AvengerSE

Сообщаю всем пользователям клуба,

время для редактирования сообщений 30 мин,

так что при написании сообщений или создании тем

прошу сразу это учесть.

"шеф, уосё пропало!"

как же теперь редактировать первое сообщение в своей теме, что бы информация о проекте было удобно читать всем входящим, а не искать среди множества сообщений других пользователей? и для конкурса так больше подходило бы.

если возможно разграничить что бы первое сообщение можно было редактировать всегда, или в теме которую сам лично создал?

я думаю можно вздохнуть спокойно.

существует готовое решение от forjworks. они на базе своих ыинтов реализовали все то, о чем мы тут говорим:

жаль нету чертежей. но идея ясна. я именно это рисовал на 1 странице.

в другой теме про гольф я уже писал про эти подушки (изначально я именно их и хотел ставить, но потом отказался):

1) стоимость одной штуки от 200 до 250 баксов!! ( смотря где и как заказывать)

2) посмотри сколько стоит фирменное крепление к ним ( если не изготавливать самому) - цена за четыре металлические пластины тебя "приятно" удивит.

3) о цене фирменных амортизаторов я и говорить не буду.

4) это считаются ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ЖЕСТКИХ ПОДУШЕК для машины!!! в них практически нет места для воздуха, потому ни о каком комфорте на таких подушках и речи не идет.

AvengerSE

...Затем я поменял верхушки этих клапанов, на верхушки клапанов с квадратными катушками

 

 

А......дырочки,в Твоем клапане,в корпусе,и соответственно в мембране...не было?

выпустил из виду твое сообщение.

в корпусе (сплаве) моего клапана никаких отверстий нет. Дырочка в мембране есть. Сколько раз разбирал клапана, давал себе обещание запомнить с какой стороны дырочка в мембране находится и все время забывал, а сейчас уже наверное не осталось ни одного не разобранного клапана и соответственно не перепутанной мембраны..

Но если предположить, то скорее всего дырка на резиновой мембране находится ( если на фото) со стороны гаечного ключа, от туда и заходит воздух в клапан:

, затем проходит через маленькую дырочку в мембране:

затем проходит в сердцевину штока катушки:

в центре сердцевины надавливает на резиновый сальник в виде бочонка (слева на фотке, на нем видны следы от придавливания к металлической основе центра мембраны), который прижимается к железной дырке в центре мембраны:

до конца что чего перекрывает я не разобрался, вернее вроде принцип понимаю, но когда некоторые из моих клапанов подтравливали воздух через выход ( буквально по маленькому мыльному пызырю в десять секунд, т.е. очень медленно) я устранить это не смог, т.к. не понял на каком этапе происходет внутренняя утечка (перепускание) воздуха. Подозреваю что в бочонке проблема - резинка дубеет и не плотно прижимается к железной дырке.

очень интересует вопрос: как реализован у вашего контролера процесс работы с клапанами? попробую объяснить проблему: мой контроллер ( ну не мой, а который я приобрел) рассчитан на работу с ситемами обычного сечения 14 или 38. И работать с 200 psi и сечением 12 дюйма ( да еще и два шланга на одну подушку) ему очень тяжело, слишком большая скорость впуска и спуска воздуха. Фактически происходит то, что открываются клапаны впуска и спуска практически одновременно, и клапана спуска не успевают закрыться, т.е. воздух из ресивера вылетает в атмосферу практически за 2-3 секунды. Клапана подключены через реле. Используются датчики давления, а не уровня.

Как я себе представляю решение этой проблемы: запрограммировать очень маленькое время подачи питания на клапан, а затем достаточно большую паузу до следующей подачи питания, что бы клапан успел нормально закрыться, давление в магистрали "устаканится", а компьютер успел считать данные с датчиков.

сталкивались ли с такой проблемой в вашем контроллере?

обновил первое сообщение в этой теме, добавил информацию о компьютере управления пневмосистемой.

отличный проект, действительно я не видел что бы на такие малышки ставили пневму :) молодец

Каким образом ощущения могут быть одинаковыми(зубодробильными)на 80 пси и на 130 пси????это бред,у меня на 60 пси самый мягкий диван,если качну 80,будет как сток,а если 120 и выше,то это уже попрыгунчик,как и у меня и у моих кмногих клиентов стоят бублики двойные,с доп рессиверами невероятно комфортные,не просто на неровностях и ямах,а даже на маленьких стыковках асфальта не замечаешь неровностей,у вас проблема скорее в самих стойках,в их несоответствии с подушками...

Может буду когда нибудь в Одессе, с удовольствием покажу свою машину и твою бы с удовольствием посмотрел бы. Жесткость очень сильно зависит от используемых амортизаторов ( у меня газомасленные) и от самой подвески автомобиля ( штатная очень жесткая была). я если 20-30 пси накачаю, то руками машину раскачать невозможно ( как на пружинах это делают), максимум можно чуть чуть надавить ( сантиметра 2-3).

Да и жесткость у всех разная, когда мой отец проехался на якобы мягкой машине ( на пневмоподвеске в режиме лоурайдера) -обплевался и сказал что в жизни пневму не захочет, что на москвиче рессорном в 1000 раз мягче было

Зачем от стиралок. В Харькове есть СВАльтера, много чего по пневматике, втч клапана.

Цены не гуманные, хотя как посмотреть. Зато никуда ехать не надо.

http://www.svaltera....log/787/935.php

вай, меня чуть кандратья от увиденной цены не хватила. Яж говорю, могу достать нормальные клапана, рассчитанные для пневмосистем по гораздо более привлекательной цене.

А что? давление держат 8-10 атмосфер, материал, есть пластик, есть латунь, наприжение и 220 и 12 и 24в Проходное отверстие, хоть шоу кар строй. Может кто пробывал?

кроме того, что клапан должен держать давление и и меть большое проходное сечение ( для шоукаров), он еще и открываться должен оооочень быстро. Даже те мои первые клапана с круглыми огромными катушками ( в спецификации к которым писалось FAST) Были медленнее чем те, что сейчас стоят ! Разница сразу почувствовалась.

Не понимаю - зачем мудрить с клапанами и брать от стиральных машин или газовые, когда 8 штук стоят ................................................. и это 12" клапана. соответсвенно 14 будут дешевле.

у меня такой стоит - механический клапан вклвыкл компрессоров и сброс давления после выключения компресоров. Я от него отказался, сейчас висит на балоне мертвым грузом. редкосное Г. куча трубок, которые со временем дают "течь", поменял на новое такое же реле, а он осо старта травило. Реализовал сейчас подключение через клапан отдельный в магистрали компрессор-ресивер.

AvengerSE

 

Про заглушеный двигатель и пуск компов-ваапще не обсуждаеца,на Твоем питалове.

Што бы вести разговор о: эффективности компов,реле,4gа,предах...и т.д. предлагаю Тебе поставить(временно) цифровой Вольтметр на АКБ(клемы) с выводом в салон.И пустить 2хВиайра с 0 до 200Пси в 40 литров.синхронизировав пуск с секундомером.(телефон).

 

ПС:Наводящий вопрос-с Гены на АКБ,+,штатный?

с гены сначала планировали менять, но во первых просто так не подлезть, во вторых там отличный медный штатный провод около 4ga идет. и его длина не такая уж и большая.

цифровой вольтметр планируется ставить в багажник, вместе с музыкой ( очень надеюсь к концу февраля закончат проект), тогда и замеры проведу с показателями.

каждый компрессор подключен через 30 амперное реле и предохранитель. завод изготовитель пишет на компрессорах 40 ампер на двоих.

запуская компрессора практически только на работающем двигателе. как падают обороты компрессоров при выключении двигателя автомобиля очень хорошо слышно.

"+" подведен от аккумулятора к компрессорам 4 ga кабелем (21 мм кв.) и "-" подведен таким же кабелем от аккума, но на конце в багажнике еще раз соединен с корпусом авто.

судя по твоим фоткам на старых дисках: зад можно опустить по jdm стилю, а перед скорее всего упрется в колесо, слишком широкие диски. ну это так, на первый взгляд

спасибо, интересная история

я решу ваш спор. я обычный потребитель. мне нужны: максимальная производительность при минимальной цене! допустим я хотел бы взять два компрессора, что бы они качали ресивер на 20-40 л. + блок клапанов с клапанами естественно ( пусть даже для кастрированной 14" магистрали),какой нибудь осушитель для проформы ( все равно весь осадок в ресивере оседает).

Что будет стоить фирменный комплект и собранный?

Для себя я конечно давно решил что собрать гораздо дешевле и производительнее, но вдруг ошибся?

Единственное что могу приписать в плюс фирменной системе - это шумовиброизоляция и компактность.

интересует ваше ( всех) мнение: у меня два компрессора ViAir 444C ( это нечто среднее между 380с и 480с) приблизительно на 40 литров ресивер и давление в 195 PSi.

нагрев голов компрессора такой, что уже после двух накачек ( первая с нуля до 195 psi, вторая со 100psi до 195) не то что палец не приложишь к голове, а слюна мгновенно шкварчит и испаряется, на пальце будет мгновенный ожог до белого состояния кожи. После 5-6 накачек практически подряд - не выдержал шланг, который подключается к армированному шлангу компрессора. лопнул, надув пузырь сразу после фитинга.

я не представляю какой датчик температуры можно установить на голову при таких условиях?

я уже писал, хочешь узнать максимально низкий клиренс. не поленись, сними все пружины с машины и посмотри как будет стоять машина на отбойниках и твоих амортизаторах!!! это и будет минимально возможный клиренс на подушках без переделок! Захочется ниже - придется отпиливать или снимать отбойники, переносить амортизаторы, пилить железо, или искать правильный и красивый обвес.

Хочешь мягкости? тогда тебе больше подойдут "сливы". (конкретику по моделям тебе подскажут профи)

вот только сможет ли слива на твоих амортизаторах сложится так, что бы машина полностью легла на амортизотор, для минимального клиренса, при этом что бы слива не повредилась и не протерлась??

и последнее: хочешь мягкости от подвески? начни с поиска подходящего амортизатора. на сколько я понимаю ни одни колы на мягкость не расчитаны - они для управления и скокрости! только подушки и воздух тебе мягкости не дадут. будешь зубами каждую ямку считать как я сейчас.

думаю надо искать чисто маслянный амортизатор, возможно даже было бы не плохо увеличить каналы в сальнике амортизатора, что бы масло легче перетикало. (имхо)

1) правильно ли я понимаю, что ход регулировки ограничивается гладкой поверхностью амотризатора, а не нарезанной резьбой на корпусе амортизатора?

2) сколько сантиметров составляется гладкая поверхность амортизатора?

3) очень интересно узнать, твои ощущения относительно характеристик подушки при изменении клиренса подушки на этих сантиметрах?

4) чем нибудь обрабанывал корпус амортизатора, на котором будет ездить резиновые сальники опоры подушки? есть вероятность того, что очень быстро корпус покроется ржавчиной, т.к. влага будет конденсироваться на его стенках, и после нескольких таких проходов сальники не будут держать давление.

5) сколько сантиметров сотсавляет ход штока амортизатора, от максимально сложенного, до максимально раскрытого? сколько сантиметров хода у подушки, при макисмально сложенной и максимально поднятой?

очень красиво получилось! выглядят достойно.

в топку сливы :)

я как раз по бубликам и расскажу:

На легковой машине (1,5 тонны) с "бубликами" таких проблем нет.

В принципе я не против датчиков клиренса, но на момент постройки я не видел нормально работающих ( без глюков, без гемороя крепления, что бы были достаточно надежными и недорогими) датчиков клиренса.

При этом я против манометров давления! ну не представляю как провести 3-5 трубок давления и установить на торпеде 3-5 манометров.

Потому я купил 5ть цифровых датчиков давления (8$ штука) и управляющий компьютер (125$) сейчас возможно все немного подорожало. в итоге получил точные данные по давлению в каждой подушке и ресивере на одном экране одновременно. 5ть настраеваемых режимов памяти, и режим постоянного мониторинга.

Теперь относительно клиренса: мне конечно пришлось побегать вокруг машины в гараже с линейкой около 2х часов, что бы определить клиренс при определенном давлении, но самая большая проблема была не в том, что бы запомнить что при 90 psi в подушки клиренс составляет например 4 см, а в том, что если с одной стороны надуть 90 psi то клиренс с противоположной меняется и выставить машину ровно очень тяжело! На послностью спущенных подушках разница клиренса ( от арки до обода диска) на противоположных сторонах составляет 1 сантиметр!!!

Что будут делать датчики клиренса при таких вводных -я даже представить боюсь :)

Далее я внес в компьютер пять режимов: супер лоурайдер (для понтов и по ровным площадкам), ездовая позиция, джип ( по городским ямам), мега джип ( по грунтовке) и максимально высокий режим (для понтов или крайний вариант бездорожья). Нажав кнопочку на компьютере можно выбрать любой режим. Вот только с моим сечением магистралей компьютер сходит с ума :) Если заузить сечение, то более менее терпимо.

теперь относительно веса: сколько бы я не грузил легковую машину на бубликах. клиренс практически не меняется :) о чем говорить, если я даже на ездовом режиме ( т.е. подушки еле надуты) открываю багажник и пытаюсь надавить своими пусть и слабыми, но 70 кг на машину, а она даже не шелохнется ни вниз, ни вверх. :) Как каменная.

Короче колесами арки у меня не трет, хотя и стоят 20" колеса. Жалею что не 22" впихнул.

А вот на аналоговых манометрах я не представляю как уследить в движении -какое давление в подушках. На цифровые показатели достаточно взгляд кинуть, и то тяжело запомнить что данные в нужном режиме должны быть такими: 115-60-92-110. в ресивере 195.

всех с наступающим.

пожелаю что бы следующий год был без "утечек", без "протиров", в меру "упругий" и "скоростной" :)

удачных "бубликов" и "слив" вам.

выглядят здорово. так кто лучше делает, китайчы или америкасы? и кто реально производитель фирменных хваленых: К3LA?

спрашивается: нахрена оно все пневме? тут бы почувстовать ( ощутить так сказать) разницу с допресивером, не говоря уже о "+" "-" сантиметре на стойке опорной чашки подушки :)

где именно здесь резьба, позволяющая опускать нижнюю чашку подушки? и где места герметизации?

что пока один пафос "у меня, например" и ни одного совета....

 

"регулировать" ни при эксплуатации (как при работе коила с пружиной), а при "постройке", дабы "грамотно" расположить подушку на корпусе...

вот как герметизировать ВОПРОС... Тангит-Унилок? М-м-м?....

 

я рассматриваю коилы как вариант обойтись без сварки-токарки....

 

и я так и не понял ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ вещи: что-же всё-таки ставить вперёд "слив" или "бублик"?....

пафос тебе кажется потому, что пока еще не осознаешь как все это устроено. Когда осознаешь, то в каждом моем предложении будешь видеть совет и подсказку.

Попробую разжевать: если не применять подушку от компании УНИВЕРСАЛ АИР (ссылка на её строение: http://pnevmopodveska-club.ru/topic/55-chasto-primenjaemie-podushki/#entry1044 ) то регулировку винтовой шайбой ты не сможешь осуществить НИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НИ ПРИ "ПОСТРОЙКЕ"!!! Ты просто не сможешь загерметизировать подушку на резьбе.

Вышеуказанная подушка отличается тем ,что послностью герметична, т.е. способна надуваться без всякой стойки, просто "дома на ковре" подключи насос и накачивай.

У неё два огромных минуса: её стоимость и жесткость из-за малого объема для воздуха в подушке.

Поэтому забудь про идею регулировки подушки при строении. на пальцах без замеров объяснить как определить место крепления нижней чашки для подушки достаточно сложно, но приблизительно оно будет на уровне твоей чашки на амортизаторе под пружину, или чуть выше.

короче зайди в тему http://pnevmopodveska-club.ru/topic/47-ustanovka-pnevmi-na-dodge-avenger/ и посмотри на фото готовой стойки, будет понятнее.

Далее: герметизировать что? если подушку на резьбе стойки, то я свое мнение уже выразил: хочешь геморроя? - пробуй. Если ты спрашиваешь про соединения фитингов, то кто чем герметизирует: я пробовал тангит, фумленту, даже паклю на солидоле - все это г..но! нихрена не держит. Думаю хорошо должны держать фитинги от камоцци с фторопластовыми кольцами, но для меня они были дороговаты и не подходили под строение системы магистралей. Я использовал водопроводные фитинги - и в качестве герметизатора использовал фиксатор резьбы типа такого (фирму сейчас не помню) :

Но не могу сказать что на 100% доволен им. Там где соединение было плотным, там фиксатор схватился. А где был большой зазор и соединение болталось, там приходилось перекручивать ( а это неимоверное мучение!)

Для хорошей герметизации корпус стойки необходимо немного сточить до идеально ровной и гладкой поверхности. опорой чашек крепления подушки может служить либо приваренное хромированное кольцо как на фото

либо твоя родная чашка опоры пружины. Но она реально кривая и либо будет подушка "косить", а соответсвенно и сальник проживет не долго, либо нужно изготавливать кривую нижнюю чашку крепления подушки ( на фото золотым цветом).

Теперь о герметизации чашек подушки на стойке и штоке амортизатора: на форуме должна быть схема, найду, кину ссылку), принцип таков : в отверстиях внутри чашек делают несколько канавок, в которые вкладывают резиновые колечки ( 2-3 хватит с головой) они то как раз и держат давление, плотно прилегая с одной стороны к внутренностям чашки, а с другой к штоку, либо корпусу амортизатора.

определится что ставить бублики или сливы ты должен сам: тебе могут лишь сказать их "+" и "-".

я заметил тенденцию - те, кто по старше (старые пердуны , не обижайтесь) любят сливы, ставят их на свои "мерсы Виты", короче им бы только помягче. Те кто по моложе, и по горячее- предпочитают бублики, а потом дробят зубы на каждой колдобине а машина напоминает "бричку". Бублики проще и надежнее, но что бы добиться мягкости на них, придется городить еще кучу допресиверов ( хотя мне мои литровые допресиверы нифига толку не дают). Мне понравилось на этом форуме сравнение подушкек типа "СЛИВЫ" с "крайней плотью" Я, например, не хочу в машину устанавливать эту штуку.

Короче хочешь большой скорости подъема и спуска, хочешь низко "летящей" машины - бери бублики. А если для тебя комфорт важнее - то только "сливы".

стремновато как то выглядят подушки на двух косых болтах :) учитывая нагрузку и удары при движении автомобиля, я бы не отважился ездить с такими стойками.

второе: очень интересно как герметизировать подушку на резьбе коловеров??? может кто то знает? но мне кажется что регулировать надетую на корпус амортизатора подушку не удастся. В итоге получится что подушка будет вечно вверху резьбы и ниже не опустишь. Единственный вариант - это использовать подушки Универсал Аир. Но стоимость одной штуки переваливает за 200 баксов ( если сам заказываешь. и около 250-300 баксов у местных барыг.

Тем более про эту подушку говорят что она не имеет каких либо ездовых качеств . в ней воздуха для работы с гулькин нос.

еще на фото вверху пугает дырка для штока амортизатора - уж очень она большая, мне кажется герметизирующий сальник долго не проходит, его просто раздолбает гуляющий шток.

Да и если разобраться - то регулировка пневмоподушек путем накручивания резьбы на амортизаторе - глупая затея! Если стоит задача опустить максимально вниз машину, то надо сразу изготавливать стойки с этим учетом и делать чашки крепления как можно ниже и тоньше. И даже при таких условиях всегда хватит подъема подушки, для того что бы воздухом увеличить клиренс машины.

У меня, например - подушка полностью ходит со штоком амортизатора, т.е при максимальном сжатии шток уходит в амортизатор, при максимальном давлении шток полностью выходит, так у меня даже не укороченные амортизаторы. Зачем еще какая то регулировка?