Акулыч

Ну, если очень хотеть, можно везде посмотреть. По сути, разницу между Т22 и Т37 прочувствует тонкий ценитель тифонов. Я бы еще понял, если шел бы выбор между Т9 и Т37/22. Вот тут ощутимо, мягко говоря. Гонять дебилов, на дороге, мне "К3" хватает. Добавляю Т9, что доходило до "особо упорных"

Еще раз сходил, посмотрел. Пробелы убери http:// www . gydkov. net/forum/viewtopic.php?f=3&t=525&p=58763#p58763 Текст оттуда: Продам Тихон т-37э новый. 4500р

Мало грел. Если болты посажены на красный фиксатор, то греть надо до 300 градусов или около того.

На "гудках.нет" Т-37, новый, 4500 Сходи погляди.

А дешевле не будет. Если нормальный. Сдержать-то он сдержит. Пружина не сможет открыть клапан, при снятии напряжения. Выше давка, нужна сильнее пружина, чтоб она смогла преодолеть сопротивление давки. Значит нужна мощнее катушка, чтоб сжать эту пружину. По этому мощность катушки у НО и НЗ разная. По этому НО дороже НЗ.

На сбросе присутствует влага. Ты ее загоняешь в лонжерон. Считаю это не верным. Через лонжерон, но на улицу.

Если влага пойдет через глушитель и там замерзнет? Оставь как есть. Может и не сильно пугаться будешь, при сбросе Хотя, моя супруга, по началу дергалась, при сбросе. От меня до клапана сброса 4 метра, 2 ряда сидений, компрессор за обшивкой и сброс на улицу. Поставить глушак никогда не поздно.

Бред. Они в магазине дороже. Барахолка не приемлет сослагательных наклонений. Голая конкретика. А всякие "бы" "может быть", оставим для дам и гороскопов.

Я так поставил. Согласен. Лучше заранее сбросить. Но вся влага пройдет через НО. тут важно, для себя определить и взвесить. Что важнее: - сбросить давку до ВО, пропустив всю влагу через НО - сбросить давку после ВО, оставив влагу в ВО, имея сухой НО. Насчем большой или малой эффективности ВО судить могу по наличию конденсата в ресе. Его там нет. Значит ВО работает нормально. Значит НО должен стоять после ВО, чтоб влага из магистрали осталась в ВО. Остальное вопрос религии. Нравится/не нравится. Верю/не верю. Я лично на факты смотрю и личный опыт.

Сделай фото. Мой клапан где-то болтается, по почтам. Идеально. Длинноват, конечно , но это не помеха, если влазит, конструктивно. Читаем последнее - в ресе нету антифриза или нету воды? У меня за почти 2 года, в ресе нет воды. Вабка стоит после реса, чтоб убрать даже намеки паров. То, что в ресе нет воды, показатель нормального охлаждения воздуха в магистрали и нормальной работы ВО. Так вот, при схеме Комп-НО-ВО-ОК-Рес, вода из магистрали накачки, при сбросе давления, идет через НО, вся, 100%! вместе с конденсатом, который в магистрали есть. А теперь смотрим иной вариант - Компр-ВО-НО-ОК-Рес. При срабатывании сброса, воздух из магистрали идет сначала через ВО и потом уже на сброс. Значит через НО идет мизер, который не выделился в ВО! Чувствуешь разницу? 1 зиму проездил с Комп-НО-ВО.... Клапан НО подмерзал. Перевернул манжету в НО дыркой вверх и переставил НО между ВО и ОК. По сути, сброс давки из головы компрессора работает в обоих случаях, но во втором, через НО влаги вылетает кардинально меньше. Понятно излагаю?

Такая схема вернее. Учитывая, что в магистрали конденсат должен охладиться и выпасть в ВО, то лучше НО ставить после ВО. При выхлопе, выноса конденсата из ВО, через НО, нет. ВО стоит в полуавтоматическом режиме слива конденсата. Если магистрали от Компа до ВО короткие, то все летит дальше, в рес. Попутно замерзая на клапанах. Только в зиму, начинает доходить, до народа, что магистраль Комп-ВО должна быть длинной (не менее метра), в противном случае, борьба с конденсатом, превращается в борьбу с ветряными мельницами.

ну и при выборе диаметра НО, НЗ, ОК, нуно учитывать проходное сечение. Если 1/8 будет подмерзать постоянно, то 3/8 поменьше. 1/2 почти не будет. А 3/4 вообще никогда. Но такой размер перебор.

Ну, давай так. Без картинок. Рассматриваю НО клапана, пилотного типа. В мембране, той, что стоит внутри клапана, есть маааааленькое отверстие, 1мм или меньше. Так вот, если это отверстие, расположить сверху, то влага, пролетевшая через НО, не будет на нем скапливаться и замерзать. Если мембрана стоит отверстием вниз, то влага, по любому, скапливающаяся внизу мембраны, его перекроет и не даст сработать клапану. Достаточно небольшой капли и привет работе НО. Ну и ессно, смазать силиконом, как саму мембрану, так и шток , не поливать, конечно. На палец силикона и протереть. З.Ы. не знаю, насколько верно смог описать. Было бы фото, 2 картинки и все ясно. Но для фотосессии, разбирать систему не буду. Думал сделать на том, что придет. З.Ы. З.Ы. При разборе тарелки клапана, не просрать потерять маленькое, уплотняющее, колечко.

В клапане НО есть небольшой нюанс :) Смотря как его собрать, так и будет работать. В одном положении будет замерзать, в другом положении - не имеет значения. Придет НО (пилотный) из Китая, разберу, сделаю отчет. На эти грабли наступил. Собрал как надо и все ОК!

Взял бы. НО... Регистрация сегодня. Единственное сообщение и о продаже. Подозрительно дешево. В свете предновогодних кидалов, повальных, что-то очкую А клапана надо.

Мне надо найти ссылку на инструкцию и выложить? Под рукой нет. Отверстие с стенке картера. Заглушено болтом. В инструкции все написано, как и про щуп.

Подойдет от VIAIR 325 Что за вопросы странные? На Ебей иди и ищи свой ремкомплект. Цена тебя не порадует.

Маслопомойку ставить в любом случае. С возвратом масла в картер компрессора. Схема не сложная. Заглушив отверстие, уменьшаем вынос масла из картера, раз этак в 10 и уменьшаем смазку переднего сальника, что в принципе, не страшно. Герметичность системы не важна. Текумсе и Йорк, по большому счету, работают по одинаковой схеме и габариты, примерно, одинаковые. Масло в компрессоре так и так находится под клапанной доской. Она просто большая и закрывает весь корпус. Для контроля уровня масла, есть отверстие в корпусе. Делай щуп по инструкции и мерий на здоровье.

Забыл отписать. Все получил. Изделия прикольные. Нарядные. Глаз радует, а потом пусть ржавеет под машиной. Надолго хватит. :)

Пожалуйста - Йорк. Затыкаешь одно отверстие внутри и получаешь голову почти без выброса масла. Интересно, масло в моторе проверять не в лом, а масло в компрессоре западло? Двухпоршневой головы, сухой, в одном корпусе, не встречал. Хотя, впрочем есть - Нарди. Но если тебе Беркут большой, то и про Нарди можно забыть Тогда ставь инвертор и компрессор на 220Вольт, сухой. Мега производительсть, очень тихий, довольно небольшой, правда жрать будет под 100А. Например OLF750. Просто у меня такой есть, знаю о чем говорю. Полупромышленный вариант.

По моему, самое проблемное место у Беркута, это как раз ЦПГ. Не очень понимаю, зачем к мотору авто прикручивать бестолковую голову?

И что тебе дали эти фото? Суть муфты, для всех компрессоров, одинаковые.

У меня муфта с маховиком. Было так принято, давно. Теперь так не делают. Потроха самой муфты, одинаковые, если маховик снять. Но я оставлю как есть. Так правильнее.

Толковый токарь в состоянии расточить посадочное на конус. В это верю. Только толковость токаря должна быть максимальной или иметь ЧПУ станок. Но не верю, что он в состоянии воспроизвести шпоночный паз, на этом посадочном конусе. Шкив Йорка садится на шпонку.

Отчего же не подойдет? Это и есть профиль А. Этих шкивов много, всяко разных. Но все там и неприлично дорого. Самый верный путь (колхоза) это делать переходной шкив на какой-нить свой, прикрутить сверху и крутить Йорк отдельным ремнем. В случае снятия Йорка, система мотора не нарушается. Для целей накачивания воздуха, так все делают. Это когда Йорк работает по прямому назначению, как компрессор кондиционера, то тогда ремень единый. У меня переходной шкив накручивается на шкив генератора.