, хотя толщина твоего говорит о его условности.

Привод к шаровым кранам - моторчики от ЦЗ. Здесь же не нужно промежуточных положений...

AvengerSE......Хотелось бы получить 100% результат. Есть идее как объединить оба сигнала?
 
Берешь Свой ,,запасной,, Американский клапан.Клапан ставишь как мона ближе ко всем трем дудкам.На клапан заводиш трубку хоть 16 мм.На выход с клапана-ставь тройник(Т)С двух выходов тройника-фитинги(получаеца...1/2х3мм(Мах4мм))и трубками в 3 мм-заводи в дудки,предварительно удалив штатные клапана.
Но у Тебя же постоянная давка 14 Бар!!!!А это-ох как много,даже черезчур,для Китая.Што бы как -то погасить такую давку,из реса в клапан,поставь магистраль 8мм.
От реса с 14 барами,по 8 мм трубке-длиной...там около 2,5-3 м получица...увелицица скорость потока,при падении давки.Так Ты сможеш без дросселя ,,обмануть,, давку.Но всеравно в клапан придет большая давка.Для этого клапан на выходе-разбиваеш на две магистрали еще меньшего сечения.После клапана,скорость опять растет,а давка падает.На приход двум дудкам,как раз подойдет нужная давка.
Китай-кушает мало.Для трех дудок-даже не заметиш сброса.
Каждый комплект,перед установкой,обязательно продуй на работоспособность.В Китай,больше 8-10 бар,не суй,и магистраль больше 3 мм не ставь.На больших показателях-разительное изменение Гц.,переходящее в срыв.
 
В иных случаях,или отсутствия фурных дудок,логичнее поставить два-три комплекта С40.Тот же звук,при том-же расходе,с теми же Гц.Но при меньших размерах.
 
На Видео-понятно,как визжат Они(С40,фурные...) на давке в 10,5 Бар.Это для них много.
 

на последней фотке виден не износ пневмоподушки ,а её старение или реакция на хим обработку ( от дорог - соли, масла и т.д, либо кислота от автомоек), если подушку брызгать хотя бы раз в 1-2 месяца тем же раствором что натирают резину ( у меня такой балончик лежит в багажнике) то старение резины практически не будет!!!
Так что прослужат они очень долго - никак не 5 тыс.

Пневмоподвеска за 10 минут.
Прошу бывалфх не воспринимать эту тему в штыки, Многим будет интиресно. Я воспринимаю этот вариант, как пробный, оттягивающий пользователя на некоторое время от взрослой ПНЕВМЫ. Этот вариант имеет своё место под солнцем и может быть опробован на пружинной подвеске. Он не идёт ни в какое сравнение по финансовым затратам в сравнении с любой другой, инсталяция действительно осуществляется за 10 минут и может быть проведена даже хрупкой девушкой, таму в интернете есть примеры.
Мягкость подвески значительно возростает и поевляется возможность изминения клиренса. Максимальный эффект достигается в паре с просевшими пружинами.
Но не всё так хорошо, нужно понимать, что всё-же это не взрослая пневма и прослужит примерно от 5000км, до 20000км (читал такую информацию ) полагаю всё зависит от качества изделий и способа эксплуотации.
Далее небольшой фотоколаж, по которому всё понятно без слов, но если будут вопросы задавайте.


На последней фото видно износ подушки требующей замены. благо цена на эти подушки позволяет их менять и раз в сезон.
Сушествуют фирменые изделия изготовленные из полиуритена, но цена за них, превосходит цены на нормальные подушки ВЗРОСЛОЙ пневмы.

AIR LIFT 1000

Ну и по заявкам телезрителей ))))
34819N, 3819N, 819N

Ну и на аватарке ))))

Датчики дорожного просвета - от bmw


Выбирал место для крепления целый вечер - чтоб не мешался ничему и чтоб диапазон показаний максимально охватывал диапазон хода подвески.- но и с небольшим запасом.
Если ход датчика будет маленьким - ухудшется точность регулирования, люфты и наводки будут иметь большой вес в обших показаниях. Например показания датчика могут меняться от 0.45вольта до 4.75вольта, оптимальным вариантом будет 0.5-0.6 на нижнем буфере и 4.5-4.6 на верхнем. К этому надо стремиться при установке. Если напряжение датчика меняется в пределах 1вольта при всем ходе подвески, то это очень не хорошо, любая помеха в 0.1 вольта либо совсем пипирочный люфт тяги будет заметен.
 
И контроллер - экспериментальный вариант №1
Задний блок - тот, что стоит в багажнике рядом с клапанами


Кроме клапанов, к нему подключены 2 задних датчика просвета, стопсигнал и питание, с передним блоком он соединён 1 проводом
Передний блок (пульт управления):


Собран на макетке, но в нём особо ничего нет, проц и табло с кнопками и оформлять мне её честно говоря лениво, тем более готовится новый вариант, с таким же функционалом, но с другой индикацией.
Подключается через длинный провод для настройки и через короткий при езде.
Контроллер нормально отработал начиная с весны, кому надо забирайте как есть, описание парой постов выше.

VValentin прав, эта штука ставится не с той стороны ((( , а нужно на входе.

Тааааак, тут тоже нужно расписать всё до тонкостей, и в фак.
 
Лубрикатор
 
Лубрикатор предназначен для пневмомашин имеющих ротор, и требующих смазки.
 

 
 
* Быстрая и точная подача масла: после наполнения емкости лубрикатора масло начинает поступать примерно через 10—20 секунд (в отличие от множества других лубрикаторов, у которых масло поступает через 15—20 минут). Регулировочный винт позволяет легко, быстро и точно настроить подачу масла.
* Подача масла через прозрачный колпачок: Позволяет визуально контролировать количество подаваемого со сжатым воздухом масла.
* Долив масла: встроенный клапан позволяет доливать масло в резервуар лубрикатора без отключения подачи воздуха и прекращения работы оператора.
* Резиновые стандартные клапана и диафрагма: благоприятны для окружающей среды.
Продолжительность работы пневмомотора напрямую зависит от правильной эксплуатации, что в большой степени достигается постоянным смазыванием ротора и лопаток. Инструмент Dynabrade требует масла из расчета: 1 капля в минуту или за 0,6 куб. метров сжатого воздуха.
Использование данного лубрикатора считается непременным условием правильной эксплуатации пневмоинструмента.
 
 
Ну как нибудь так.

Литературы с теорией масса,только я ее открываю ,картинок мало ,формул много,я ее аккуратно закрываю, да и подушек выбор ограничен,есть еще время все перепробывать.