WerW0LF

Собран блок клапанов под 4ре контура , на пневмораспределителях Если кто-то подумал что это камоза - он ошибается )) . Для дистанционного управления куплен пульт и ресивер на 8 каналов Дистанционка доработана, можно управлять каждым контуром по отдельности , комбинациями зад-перед и лево-право. Все с одного пульта на 8 кнопок . Можно увидеть только на светодиодах

Идея отнюдь не забыта. Набор деталей постепенно пополняется, что то придумается, что отменяется. Куплен компрессор беркут R20, почти год назад . Снято лишнее , добавлен небольшой медный "теплообменник" Выброшен родной переключатель , установлен шунт теперь при работе компреессора можно наблюдать ток и напряжение на его клеммах. собрана "рама" для установки компрессора

Автомобильный провод вроде отличается более тонкими медными жилками, из которых формируется искомое сечение провода . Луженый провод всегда лучше нелуженого, и дороже ). Лужение нужно для защиты медной жилы от окисления.

Нужно еще 24 диода, т.к. на каждую катушку будет приходить сигнал от 3-х реле, в зависимости от желаемого действия.

С моей точки зрения, это решение ничем, кроме жадности, не оправдано. Если вернуться к теме смазки: конструктивно поршень и гильза компреессора такие же как у пневмоцилиндра. Напрашивается предположение что и смазку можно применять ту что для пневмоцилиндров . Вот первое что нашел , судя по названию она содержит молибден.Неизвестно , правда , из какого материала сделано уплотнение поршня компрессора, и с чем оно совместимо. По повод совета смазать литолом - увы , это до первого цикла работы компрессора. Литол плавится и весь вылетает наружу.

Не будет пыли- не будет и теории про нее. Например в беркуте R20"из коробки" нет прокладок между корпусом компрессора и двигателем, под цилиндром. Не герметизирована резьба воздушного фильтра . Естественно что это целиком и полностью косяки производителя, которые придется устранять своими силами. Но их устрание, решит проблему проникновения пыли . Причем независимо от того, смазывать цилиндр и нет , пыли в нем быть не должно.

Суть не в возможности ,а в целесообразности. Если 100 % +10% по суммарной мощности оправдывают 100%+50% по габаритам и массе , то пожалуйста. Если вернуться к двум компрессорам на авто , то нужно учитывать что мощность электросистемы конечна и довольно ограниченна . 2 одновременно работающих компреессора потребляют электричества больше чем 1. Напряжение в бортсети при 2х работающих компрессорах просядет больше чем при 1м работающем. Следовательно каждый из компрессоров будет работать с меньшей производительностью , чем такой же , но включенный одиночно. . То есть , в реальном авто производительность 2х одновременно работающих копрессоров не будет суммой их одиночных производительностей , как то так. И,насколько я помню из физики - суммарный КПД такой системы состоит из произведения КПД узлов. Т.е. 2 компрессора с КПД 0,5 , объединенные в спарку дадут КПД 0,5*0,5 = 0,25. Поэтому , ИМХО , 2 копрессора хороши для резервирования, а для производительности предпочтительнее одиночный, но с нужной производительностью.

Вот практически рядом 20 и полная копия 17 го . Точных замеров производительности не проводит , но где то соотношение 4 к 1 , а то и больше .

Примерно как в помощь камазу двигатель от запорожца ) .

Ну да , тут и к бабке не ходи . Однозначно нужен разгрузрчный клапан. Компреесору намного легче запуститься без противодавления , пусковой ток будет меньше .

Да , проблема где то в силовой цепи компреесора , в проводке или в двигателе, или в реле . Контакты реле не мешало бы глянуть , может подгорели , из-за это пуск двигателя затруднен.

На сколько пред ? НО клапана на копрессоре есть ? Скорее всего горит из-за больших пусковых токов компрессора.

И еще нюанс - мой имеет возможность частичного программирования режимов работы выходов. На самом деле это только звучит красиво , а на деле A: Signal non-lock(jog): - B: Signal self-lock:(self-lock): C: Signal inter-lock: D: 1CH-4CH is jog, 5CH-8CH is self-lock E: 1CH-4CH is jog, 5CH-8CH is inter-lock F: 1CH-4CH is inter-lock, 5CH-8CH is self-lock По приезде блок был настроен в режим E или F , т.е кнопки 5-8 были в режиме "фиксации".

С моей башни проще было именно так. Сделать на 12 или 16 каналах возможно , просто количество перемычек и диодов зашкалит за уровень разумного ) . А дальше поланируется таким же путем добавить к блоку слаботочные кнопки управления.

Пришлось сделать дополнительную плату вресивер , по другому вряд ли .

Прибарахлился подобным блоком , на 8 каналов . Под управление 4мя контурами . В родном функционале он мне совсем не понравился . Тем что одновременно активна только одна команда , соотввественно управлять можно только каждым клапаном по отдельности . Пришлось доработать ресивер, на выхоже получилась возможность управлять подвеской как 4х контурной , 2х контурной , одно контурной , управлять подъемом/опусканием левой/правой сторон . Назначение ккнопок на пульте поменялось - 4 кнопки отвечают за управление ввер/вниз , 4 кнопки для выбора режима работы. Пример только на блоке клапанов . В зависимоти от выбранного режима реакция на кнопки управления разная .

Получится , только к твоей схеме нужны дополнительные элементы- - или 2 автомобильных реле (схема по ссылке в предыдущем посте ) - или готовый модуль управления ЦЗ. Для управления нужны 2 выхода с дистанционки , которые по твоей схеме свободны . На общий этих 2 реле заводится минус , а выходы с НО контактов -сигналы на запирание и отпирание соотвественно .

Например как описано здесь http://www.vovik8.ru/page/relau/ Или использовать готовый модуль ЦЗ , который сам формирует длительность импульсов управления актуаторами . В обоих случаях к качестве управляющих сигналов используется сигнал"-", т.е на контакт "сом" реле нужно подвести массу , а не плюс.

Обычное автомобильное реле не рассчитано на коммутацию пусковых токов такой величины . Как следствие -довольно быстро сгорят контакты реле .

O667I50234

Продажа — сборка клапанов на 2 контура + дистанционное управление этими же клапанами ( 4 канальная дистанционка пульт+ресивер). Клапана -соленоидные, прямого действия, катушки 12 вольт, резьбы 1/4 . Выглядит — В работе не было, собрано для проверки . Фитинги в комплект не входят, но возможно подобрать цанговые . Ценник — 70 $

пред однозначно в "ящике", т.к . он способен защитить только от КЗ за ним ( имеется в виду защита от возможного повреждения изоляции и замыкания на массу) . Реле - чем ближе оно к ящику , тем меньше длина участка провода , постоянного находящегося под напряжением .

Реле это не тот случай. Нужен компаратор напряжения.

Кагбе да , не хватает основания , с 4мя выступающими шпильками.

Родные резинки вряд ли долго проживут , особенно с учетом того , что отверстия в кронштейнах, которые на компрессоре , имеют острые края . Мой вариант - новые кронштейны и резинки от холодильника )