Андрей48

Я думаю из за конуса поршней так получается, сложно поймать ровное положение, то одна выше, то другая, раньше тоже постоянно подправлял. Намотка изоленты на сужение решила проблему, давление стало более стабильным, да и на мягкость практически не повлияло. У меня все подухи намотаны, и перед и зад.

Наверно тонковат будет, если только реле на клапана поставить. Я для ручного режима два 4-х жильного кабеля клал, сечение не помню, на рынке брал, около 0.7 кв., он(кабель) тоже не толстый, в диаметре мм 6 где-то. А лучше испытать, кабель, прежде, чем ставить. Метров 10 кабеля, давление на клапан 8 атм, вкл. через кабель, если открывает, значит потянет.

По закону Ома: Ватт = Ампер * Вольт, допустим 16 А * 14 В = 224 Вт, маловато для двух R20, один R17 если потянет, хорошо. Реле в любом случае, подключается элементарно, 2 контакта управление, остальные 2, что потолще нагрузка. Можно даже погуглить иногда. Я блок клапанов даже через блок реле подключил, чтобы датчикам не в нагрузку было.

Уже обсуждалось в теме http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1356-ik-datchiki-dlia-urovnia/, обычный дисплей наверное подойдет в качестве индикатора, а то и с контролером типа ардуино подружить я думаю можно. Только грязь из под колес и лед будет не гуд, а закрыть тоже никак, помехи для волн будут. В принципе как-то можно додумать эту идею при большом желании, но еще никто почему-то не сделал. Но на герконах тоже никто не делал, а у меня получилось, езжу, кайфую который месяц, хотя собирал на скорую руку для эксперимента. Надо бы собраться, да нормальные сделать, закрытые.

Если сразу выставлено с одинаковым давлением по осям, то и в дальнейшем разница будет не существенна. А вот с заужением у меня тоже была идея, когда собирал, может зря, что так не зделал, было бы проще, дешевле, и эффективней. Решил идти по классической схеме. Только 2 мм мне кажется многовато, крены на поворотах могут быть, 1.5 мм самое то, но это лично мое мнение

Зад легче, поэтому сзади разница в давке может быть, даже если машина стоит ровно. Я регулирую задние датчики только после регулировки передних, и обязательно так, чтобы давка в задней оси была одинаковой, хочу даже встроить манометры для удобства регулировки. Разница заметна даже по упругости подушек.

Интересная схема, если рес закрыт, тогда поднятие на одном компрессоре? Тогда манометры на все подухи нужны, у меня-то их в салоне нет, один от реса и все, а уровень ставлю по датчикам, но нужна точная их настройка.

Есть в магазине клуба http://pnevmopodveska-club.ru/topic/716-blacktech-11030s-50mm/

На 4- контурной наверное 2 датчика мало, может быть разное давление на одной оси, особенно сзади, будет перекос по диагонали и жестко.

Машина какая? Может опоры можно подобрать с подвижным штоком. У "приор" с завода тоже шток не крутится, меняются опоры на 2108 или 2110 и все нормально.

№ 1, многие так крепят.

Я фотки датчиков выше выкладывал.

Небольшое видео, как работает http://youtu.be/gnqa9ozhPSM

Удачи в проекте! А задние так и есть в эпоксидке? Стойки какие, сааз? У меня сааз, блин жестковатые, я к ним даже доп. ресы ставил, потом поршень мотать изолентой пришлось, но мягкости добился. А перед сразу мягким получился, стойки АТ, от аммортов много зависит

Может дело в проводке или в кнопках, ведь наверняка если напрямую к нему провод подключить он будет работать как положено. У меня клапана также глючили в ручном режиме, когда я датчики положения поставил. То есть нажимаешь вверх, а он спускает, да еще на другом колесе. Потом до меня дошло, что даже при отключенных датчиках сигнал через них все равно проходил на клапана. Разделил релюшками, проблема исчезла.

Самый доступный НО клапан, применяется в системе ЭПХХ Ваз Но его надо переделать, а именно: с торца есть отверстие под резиновой заглушкой. Это отверстие и боковой штуцер открыты, при включении перекрывается. Я к нему подвел штуцер под шланг, и все это залил эпоксидкой. Кольцо на корпусе клапана для того, чтобы эпоксидка не растекалась, да и просто для прочности, я даже припаял его к клапану. Вход с компа или с влагоотделителя со стороны самодельного штуцера, выброс в боковой белый штуцер. Из минусов данного клапана, он не закрывается под давлением, но ведь при запуске компрессора давки в влагоотделителе еще нет, зато потом держит четко, и открывается при отключении питания тоже без проблем. Я их купил несколько для опытов, пару сломал, еще были бракованные. Кстати они бывают разные, с белыми и черными штуцерами. С черными половина брака, белые похожи на заводские. Поставил, пока работает.

Имхо, порошковая краска внутри может быть не долговечна, влага может проникнуть к металлу и в нижней части реса будет коррозия. Хорошо, если впоследствии засифонит вокруг сливной пробки (желательно вварить) , ато ведь может бабахнуть. Есть полиуретановые покрытия, очень стойкие к воде, используются для гидроизоляции гидротехнических сооружений. Липнет к любым поверхностям, при застывании может растягиваться раза в три, вроде как на 25 лет расчитана, и стоит около 300 р. за кг. Я думаю, самое то... ТИПА ТОГО

У порошковых огнетушителей толщина металла около 1 мм, но держут до 18 бар (опрессовываются). Внутри металл обработан очень тонким слоем грунтовки, практически защиты нету. Если изнутри обработать чем нибудь типа жидкой резины, чтобы была 100% гидроизоляция, теоретически он пойдет. Изначально они заправлены где-то до 16 бар. Углекислотные огнетушители не разбирал, но судя по весу металл там гораздо толще, но и цена тоже.

Мои датчики удивительно, но работают (тема "Контролер на герконах"). Но у меня одно положение, ездовое и все.

Спасибо, мужики, за предостережения, возможно переделаю.

Основной рес внутри усилен стяжками из полосы толщиной 3 мм. Толщина стенок реса около 3 мм, точно не помню, лишь бы коррозия не съела, антифриз залит, конечно. Тоже думаю, может снять, да опрессовать...

ХЗ, беркуты тоже бывают с заводским браком. У меня беркут при покупке плюсом на корпус бил, при разборке обнаружился передавленный крышкой провод и прям сквозь него ввернут болт ( тут я узнал китайскую сборку). Насчет других "китайцев"-- есть надежные более- менее, но их нужно испытывать на давку и время, обычно слабое место движок, может коротнуть меж витков без предупреждения и запаха. Ну и конечно разбирать и доделывать под себя, китайцы любят забывать про термозащиту, хотя в паспорте указывают, что есть. Именно про Стелс не знаю, наверное обычный китаец...

Варить не пробовал, при сверлении жестковат, похож на сталь 20. Я думаю приварится, куда денется. Попробуй капнуть сваркой, потом отбить зубилом, только ведь рукав может подгореть.

Наверное интервал хочет поменьше, у меня, например, когда падает до 6.5 (нижний порог), перед уже не хочет подниматься, если с пассажиром под центнер, а брать реле повыше давкой, боюсь комп не потянет. Вот если бы было 7.5/8.5, было бы самое то.

У меня сзади ресы на подушках стоят, хотелось мягкости немного, поэтому машина приседает ощутимо, когда садишься, особенно если еще кто-то садится спереди или сзади. Поэтому выставлять по рулетке не вариант. Передок тоже на удивление мягким стал, но при условии, что уровень обеих подушек одинаков. Если разница на одной оси хотя бы 2 см, уже идет перекос по диагонали и начинает трясти (я даже хотел манометры ставить на все 4 подухи). А так намного комфортнее стало, особенно после сотни, уровень чуть ниже стока. Эти простейшие датчики, в принципе решают проблему, чуток еще доработаю их (хочу комплект новый в запас сваять, принцип уже понятен, слабые стороны тоже), на днях поставил блок из 8-ми реле на включение клапанов, чтобы герконы дольше жили, а то напрямую было.