Станислав Николаевич

Важно производить замер напряжения после пуска авто, т.е. само реле должно начинать работать либо по напруге(больше 12,5В) либо по времени(3-5 сек. после поворота ключа).

Сделайте мне пожалуйста реле времени: включение спустя, допустим, 10 сек при подачи 13,5 вольт и больше, и спустя 3-5 мин. при 13 вольт и меньше(значения примерные). И за одно выключение при ниже 12,5 вольт в сети. Объясню. На дизельных движках при холодном пуске включаются свечи накала, которые дают сильную просадку в течение 3 минут, затем выключаются. С прогретым двигом свечи соответственно не включаются. А затея в том чтобы не маслать компрессор при старте. Ну и чтобы всё в одном, выключение при 12,5В чтобы не посадить аккум на заглушеной авте.

Парень наверняка после продажи пойдёт в налоговую отчитаться о прибыли с продажи. Так что вразумите, продавать дешевле ему не резон. Иначе не вижу повода продавать почти по "магазинной" цене.

Увидишь на дороге фуру на пневме, останови и спроси водилу, чем он обрабатывает подухи.

Никаких. Ещё раз повторяю. В ветке "рессивер - блок кл." обратный клапан работать не будет. Если нет возможности поддерживать давление достаточное для удержания клапанов на впуск закрытыми, ставь (перед блоком вместо ОК) эл.м.клапан который будет открываться вместе с подъёмными клапанами.

Что бы через некоторое время тоже начал травить? Лучше уже НЗ эл.клапан поставь, с открытием от подъёмных клапанов.

Обратные клапана не работают. У меня их штуки три разных в руках вертелось. Со временем начинают травить из за грязи в системе или просто так. Один вообще лежал в коробке два года, ни разу никуда не ставил. Решил проверить, дунул ртом а он травит. Не зря же адмни не ставить их на новые блоки.

Я ж написал, у официалов. Заходишь на форум tany и в разделе "Продукция BERKUT" есть тема по заказу зап.частей.

Между делом, у официалов Цилиндр R20 - 800,00р. Поршень R20 в сборе - 1 400,00р

Ещё бы с гарантией что так же не нае@нётся.

Давно пора коллективную жалобу оформлять. Ладно мы(подвесочники) с гарантии слетаем, но ведь не редки случаи когда и просто колёса качали да клапана ломались. Сдаётся это уже не просто брак, а само производство сомнительное. Как и пиво с завода, с "дневной" и "ночной" сменой.

А, ну раз антифриз в системе, то всё возможно. Что бы разобрать блок, нужно открутить гайку на катушке, снять её и ключём на 17 выкрутить корпус из блока. Впускные каналы расположены возле подачи воздуха к блоку, и если использовали фумку или герметик какой, он может залипнуть между клапаном и блоком.

@Lavrentyi, То есть Вы предпологаете, что ТС накатал на пневме километраж соответсвующий началу корозии алюминия в его блоке, до такой степени что он начал травить(именно из за корозии)? И он досих пор не знает как устроен этот блок и как его почистить?

А чему там окисляться? Там резинка примыкает к алюмишке, вот и весь механизм. Если "пропускает" то должен быть крупный мусор или волосы какие(фумлента в примеру).

@Акулыч, Два года катаю, мониторю состояние, до дырки пока далековато. Но согласен, второй раз бы перенёс чуть подальше. Трёт только в крайних положениях, ну как трёт... просто упирается в тягу.