zubrzubr

Думаю, нужно выкрутить клапан и подать воздух на дудки другим способом, для проверки. Это не совсем удачный клапан, а при больших давлениях он может плохо работать. На открученный клапан с подводящей трубкой можно подать напряжение и посмотреть на его работу. Как будет сбрасывать давление из системы. Если дело не в клапане, то какая-то неисправность дудок.

А какой гудок то? Как питается?

Т9 продан? Фотографии будут?

Т9 интересно. С делай пожалуйста фотографии, чтобы там всё видно было. И какая цена?

Интересно! Я про такую систему не знал т.к. перестал интересоваться этим после установки и проверки классической системы. В принципе всё понятно, какая то часть осушенного воздуха, под контролем некоего клапана выпускается обратно в атмосферу через картридж и уносит с собой влагу. Если у меня ресивер регенерации 8 литров, накачивается до 10Атм, то, условно, обратно через картридж продувается 80 литров воздуха. Какое же будет падение давления и потеря воздуха после цикла наполнения, в системе без ресивера регенерации? Если система небольшая, то сколько воздуха пропадёт из основного ресивера?

Два таких и ещё маленькие. Это я к тому, что если с ними справляется, то меньшие- вообще не проблема.

Осушитель работает очень эффективно. За два с лишним года картридж не менял. Это при объёме почти 300 литров. Как это всё будет работать без ресиверов, совершенно не понятно. Трубка нужна для охлаждения воздуха. У меня компрессор на двигателе и при быстром заполнении системы трубка разогревается так, что я об неё обжигался как об паяльник. Если система небольшая и компрессор маломощный, то можно и без этой трубки.

Один 1/2 клапан можно на три- четыре С17. На один С17 магистраль делать не меньше, чем на один Т37. Ну и смотреть есть ли жиклёрчик в 4-5мм. на входе в С17. Если нет, то может срываться на повышенную частоту при избыточной подаче воздуха.

С-17 это свисток как из полдюймовой трубы длиной порядка 12-15см. Частота 520-800+Гц. Стандартная частота 660. Трёхголосый, это как 700 гр. банка на ручке, как граната, чугунный и с приличным расходом воздуха. Звук- мажорное трезвучие +- погрешность отливки.

С питанием всё отлично, значит остаётся три варианта. 1 Ремонт не помог и сам компрессор качает плохо. 2 Есть утечка в атмосферу на пути от компрессора до ресивера. На производительность влияет даже очень небольшая утечка. 3 "пробка" в магистрали или затруднённое открытие ОК. Как проверять, смотри на месте.

293,67Гц РЕ 329,63Гц МИ 349,23Гц ФА 392Гц СОЛЬ Т.е он изначально звучит на ФА-ФА# А на РЕ и ниже он нормально работать не будет. Мембрана слишком жесткая при таком диаметре. У чугунка, например, мембрана с выштамповкой и конусом. Получается вся эта морока из-за одной ноты? Я не говорю, что он совсем не будет работать, но результат будет не стабильный, я так думаю.

Учти такой момент, что у новых 37х и 22х немного другая форма раструба и они звучат на 370Гц. А такие, как твой красно-малиновый, звучат на пол тона ниже. По крайней мере, те что я проверял. При разнице в пол тона будет диссонирующий звук. Некоторые этого добиваются специально.

6- прекрасно. Снимай заводскую крышку. Подпаивай новые провода по 6 квадратов и всё будет отлично! Это обычная штатная доработка двадцатых беркутов. Я тоже это делал.

Силовые клеммы 70 Амперных реле, могут быть Большими Папами. Давно делал. Да, вроде они большие.

Вопрос не совсем корректный. Но 20тым беркутам достаточно сечения провода в 4мм квадратных при длине проводов 1,5 метра. Или 6мм квадратных при длине проводов 2-2,5 метра. При этом место размещения реле особой роли не играет. Хоть у акб, хоть посередине провода, хоть у компрессора. Нужно внимательно и ответственно выполнить все соединения. Клеммные и болтовые. На них бывают очень большие потери. Ну а по вопросу- можно ПВтри, можно ПВС, это гибкие многожильные. Можно КГ, сварочный, в резиновой изоляции. Но жилы будут окислены из-за серы в резине. У меня ПВСом много проложено. Не дорого, дубово, но не любит вибраций и сильных изгибов. Реле можно поставить 70 амперные "реле стартёра ГАЗ-3110, ГАЗ,,,,,,," Коробочка, чуть больше 30 Амперного,но на 70 ампер и под стандартные клеммы. Мои два 20х работали как раз от таких реле. И сейчас от них питаются, хотя и стоят на машине, но в качестве резервных.

Да, датчики должны быть с разбросом. Если делать по серьёзному, то нужно больше знать про твою систему и большое значение имеет, например, умеешь ли ты или знакомые "паять". Пример, который я привёл выше, писался просто чтобы ответить на вопрос, возможно ли и как совместить логику пневматики и логику электричества. Я себе собирал как на грузовике, т.е. компрессор с постоянным приводом на двигателе, 8 литров ресивер регенерации и большие баллоны. Работает больше двух лет на одном картридже, кстати. Изначально, с завода осушитель был настроен на 8,5Атм. Я сделал 10-10,5 верхнее. Нижнее получилось 9Атм. Но, эти цифры немного "плавают" в реальной эксплуатации.

Варианты могут быть разные, и с электроникой и без. Много тонкостей. Например требования по "вилке" давлений или очень быстрый расход в основном ресивере. Но в качестве иллюстрации, в самом простом варианте можно так: Стоят два реле с запараллелеными группами контактов. Через них питается компрессор. Одно с нормально разомкнутыми контактами, управляется датчиком в основном ресивере. Второе, с нормально замкнутыми контактами управляется датчиком в ресивере регенерации. У первого, давление замыкания контактов, определяет нижнюю границу "вилки". Давление везде 0. Первый замкнут и его реле питает компрессор. Растёт давление в основном ресивере и ресивере регенерации. Срабатывает датчик в ресивере регенерации и контакты его реле замыкаются. Это ничего не меняет. Давление растёт и мы входим в "вилку" осушителя. Размыкается датчик в основном ресивере и его реле. Компрессор питается через второе реле. Давление растёт. Срабатывает клапанная система осушителя. Давление в основном ресивере максимально. Давление в ресивере регенерации резко падает. В нём замыкается датчик и контакты его реле размыкаются. Компрессор обесточен. Давление в ресивере регенерации упало до нуля. В основном держится. Давление в основном начинает падать и снижается до нижней границы "вилки" осушителя. Это ничего не меняет. Давление снижается до давления включения первого датчика. Он замыкается, его реле замыкается, компрессор включается. Осушитель готов к работе и начинает повышать давление в ресивере регенерации. И там срабатывает датчик. И всё по новой. Только набор давления в основном начнётся после того, как до него подкачается ресивер регенерации. Это логика самого осушителя. Про минусы уже писал, но это всего с двумя реле и двумя датчиками. Т.е. всё возможно.

Компрессор качает в фирменный корпус осушителя. На выходе две трубки. Одна в систему, вторая на ресивер регенерации. Давление поднимается синхронно, все резервуары заполняются осушенным воздухом. Давление поднялось до необходимого. Срабатывает клапанный механизм фирменного осушителя. Компрессор переключается на работу в атмосферу, без нагрузки. Через это-же отверстие выпускается воздух из ресивера регенерации. Воздух из него идёт обратно по той-же трубке, по которой и набирался и пройдя картридж с гранулами силикагеля уходит в атмосферу. Главные резервуары просто заперты, но если давление в них упадёт ниже определённого, то опять соберётся схема на заполнение системы. Я не знаю какая именно у тебя конфигурация, но падение давления в ресивере регенерации однозначно указывает на то, что давление в основной системе достигло необходимой величины. И это можно использовать для отключения электрического компрессора.

Если у тебя осушитель от грузовика, с ресивером регенерации, но с электрическим компрессором, то выключать компрессор нужно по сигналу датчика давления в ресивере регенерации. Резкое падение давления в ресивере регенерации, однозначно указывает на срабатывание клапанной системы осушителя при достижении максимального давления.

Отлично получилось. Надеюсь перед ним нет бампера.

У 37 го есть интересная особенность. Его звук сильно отражается от машин, асфальта и т.п. Если его поставить перед радиатором, под углом, вниз раструбом, то за счёт отражения, будет громче, чем под кузовом. У меня стоял 37й под кузовом, у заднего моста, но когда приобрёл шумомер и померял, то пришлось переставить. Были большие потери, при том, что кузов, то у меня выше вазовского.

Их можно адаптировать и к бОльшему давлению. Сделать более тонкий подвод или уменьшить отверстие на входе в головку. Громкость останется на прежнем уровне, т.е. не увеличится. Но это не имеет особого смысла ввиду определённой ущербности конструкции. Раструб из непонятного сплава, пластиковые детали и т.д.

Пробовал несколько лет назад. Тогда стояли два беркута 20х и 20литров ресивер. Поставил три дудки. Длина полная 45см диаметр раскрыва раструба 9,5см. До 6Атм. работали, потом захлёб и срыв. В моих внутри была плотная пластиковая мембрана, приклеенная с завода. У трёх штук был приятный звук. Про громкость сказать сложно, шумомера тогда не было, но 110 думаю было. Резьба раструбов была идентична С40, кстати. Потом снял, перешел на тифоны. Они лежат в кладовке, если нужны подробности, отвечу.

Да, процесс настройки ТС15 похож на издевательство. Была одно время мода на такие сигналы, считалось, что это очень передовой тифон. Мембран не надо, а держатель с язычками (в нем они как монетки) меняется без повторной настройки. Но распространения они не получили. У меня он был, дали попробовать, но в свою небольшую коллекцию я такой решил не покупать.

С40, по принципу работы идентичны тифону ТС15. У ТС15 этот зазор регулируется резьбовыми контрящимися втулками. При настройке их крутят и стараются добиться максимальной громкости, стараются добиться, чтобы звук был именно гудком, без призвуков, и чтобы оба раструба были близки по громкости и один не перебивал второй. Думаю всё это можно отнести и к С40.