Warlord

@Warlord, хм... ну может ты и прав..Опять же, у меня не макферсон, поэтому любое из решений не есть необходимым для меня А вот кастомить - это давняя привычка, ибо в большинстве случаев правильный кастом лучше адаптации всего подряд под свои нужды))) Разгруженная опора - технически более правильное и надежное решение, с этим глупо спорить.Да, ты прав, решение часто более затратное.Однако, все зависит от возможностей.Можно упростить чертеж до минимума, благодаря чему изготовление по токарке обойдется в 2000-3000. Подшипники упорные стоят смешных денег, что-то вроде 150 за штуку. (это я примерно прикинул на ваши деньги)Всяких мелочей и сварки еще немного. Разве дорого?Для себя, надежно и надолго?  - Я бы кастомил, а не пытался подобрать опоры от популярных дешевых авто.Это я в целом описал мою позицию и отношение к этому. Если б у меня было желание собрать себе на макферсон, то однозначно, даже при 50% переплате я бы делал подобную опору.

 

Я же говорю я тоже люблю приложить мозг и сделать что-то своё. Но тут мудрить не вариант при такой цене.))) ну и согласен по возможностям у нас с токарями хорошими напряг какой-то жуткий. Я вот простейшие детальки уже месяц жду с токарки, боюсь представить сколько мне ждать придётся то что ты представил на чертеже))))

Ты ошибаешься, посмотри внимательно. Это как раз вариант "разгруженной опоры". Скажем так, это аналог опоры СС20 для 2109. Тебе ведь известна конструкционная разница?

 

В обычной опоре нексии или 2109 нагрузки распределены так:

Вес авто - подшипник - резина - кузов

Нагрузки от аморта - подшипник - резина - кузов

 

А в опоре с отдельным подшипником:

Вес авто - подшипник - кузов

Накрузки аморта - резина - кузов

 

Именно поэтому опоры подобного плана отличаются отсутствием стуков и надежностью резиновых частей. И применяются очень во многих иномарках достаточно успешно.

 

 

 

 

Судишь, не разобравшись в теме. Какие уж тут обиды?

 

Черный плащ, красава :biggrin:

Второй раз так получается, что не сговариваясь, нарисовали одно и то же.

В первый раз с Вазокритом так познакомились))))

 

Ну по поводу не разобравшись громко сказано.)))

на нексии мною были установлены опоры сэви с разделенной нагрузкой, как говоришь надежные и применяемые во многих иномарках успешно.

разницы между этой опорой и штатной опорой нексии никакой - что сэви проходили больше 150 тысяч, что родные проходили больше 150 тысяч. ни стуков ни каких бы то ни было посторонних шумов ни от той ни от другой не было. только цена отличалась более чем в 3 раза.

едем дальше на моем бмв e60 установлена опора точно такая же как и на нексии только в перевернутом виде. смысл от этого не меняется. машине 10 лет, опора стоит родная пробег 140 тысяч. опора отходит еще столько же.

на бмв е39 установлена такая же опора лет ей больше пробег вобще не известен, на одометре в районе 180 тысяч в реальности наверное ближе к 280. опора стоит родная и ничего ей не делается.

отсюда вывод что эти опоры по конструкции своей не на много хуже опор с разделенной нагрузкой, а вот по сложности и стоимости изготовления в разы.

смысл изобретать что-то еще более надежное если и эти показатели более чем удовлетворяют, а через 10 лет я думаю машину уже продам, а может придумают на магнитной подушке передвигаться и колеса с опорами и т.д. не нужны будут. а что еще более вероятно я к этому потеряю интерес и мне будет пофиг какая у меня там опора стоит)))

Делать еще более надежным элемент который по своей конструкции ооочень надежен - я считаю не целесообразно. я уверен что есть куда более не надежные элементы в системе которые требуют к себе внимания.

Не сложнее опор на ШС в изготовлении.

В гонке за простотой можно использовать опору от 2109 и одну переходную втулочку.

Но нагруженный подшипник есть нагруженный подшипник.

 

 

 

А доводы?

 

 

 

А чо ее придумывать? Она одна-единственная, на второй картинке. Без осевого усилия на упорнике не обойтись, А это реализуемо только с двумя подшипниками.

 

 

радиально упорный подшипник во всех опорах слабое звено после резины, а бывает выходит из строя и раньше чем износится резина в опоре. и утверждать что твоя схема единственная тоже не верно.

в твоем варианте исполнения опора не выигрывает ничем от опоры, например, нексии, кроме сложности изготовления и обслуживания. ибо вся нагрузка ложится на тот самый радиально-упорный подшипник, да еще и все вибрации передаются на кузов ничем не смягчаясь.

Смысл чертить и придумывать опоры с ШС, подшипниками и т.д. когда нет альтернативы в более простом подходе. ну или в некоторых случаях маниакальном преследовании своих заморочек, типа все должно быть суперпупернадежным.

Если есть более простой вариант взять заводскую опору и доработать минимальными усилиями. при этом соблюдается соотношение цена/надежность. Отсюда вытекает гораздо больше плюсов:

1 проверенно работает

2 легкость достать/купить/сделать

3 относительная надежность

в твоих чертежах еще до воплощения в жизнь есть несколько ньюансов, которые на практике могут оказаться фатальными ошибками.

-сложность изготовления, доставания запчастей

-не понятная надежность (никто не проверял в каких условиях и как она(система) себя поведет)

-конечная цена сего изобретения. если на эту сумму можно будет поменять 3 раза опору от 9ки с минимальными переделками, а на пневме поменять опору плевое дело, то в чем прикол?

я не спорю что думать всегда полезно, но думать практично - в двойне полезно!))))

p.s. ну или к чертежу прилагать записку чего хотел добиться: надежности, четкости управления, простоты, максимального занижения, не возможностью достать другие запчасти в связи с удаленностью от магазина, просто показать всем что и как я умею.

без обид.

опять слишком сложно.

и радиально упорный подшипник в таком случае крайне не выгодная партия. лучше придумать схему с просто упорным подшипником.

Может не в тему, но уже не могу сдержаться. ЗАЧЕМ товарищу Former такие объемы воздуха в маленькой машине? просто уж очень интересно.

по теме: фильтр вабко ставят вниз башкой, потому как он изначально видится как расходник. поэтому говнецо пусть в нем и копится, потом все равно вместе с ним и выкинется через некоторый срок.

еще по теме. для начала нужно определится что хочешь от системы. быстро много и долго - это одно. не быстро не долго и не много (это как раз мой вариант) - это совсем другое дело. мне надо что-то типа брендо системы тойоты, где все работает годами без больших ресиверов, осушителей, влагоотделителей, сложных схем управления и т.д.

По мне так лучше щетки менять, чем потом иметь проблемы с коллектором. Но и месяц работы тоже не вариант,скорее всего щетки были не очень.

а что за блок управления за 11тыр?

Умрут подушки ооооочень быстро. грязь, вода, камни, ветки и хрен знает что там может еще быть - это все не лучшие друзья для пневмы.

@Warlord,

 

Добавлю, что еще можно вместо колец круглого сечения выточить диски

как у 170-той рубены - тоже способствуют стабильности подушки.

Пока писал, много раз отвлекали, вот и забыл про них написать, хотя изначально хотел)))))

Спасибо за совет , а в чем ошибка верхнего крепления ? У меня подушка снизу крепится к рычагу , правильно я понял что это не правильно?

Сверху у вас больше 5см между кузовом и реально подушкой. это и плохо для рубены с 3 бубликами. Снизу к рычагу закрепите как хотите, но площадку для крепежа сделайте под наклоном. чтобы подушка в рабочем положении была ровная. Она у вас сейчас работает на изгиб и вырывание, а должна работать на сжатие.

И посоветуйте подушку аналог с закрытой системой что бы не вылетала пожалуйста

Рубен закрытой системы не видел еще, рукавного пожалуйста.

Ну и по сабжу, если верхнее крепление переделаете на нормальное и нижнее сделаете немного наклонным в сторону завала, то все проблемы уйдут.

Кто-нибудь пробовал герметизировать соединение шток-брекет медной шайбой? Понятно что первое время держать точно будет, но есть опасения, что со временем кольцо будет расплющивать и придется регулярно подтягивать верхнюю гайку.

Если сделать упор из твердого металла и единожды расплющить медную шайбу, то ничего больше делать не надо будет, но медная шайба будет одноразовая.

Если это ездовое положение то рубены 3 бублика много, меняй на 2.

Что бы часто не вкл. комп надо систему сделать герметичной без утечек, у Нас на Севере тоже дай боже морозит,да еще с  резкими перепадами, всю зиму ездил (стоянка во дворе)без проблем,не смотря ,что у меня подготовка самая простая.

Вот про это я и говорил. И самому за зря подвеску не гонять сверху вниз и обратно. Тогда все будет ОК.

Именно, не надо придумывать себе проблем раньше времени.

Как по мне так это все ооооочень сильно усложняет схему и стоимость.

Перво наперво стоит ответить на вопрос сколько раз за день/месяц/год вы собираетесь опускать поднимать автомобиль, не считая первых дней, когда надо всех удивить и самому наиграться. В зависимости от этого будет понятно нужно ли такое осушение воздуха или излишне.

Например: на крузаке 120 стоит штатная система с обычным осушителем заполненным силикагелем, работает такая схема, при том что она герметична, годами без образования влаги и при низких и при высоких температурах. Естественно там никто не балуется поднятием и опусканием по 10 раз на дню, а значит компрессор работает в году неделю, а если нет больших объемов по перегонке воздуха, то зачем усложнять себе жизнь.

а зачем сбрасываемый воздух осушать?

Этот пластик держит 12 бар ?

А что удивительного? камоци может держать, а этот так нет что-ли....

Огромное спасибо Николаю ака Turbodiselek за то что помог приобрести вот такие вот замечательные РВД как мне надо и по очень демократичной цене.

Вопрос к знатокам: Из подушки PL6022 необходимо выкрутить фитинг, как лучше всего это сделать? просто ключом попробовал - выкручиваться не хочет.

 

 

Сам.

У него есть выходы 

 

Ну и когда будут представлены нормальные результаты работ по анонированию с текущими заказами ?

 

Пришлось 2 раза перечитывать. ошибочка очень уж в нужном месте получилась

А так тоже жду, когда красоту в студию представят.

если есть еще и контроль высоты, то высока вероятность того что мозг адекватно не завершит работу ибо уровень стояночный вполне возможно запрограммирован в мозгу.

вполне вероятно что самый простой способ изменить настройку стояночного уровня в самих мозгах с помощью стардиагноза.

 

Про что я и писал выше. У них точно есть настройки в мозгах и там все это надо править. зачем дополнительные клапана и т.д. когда все есть штатно.

Это как радикальный метод, только не заглушить, а сделать механическим в ручную если что спускать будет.

,имхо-на оборот,надо подать + на блок управления,что бы он думал,что зажигание включено.

тогда жрать батарею начнет. Лезть в моск надо у них  там есть настройки по закрытию клапана чтобы на пузо не падал. но что откуда и куда только у мерседесоводов узнать можно.)))

Ну я вот и собрал все воедино и слова и схемы, чтобы уж наверняка)))))

Вот выкладываю все в одном месте. По моему понятнее уже некуда. Ну чтобы было совсем понятно вот еще и словами напишу.

Контакты 5 и 6 "разпараллелить", если были соединены

Контакт 4 это "+" габарита

Контакт 5 это "-" габарита

Контакт 2 это "+" от акб!

Контакт 1 это "подъем"

Контакт 7 "спуск"

Контакт 3 и 6 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ