AvengerSE

1) а с чем связываться? на глаз я вообще не споймаю машину. У меня 2 контура и тянуть 2 трубки. В машине места полно, это не проблема. а вот с точностью показаний это да. Тут надо подумать. Хотя если взять норм манометры то все будет точно, если взять от камаза - то это гавно конечно.

1) я не представляю на каком манометре можно точно выбрать нужное давление! Даже если манометр не врет и показывает идеально, то увидеть на нем деление 100 psi или 110 psi просто нереально. Тут колеса накачиваешь до 2 атмосфер и то в лучшем случае + -0,1 атмосфера, так шкала от и до раскидана всего на 3,5 атмосферы на манометре!!! А когда на всем циферблате раскиданы все 200PSI ,то деления просто микроскопические и шажки нереально мелкие. Думаю именно по этому и сложилось мнение, что нужны датчики уровня, т.к. на манометрах давления невозможно что либо отрегулировать.

Могу порекомендовать такое же решение как у меня: управляющий компьютер от Харьковской тюнинг мастеркой и 5ть датчиков давления. Стоимость сейчас по памяти не помню, да и уточнять надо, может изменилась уже. Я в своей теме на днях попробую описать свой управляющий компьютер, что бы понятней было.

остальное позже напишу.

у нас в Севастополе несколько фирм, занимающихся востановлением подвесок ( амортизаторы, шаровые, шурусы, прокладки и салентблоки и т.д.) т.е. это не токари в гараже, а именно фирма, в штате которых есть токари, фрезировщики и прочие мастера. В любом городе такие должны быть, нужно поискать в объявлениях на местных сайтах. Где шаровые востанавливают, там же и амортизаторы ремонтируют.

Я с токарями на заводах - шабашчиков дел не имею - берут дохрена, а делают хреново с просчетами, т.к. это не специфическая для них работа.

а так - действительно - это операция совсем не сложная для мастеров.

ты написал, что "Я себе поставил катридж бильштейн," скажи, а картриджи продаются отдельно?

конечно. и полно фирм которые занимаются востановлением старых амортизаторов. Учитывая что изготавливать пневмостойку лучше всего ( удобнее) из родных, то достаточно выгодно получается: находишь "убитые" стойки на свою машину, их тебе разбирают, выкидывают "убитые" потраха, переделывают ( отрезают и наваривают крепления для пневмоподушки) а затем реставрируют амортизатор.

по идее это однокласник моей машине, значит много будет похоже.

хочешь мягкости?

можно выроботать некий алгоритм: не связывайся с бубликами, только сливы ( тип пневмоподушки). выбираешь сливы? значит забудь о сверх быстром подъеме и спуске ( для шоукара). не нужен быстрый подъем и спуск? тогда не используй ресивер - съэкономишь на деньгах и свободном пространстве. но готовься ставить пневмоаккумуляторы ( маленькие воздушные ресиверы) на каждую пневмоподушку ( от 1 до 5 литров).

Хочешь устойчивости на дороге? делай только четырех контурную систему с возможностью перекрывать пневмоаккумуляторы ( ручной или электромагнитный клапан).

и начни с подбора амортизационной стойки ( вернее катриджа) в твои родные стойки. Я себе поставил катридж бильштейн, думаю теперь моей жесткости позавидует болид Формулы 1 :)

(будут вопросы, задавай у меня в ветке http://pnevmopodveska-club.ru/topic/47-ustanovka-pnevmi-na-dodge-avenger/

Как раз такие те схемы которые вы рисуете я АСБОЛЮТНО не понимаю. 

........................

А теперь так же по порядку ответь, а то мы запутаемся.

можно я влезу со своими советами? :)

1) не связывайся с манометрами! Представь: вести в салон от 3х до 5ти шлангов!!! их надо размещать гдето еще. Точности никакой. у меня клиренс значительно отличается при +- 10 PSi!! ты их в жизни на монометре не увидишь.

2) реле давление - это реле включения\отключения компрессоров? если да. т оя чуть выше описал почему я от него отказался - хрень еще та. Точность - хуже манометра.

3) обратный клапан не проблема, главное резьбу и прохождение подобрать. Например у меня вся система построена на 1\2" трубке, но при этом от ДВУХ! компрессоров в ресивер идет всего лишь трубка 10ка ( внутренняя 8мм) - для компрессоров большой диаметр не нужен, он работает на давку, а не на объем!

4) я не понял вопроса.

5) у меня 12мм внутренний диаметр, скорость сумасшедшая - ни один комп не справится с такой скоростью! только ручной режим и то, 40 литров опустошаются на половину, пока давление нужное подберешь.

но я тебя понимаю ;) меньший диаметр для лузеров :)

6) фитинги можно и быстросъемные, а если чуть меньше трубку взять, то еще проще, но у меня с накидной гайкой - надежность 100% но есть трудности в креплении и разборке.

Не ни так, не клапан включающийся с компрессора, наоборот.

...............

Кстати, знает кто их маркировку, что-бы в нете поискать?

у меня стоит такое же (http://www.auto-emali.ru/detail-50689-pnevmorele-dlya-kompresso )механическое реле со сбросом, и еще такой же маленький датчик, как на картинке ниже.

От механического реле я отказался, оно меня задолбало! :) На 200 psi не расчитано, хрен отрегулируешь, бывало подтравливало, потом начал клинить клапан сброса давления ( забилась сетка, какой то мусор попал). Заменил на такое же, и снова были проблемы. Главное что точности никакой нет, то на 165 psi отключало, то на 175 psi....

С маленьким реле тоже не стал связываться, ну его :)

Сделал отдельную красивую кнопку для включения и выключения компрессоров. поставил клапан сброса в магистраль: компрессора - ресивер. Мне собрали маленькую схемку на конденсаторах и теперь при выключении компрессоров автоматически открывается клапан сброса избыточного давления в шлангах компрессоров.

Осталось найти нужное значение от датчика давления в ресивере и привязать его к принудительному отключению компрессоров при достижении 195psi в ресивере.

схема моей пневмоподвески в моей теме http://pnevmopodvesk...-dodge-avenger/ ( если будут вопросы, дабы не засорять чужую тему, задавайте их в моей ветке).

заснял видео своего сигнала. но записывал с фотоаппарата и качество отстой (моно, 11 Кгерц, 176 кбит\сек) , очень сильно искажает.

у меня стоят обычные шаровые краны, перекрывать нужно руками :) Но после некоторого времени ( 1-2 месяца) их руками уже практически невозможно провернуть! Особенно если в ресивере осталось давление и создалась разница в давлении с подушкой! Пользуюсь для поворота ключом на 10.

клапан который нарисован расчитан на работу постоянно включенном состоянии так что не проблема

второе не понял

постоянно включенным или постоянно открытым? и для закрытия необходимо подать напряжение?

второе означает что все клапана односторонние и не рассчитаны на движение воздуха в обоих направлениях ( в таком режиме диафрагма не долго проживет.

И в чём проблема - то?

 

мне кажется клапан в качестве пропускного звена НЕЛЬЗЯ использовать:

1) если на него подавать питание в течении многих часов ( езды по автобану, бездорожью и т.д.) то может начать грется катушка, да и не проживет он долго в таком режиме.

2) диафрагма устроена так, что пропускать туда - обратно воздух клапан не способен.

У меня этот режим (открытие и перекрытие магистрали к ресиверам) реализован механически. Не очень удобно, но на трассе у меня нет кренов даже с открытыми ресиверами. А сделаны у меня запорные краники для того, что бы меньше расход воздуха был, когда я играюсь пневмой.

AvengerSE......Хотелось бы получить 100% результат. Есть идее как объединить оба сигнала?

 

Берешь Свой ,,запасной,, Американский клапан.Клапан ставишь как мона ближе ко всем трем дудкам.На клапан заводиш трубку хоть 16 мм.На выход с клапана-ставь тройник(Т)С двух выходов тройника-фитинги(получаеца...1/2х3мм(Мах4мм))и трубками в 3 мм-заводи в дудки,предварительно удалив штатные клапана.

Но у Тебя же постоянная давка 14 Бар!!!!А это-ох как много,даже черезчур,для Китая.Што бы как -то погасить такую давку,из реса в клапан,поставь магистраль 8мм.

От реса с 14 барами,по 8 мм трубке-длиной...там около 2,5-3 м получица...увелицица скорость потока,при падении давки.Так Ты сможеш без дросселя ,,обмануть,, давку.Но всеравно в клапан придет большая давка.Для этого клапан на выходе-разбиваеш на две магистрали еще меньшего сечения.После клапана,скорость опять растет,а давка падает.На приход двум дудкам,как раз подойдет нужная давка.

Китай-кушает мало.Для трех дудок-даже не заметиш сброса.

Каждый комплект,перед установкой,обязательно продуй на работоспособность.В Китай,больше 8-10 бар,не суй,и магистраль больше 3 мм не ставь.На больших показателях-разительное изменение Гц.,переходящее в срыв.

 

Ого, вот это ответил так ответи л:)

Меня как раз терзал этот вопрос: не мешает ли большая давка гудкам? и хватает ли 8мм на два сигнала.

Немного уточню свои данные.

ресивер находится в багажнике на 40 литров, давление в нем стараюсь держать постоянно 195 PSI. Клапан пневмосигнала стоит на ресивере. от него на перед машины ( под капот) идет шланг внутренним диаметром 8 мм (наружний 10 мм). длинной около 4,5 метров ( может и все 5м. - машина длинная :) ) под капотом стоит Т образный железный фитинг с накидными гайками. далее в одну сторону около 30 см такой же шланг на малую дудку и в другую сторону метровый шланг на большую трубку.

Попробую самый дешевый способ: перенести фитинг тройник как можно ближе к большой трубе, а к маленькой дудке удлиню шланг более 1 метра.

Завтра попробую сфоткать и снять на видео как дудит :)

Однозначно! Ставь рес в бампер, литра на 2-3 и на каждую дудку, свой выход, и будет тебе счастье))) Да и ресы соедени трубой потолще.

Да и надеюсь догадаешься, что перед каждой дудкой, свой клапан....

спасибо, но не вариант, места для реса не хватает, да и система усложнится сильно, места в бампере нет. К тому же появится слабое звено во всей системе, если соединить с общим ресивером этот, дополнительный. А если запирать клапаном доп ресивер, то это еще тот гемор, реализовать его наполнение. Сейчас у меня запас воздуха для дуделок ОГО ГО. Гдето 2 секунды дудения - 5-10 PSI.

Добавлять еще два клапана - дорогое удовольствие, хотя конечно можно реализовать небольшую задержку второго клапана на меньшую трубку, тем самым получу сначала низкий сигнал и тут же добавляющийся звонкий.

В любом случае за совет спасибо, натолкнул на пару новых идей.

нашел много классных фоток с эмблемами клубов ( так, на всякий случай) :)))

Нуждаюсь в совете: у меня был установлен пневмосигнал двойная китайская дудка (очень громкий и пронзительный звук) раза в три громче чем самый дорогой электрический сигнал. Подключен шлангом с внутренним диаметром 8 мм. (ресивер и клапан в багажнике). Труба сигнала под капотом.

Решил доустановить еще одну китайскую почти метровую трубу со звуком "пониже". Соединил их через обычный фитинг тройник. К тому же расстояние от тройника до маленькой первой дудки около 30 см, а до большой второй дудки чуть больше метра.

В итоге естественно при подаче сигнала сразу дудит первая двойная дудка ( поменьше которая), а большая труба не успевает открыться.

Я конечно нашел небольшой выход из ситуации: запихнул в магистраль, идущую после тройника к первой малой дудке, кусок антенного кабеля определенно-подобранной длины ( из имеющихся подручных средств в гараже :) ), т.е. заузил эту магистраль, но в итоге не всегда срабатывает оба сигнала одновременно.

Хотелось бы получить 100% результат. Есть идее как объединить оба сигнала?

Может тройник поставить ближе к большой трубе, а потом уже к маленькой вести длинную магистраль? или использовать какой нибудь редуктор на короткой магистрали идущей к малому сигналу?

А может просто не хватает пропускной способности общей магистрали на оба сигнала?

на последней фотке виден не износ пневмоподушки ,а её старение или реакция на хим обработку ( от дорог - соли, масла и т.д, либо кислота от автомоек), если подушку брызгать хотя бы раз в 1-2 месяца тем же раствором что натирают резину ( у меня такой балончик лежит в багажнике) то старение резины практически не будет!!!

Так что прослужат они очень долго - никак не 5 тыс.

IP.Board стиль отличный

Немного не так. Естественно магистрали 12" это 12-13 мм.

Из ресивера 6 портов 12" на подушки, т.е. всего шесть магистралей. две магистрали на задние подушки ( на каждую подушку один шланг). И четыре магистрали на две передние подушки, т.е. по две магистрали на каждую переднюю подушку. Сделано это потому, что перед автомобиля гораздо тяжелее и необходимо больше воздуха, что бы легче и быстрее можно было поднять передок с двигателем.

На шести магистралях стоят 6 впускных клапанов и 4 выпускных. Все клапана как описал выше.

все магистрали, фитинги, клапана 12", единственные незначительные заужения в этих магистралях это вход в подушки (думаю он около 10 мм), и в фитингах, они железные ( из какого то сплава) и трубки одеваются на железные "пиптики" :) внутренний диаметр фитингов расширенный (более 12 мм). Фактически на столько незначительные заужения из-за своей короткости ни на что не влияют.

какую?

Щас,клапан с Мах проходом (12мм чистый) 12В,Витон,НЗ,латунь-приехал(Москва) и взял-2 тыра/шт.Ебеевские,аналоги-рядом не лежали.

К тому же Ебеевские,те што с круглыми головками,и вставками синими сверху-очень часто окзываюца с меньшей заявленной давкой.И обмен,или возврат-первращаеца в гиммор.

с ума сойти стоимость!! Если бы я по таким ценам брал, то заплатил бы только за клапаны 520 баксов + два запасных на 120 баксов???

Я10 штук за 210-220 баксов взял! + еще 2 клапана прозапас на 60-80 баксов. Весь смысл в цене на клапана - брать оптом! одна штука обходится минимум в 40 баксов, а если 8 штук, то в 210 баксов!! Проще взять сразу 16 штук :) и менять на запасные. :)

А что значит "оказываюца с меньшей заявленной давкой" ??? На них написано ( те что у меня стоят) "160". Как я понимаю - это максимальное давление, хотя может просто номер модели... Однако держат они у меня реально 200 PSI !!! И те что я позже ставил с квадратными катушками, тоже написано модель 2w 160 - и свободно давку держат!!!

А главное внутреннее сечение у них 16 мм ( с круглой катушкой) и 14-15мм ( с квадратной).

c ebay компресора чуть дешевле тащить, хотя на сайте по ссылке тоже норм цена, а вот клапана что то у них охренеть дорогие! Такой же как у меня почти 100 баксов штука.

для моей музки может не хватать питания только в пике, но для этого будет два кондера и аккум выдает все что нужно, главное что бы просадки небыло - а для этогокак раз и нужен кабель в 50 квадратов!

Т.к. мне нужно максимальное давление в 200 psi, то аккумуляторных 12,5 В не хватает, нужны генераторные 14В., на тоненьких проводках в багажнике, от генераторных 14В доходило от силы 13В!!!

Объем реса нужен для "игры" пневмоподвеской, я бы наоборот - увеличил ресивер, но некуда уже.

Купить на 1000 $ компрессоров - нет возможности.

бывает катаюсь с другом на ниве в горы по непролазным "тропам", не рисковал бы я в такие говны лезть с пневмоподушками. А уж если лезть, то полюбому защищать, как советовали в одной из соседних тем - кожухами ( обворачивать).

В любом случае интересное решение, но думаю временное, до дому добраться.

уж не помню какая старая была, но новая меня устраивает, главное что бы были четкие цветовые разделения между сообщениями

где пример?

да и не всем я думаю это нужно,

ну в любом случае кинь фото, для просмотра.

AvengerSE

 

А чем Тебя не устраивают Твои 2х444С?40л./200 Пси.Геннадий в 115А-абсолютно безболезненно тянет АКБ,для каких то компрессорных 50-60А.

Зачем што-то менять и вводить Себя в дополнительные,и так уже неоправданные траты?

по питанию особо вопросов нет, даже с учетом что у меня музыки планируется еще гдето (по предохранителям если посчитать) 180 ампер :)

Просто ждать набивки ресивера 10 минут с нуля или 5 минут с серединки очень муторно. Хочется 30 секунд и снова играться пневмой!