WerW0LF

Ну вот проблемы с поршнем уже нет )

Хз . Пока даже не знаю реально ли купить ее в Украине . Переточить поршень можно и на другой , или я ошибаюсь . Если под эту - возможно взять уплотнительные кольца 2 мм вместо 3х , это уже даст толщину стенки адаптера в месте проточки 1 мм . Думаю что из стали 45 такой адаптер будет нормальным по прочности . Тем более что нагрузка идет на нижнюю часть , которая намного толще .

Других путей наверное нет . Стенка 3 мм минус кольца - немного , но стенка самой трубы кулака вряд ли больше 2 мм , нужно замерить . На края наверное можно и поршень подушки проточить по миллиметру , чтобы не красть толщину переходника .

Самая здравая мысль за сегодня и вчера - делать подвод воздуха снизу , там где полочка подпружинника выступает за балку . Чтобы сделать подвод сверху - подушку нуна сдвинуть больше чем на пару см, потому что попасть штуцером нужно во внутренний диаметр подушки ,который 57 мм .

Теперь промерить без проблем , завтра сделаю замеры. Есть еще картриджи и пружины , для полноты картины. Переходник на сливу - с диаметра 54 на 60 , под внутренний диаметр поршня ?

Еще сегодня обзавелся парой ржавых железяк - поворотные кулаки передних стоек. Амортизатор в виде отдельного картриджа . Диаметр трубы - 54 мм . Вопрос- получится подобрать сливу на такой диаметр ?

Объем да , но по хорошему и так вроде нужны допресы . А вот доставшиеся впуклости - это и будет отбойник )) Можно на них изнутри приклеить резину , и это уже 100% отбоник на сжатие .

У меня нет сильной необходимости в них . Колесо уйдет внутрь арки , ничего не цепляя и не затирая , а упором будет амортизатор .

Угу , пришел к такой же мысли с подводом воздуха . Порезать - это завсегда ) . Или сделать брекеты с выступами .

Это сильно просто ) . Должно получиться и с торца , нужно еще прикинуть.

Вот так проецируется брекет .

Не , эта дырка попадает в тело подушки , скорее всего . Подвод наверное будет снизу , нужно еще прикинуть .

Так можно сравнивать все. Мне допустим нахрен не нужен айфон с понтами , а устраивает обычный гэлекси . Вот и на тему беркута любопытно - не есть ли он таким же подобием айфона среди компрессоров . Защит двигателя и компрессора что в беркуте , что в его китайском клоне - по нулям , хотя как минимум напрашиваются защиты по перегреву головы и двигателя. Решается это копеечными суммами - по одному НЗ термодатчику на голову и на мотор . Ну да в 24 есть такой термодатчик на задней крышке . Но греется то не крышка , а в первую очередь обмотки . Такое ощущение что он там стоит - лишь бы он там где нибудь был.

Отбойника там тоже нет . Вернее роль отбойника выполняет резинка под пружиной . Сейчас ее там нет . Вот зазор между площадками, 70-75 мм , ход амортизатора еще не выбран до конца . Держит пружина с другой стороны . Зазор между выступами . Думаю что если бы и другая сторона была бы без пружины - они бы коснулись .

А за счет чего беркут надежней ? Мотор , компрессор ?

У нас дропы не получаются человеческие . Или если дропы - диск с маленьким ЕТ. При установке дропа балка уходит вниз и начинает тереть по ободу колеса . Ситуация хорошо описана на драве , голубой кадетт . Или опускать балку ?

А с подушкой будет выше . В таком положении расстояние между площадками 75 мм , а подушка ( с моими брекетами ) сжимается около 80 мм , и это без высоты фитинга . Т.е . пружина -80 в сжатом состоянии ниже чем такая подушка .

Пока что без фанатизма . Я за болт-only . Пилить шишки не хочу , по крайней мере полностью ) . Должен быть вариант возврата обратно в сток . Минимум - какой получится . По резульатам примерки , первая цель - собрать работоспособную конструкцию на зад , . А улучшать и занижать потом можно бесконечно . Заднее колесо совсем без пружины . высота до кузова -87 мм . Максимальная высота в этой точке -190 мм .

Нахрен такую крутизну , если азор между балкой и кузовом остался 70 мм . Получается что минимальная высота сборки подушки с фитингом , которую реально туда впихнуть -110 мм . И это с учетом того что нижний брекет нужно делать так чтобы в него вошел выступ нижней опорной площадки .

Сегодня наконец то добрался до снятия задней пружины , на предмет посмотреть . Под это дело пользовал недавно купленный подкатной домкрат - очень удобно . Итак, общий вид без пружины Верхняя опорная площадка . Высота выступов площадок - около 30 мм . нижняя , колесо вывешено на амортизаторе . Других ограничителей хода вниз нет . подушка на дутая 1 бар длина меньше чем максимальное расстояние между опорными площадками ( Совсем без пружины . С другой стороны балки пружина есть , и она же немного поддерживает и сторону без пружины , которая в данном случае еще не ограничена ходом амортизатора . Минимальная высота до которой получилось сжать подушку в сборе с брекетами -85 мм . Подушка , хоть както примерить Что получилось -максимальная длина подушки в сборе - 210 мм Минимальная - 70 . Имеющаяся рубена 2х130 больше минимума и меньше максимума . При том что подвод воздуха сверху, еще прибавляется высота фитинга . При таких условиях подвод воздуха идеально было иметь сбоку . Сделать жип -получается не проблема , макимально занизить -вопрос .

Проводить ток он конечно будет . Вопрос как отработает защита . В случае КЗ электромагнитный расцепитель конечно должен отработать в любом случае , а вот защита от перегрузки ( тепловой расцепитель ) может и не работать .

В промышленности в ответ на это есть автоматические конденсатоотводчики , периодически стравливающие конденсат из ресивера . Но то в промышленности .. По моему мнению , спасет только силикагелевый осушитель, который именно свяжет влагу , не допуская образования конденсата . При минусе влага будет замерзать везде , где только появится. Но в промышленности я их нигде не встречал , в интернете они пробиваются только как компоненты систем подготовки воздуха для покраски . И именно для распределителей вопрос с осушением воздуха более актуален , чем для обычных клапанов. Площадь седла клапана намного меньше площади золотника в распределителе , плюс конструкция золотника .

Смотри схему авто, там должноы быть разрисованы цветаю Плюсов в машине как минимум 3 - BATT, ACC , IGN . По поводу подключения компресорра - могу порекомедовать такую схему . Преимущество в том что есть не только режим работы по давлению , но и принудительное включение .

На себе не могу проверить этот процесс . Если при каждой разгрузке через НО клапан вылетает уже скондесированная влага - она должна быть гдето видна , в месте выхода из клапана. Например-в гаражном компрессоре - я не вижу чтобы из прессостата тек конденсат , хотя разгрузочный клапан там есть внутри . Зато в ресивере конденсата полно . Вентиляция -тоже сомнительно , если с одной стороны магистраль герметично закупорена ( влагоотделитель с ручным сбросом ) . Все эти влагоотделители , которые мы здесь применяем , в промышленных системах имеют вспомогательное значение , основное осушение воздуха производится сразу за компрессорами. И стоимость этих устройств, на фоне компрессоров , не так уж и мала .

За счет этой длины трубки влагоотделитель работает каккто более-менее нормально . Ибо воздух в трубке , за счет ее длины , немного остывает и во влагоотделитель приходит более холодным , что облегчаеи его работу . У меня трубка от компрессора до влагоотделителя всего 0.5 метра . При работе видно что стенки колбы покрываются туманом , с небольшим образованием капель . Высокая температура ухудшает процесс влагоотделения , как ни крути . Поэтому на выходе ресивера тоже нужен бы влагоотделитель . Наличие разгрузочного клапана на компрессоре на влагоотделитель не влияет , т.к . процесс в нем идет непрерывно , при наличии потока воздуха. В промышленности вопросы очистки сжатого воздуха -приоритетны , ибо от этого зависит надежность всей системы . Есть множество мелких пневмораспределителей и пневмоостровов , которым для прекращения функционирования достаточно просто попадания влаги внутрь , даже при плюсовой температуре . В любой промышленной установке на входе сжатого воздуха как правило есть свой фильтр-влагоотделитель , для понижения магистрального давления и дополнительного сбора конденсата .