ирженер

http://www.gazeta-a.ru/base/podveski/podveska_macpherson/

 

 

Было выяснено, что установка пружин с небольшим смещением относительно амортизатора уменьшает проблему «жесткости», когда вертикальные силы, действующие на колесо, невелики. «Жесткость» — тенденция стойки не двигаться, пока не будет превышена пороговая сила, а затем начинать двигаться неожиданно – может приводить к неприятному чувству жесткости подвески на ровных дорогах.

 

Получается чтобы сделать стойку по жестче можно просто заменить масло на более вязкое? В обычных стойках стойках вязкость 5W?

Други, подскажите как будет работать амортизотор если вообще убрать дроссельные шайбы? 

а где можно купить сальники для аммортизаторов и направляющую втулку? Желательно в интернете

Всем привет. Опишу тоже здесь свои самоделки.

 

Итак,  форестер 2003 года (второе поколение), подвеска макферсон, 4вд, 1,5т (в среднем).

 

Проездил, год на подушках от скании, так сказать завлекательный комплект) По итогу сейчас с переди стоят пружины, потому что летом удачно потерял давление в подушке,ехал до дома на отбойнике и благополучно пластиковый сканивский поршень кончил. Также стоит Беркут и блок клапанов от Сенако с ручным управлением.

 

Собственно я в теме) но сейчас затеваю создание задних стоек, могут возникнуть вопросы.

 

Итак, поршень решил сделать новый из алюминия, амморты тоже решил переделать. попробую подогнать под свои хотелки.

 

Начну со аммортизаторов. Субаровские аморты в стоке не разборные, но я как то удачно купил комплект стоек по дешовке переделанных при чем качественно под разборные.

 

 

вот такая гайка

 

 

 

так в сборе

 

Когда задумывал все это хотел перейти на СВ0067 она самая длинная из сканиевских,  для увеличения обьема, но сейчас уже не знаю. Вообшем чтоб это осушествить я перенес опору на стойке ниже на 2 см. Так же с гермитизацией поршня надо было что то придумать, из- за приваренной гайки стойка на верху увеличилась и стала 55 мм. Наварил в низу возле опоры втулок для тогочтобы поршень встал и резинки было где укрепить.

 

 

Так же впаял нипель, для закчки воздуха в стойку. По правильному должен быть азот, но увы)

 

Далее переделал клапана на сжатие

 

 

Здесь клапан разложен заменил демпферную пластину на более проходную, и добавил еще одну пластину в основной клапан. 

 

 

Собранный клапан зажал болтом и законтрил.

 

С клапанам отбоя тоже примерно также

 

 

Клапан собран на гайку которая прикручивается к штоку

 

 

гайка снята

 

 

Тут также добавил пластину в основной клапан и заменил демпферную с большим прохождением.

 

масло

 

из старой стойки , что пошла как донор было вылито вот столько

 

 

из этого добавил чуть чуть на "пролито" и осталось на "стенках" чтоб знать сколько заливать в стойку

 

 

старое и новое масло

 

 

Все собираю прокачиваю, по началу вообще не хочет кочатся, но после 5-6 качков как масло цепанет так сразу идет ООчень туго)

 

тут небольшое отступление: верхняя направляющая втулка оказалась выработаной пришлось подгонять другую под размер

 

 

Корпус втулки вроде как из чугуно подобного , так токарь сказал когда подгонял, так вот это самая не надежная вешь в каябовской стойке для субару в частности. Сальник давление держит шток тоже боится только механического воздействия, остальное только масло. Больше ломатся не чему.

 

Разговаривал с токарем он сказал,что можно  сделать подобную из латуни. Вобщем вопрос, кто что думает по этому поводу.

 

Далее. Заливаю в стойку масло что не закачалось (чуть меньше стакана) и вставляю прокаченный целиндр со штоком.

 

 

Переделанный сальник

 

 

 

Закручиваю гайку, закачиваю 3 очка, аммортизатор готов.

 

Поршень

 

С токарем мне повезло, он у меня условно бесплатный)), есть на работе.

Переделывал поршень я несколько раз, в итоге уменьшил до 70 мм до половины и расширением с середины до 80 мм.

 

 

Разница со сканиевсим поршнем

 

собрал вот такого франкинштейна))

 

Основу подсмотрел сдесь на форуме, сейчас только не смог найти ссылку

Кольцо сделал по рекомендациям Кимера http://pnevmopodveska-club.ru/topic/277-chertezh-opressovochnogo-koltca-dopuski/

 Опресовывал несколько раз воздух держит, ну и быстро и удобно.

 

 

Получается вот так

 

 

потом все собираю на аммортизатор, тут резинка и шайба под нее

 

 

долее вот такая втулочка, идея Италиуса (на этом форуме что то не видел)

 

 

опора с гайкой, должна быть еще резинка, для пружины  я ее снял. В опоре стоит естественно салент.

 

 

Так на машине, 

 

По итогу имею предварительно 5очков в подушке при ездовом положении на пустой машине.

Сейчас собираю вторую стойку.

 

Продолжение следует..

 

 

 

пружинка на другом клапане стоит, но и то на старом образце

 

так  на что влияют эти дроселя?

Всем привет! Добрался до аммортизатора хочу разобратся. Итак имеем два клапана сжатия от двухтрубного аморта. Стоят они снизу внутреннего цилиндра. Клапана были не разборные, какбы сказать, скреплены мощной заклепкой)

 

Вот в разобранном виде

 

Сверху клапан более старого образца, снизу поновее. Слева перепускной клапан, он отличается, но впринципе суть одна. Далее корпус, тоже разные, но все посадочные размеры одинаковые. Потом идет сам клапан сжатия, сначала идет пластина с прорезями, они разные и потом сверху на нее по три обсалютно одинаковых пластины.

 

 Рассмотрим ближе, сам корпус

 

далее ложится разрезная пластина

 

 

и далее уже три пластины.

 

Так вот, клапана обсалютно одинаковые, и различаются только вот этими разрезными пластинами, толщина у них разная там где больше разрезов толще.

 

 

Насколько я понимаю, через эти разрезы масло при малой нагрузке свободно проходит сквозь клапан, при возникновении большой нагрузки разрезы уже несправляются и масло открвает основной клапан. Т.е. эти разрезы делают характеристику амморта не линейной и чем больше разрезов тем дольше амморт остается мягким.

 

Собственно какую пластину паставить? Хочется получить аммортизатор, который легко проглатывал бы мелкие неровности и был при этом упругим.

Кто что думает об этом?

 

До клапанов отбоя не добрался, пока. Думаю там аналогичная картина.

 

П.С. Аммотризаторы каяба ставятся на субару форестер, задние.

 

 

 

ирженер, А какой вес приходится на эту опору? Тоже неплохой вариант для любителей занижения

точно не знаю, но по прикидкам от 400 кг до 450 кг на опору. общая масса машины около 1,5 т. зависит от комплектации.

Опора Субару форестер расстояние между шпильками 122, растояние от шпильки до середины штока 70, диаметр подшибника внутрений 15. Опора свободно крутится на стойке.

Опора ставилась на форестерах первого и второго поколений т.е. с1997 по 2007. Также возможно, подобная опора стоит на импрезах тех же лет.

 

Насчет сэкономить деньги, весьма спорно. 

 

Как ощущения после установки, нравится?)

 

Зы, только, что пришло в голову, всё просто, до нельзя))))

Берём осциллограф, Подключаем к Датчикам положения кузова и смотрим! Можно конечно и частотомер взять, но с частотой 0т, 0,5 Гц, наверное не найти....

 

хорошая мысль! только если есть датчики положения кузова должен быть и контроллер, который может частоту работы подвески посчитать и полученые показания гденибудь показать. 

 

че только потом с этой цифрой делать)

c 12:40 минуты может ктонибуть объяснить, что на видео происходит? 

все собрал, закрутил, шток остался втянут, потом какуюто трубку сверху одел, давление говорит не 4 а 6 и хоп)) шток уже выдвинут)

 

а так видео полезное спасибо)

Я сегодня сделал ревизию правой задней стойке. Резинки в нормальном состоянии, смущает верхняя "шайба" она немного изогнулась на фотках видно. Востальном все нормально. Ну и спилил упор под пружину, выглядит по симпатичней.

 

Намотал изоленты) намотал много, полтора рулона на подушку, конуса не сделал, но  ямку сровнял. По эффекту: стало помягче зад вроде долбить перестал на кочках.  Хотя  и раньше не очень долбил. Уже отвык и не помню как вообще подвеска должна работать на форе, прокатился с супругой на ее старом форике, так кажется что там вообще табуретка. Надо на пружином СГ прокатится, чтоб понять куда я двигаюсь. И мне кажется что моя каяба не держит.

Хорошие стойки! Когда менять будешь, сфотографируй с фориковской для сравнения.

Да.

Размер не мерил, но "ямку" убрал. Про эффект: все относительно, но ушел момент какбы проваливания с небольшим ударом. Раньше чтоб этого избежать я больше накачивал подушку, Я хочу еще намотать, сделать конусом.

Перед можно прямо сейчас намотать, зад только снимать и отдельно мотать, там не подлесть. Я перед намотал эффект есть)

Нижний поршень переделывать не будешь? У тебя какие амортизаторы стоят или будут стоять с пневмо?

Таки хочу уже вернуть эту тему к датчикам высоты.

 Есть проблемы которых не избежать.

Во первых: потребуется дополнительная герметизация подушки для проводов.

Во вторых: нужно будет  не один раз разобрать-собрать подушку с целью найти провильное место для датчика и его еще нужно надежно закрепить.

Втретьих:  контролеру необходим отдельный код для работы с данным датчиком, по сути с обычными датчиками контролер получает цифру и уже может сней работать, с этим датчиком придется переделывать код программы. Ну и данному датчику придется мерить +-10 см причем точно, не факт что он такое умеет. 

Вчетвертых: если вдруг датчик перестанет работать, опять же придется все разбирать.

 

Вобщем за малые деньги получаем дополнительный геморой, впрочем как всегда)

Ну и стоит заметить что брендомобили почемуто подобную схему не используют, наверно не зря.

Вашему контролеру нехватает акселерометра, он контролеру подскажет ускоряется авто, тормозит или повороты проходит. И с задержками мудрить непонадобится. 

На ардуино к примеру коейки стоит http://www.dvrobot.ru/shop/i163.arduino_trehosnyy_akselometr.htm

так-то неплохой! ........................... слова "да особых проблем нет"?

   Это называется "не доведенно до ума" и основные проблемы есть при монтаже, а когда собрал нормально то и травить не должно. У меня травит потому что перебирал стойки в ноябре при температуре в гараже -10, на улице было -20. Можно было конечно дождатся лета и нормально собрать с  проверкой в бочке на гермитичность, но руки чесались от безделья. 

   Ну и собирая самодельную пневмо подвеску нужно быть готовым, что разбирать и собирать придется кучу раз. Я был готов к этому и сейчас проблем не испытываю, но доробатывать безусловно буду. Прежде всего искать комфорт за которым погнался.

 Кстати нынче в выходные обещают потепление, буду разбирать зад могу сфотать че там у меня.

     Зад сейчас сделан, как и придумал италиус. При сборке  надаливаю на стойку и накачиваю, туда сюда подергал за верхнюю чашку: травить перестало, можно ставить на машину т.е. я ставлю уже накаченные стойки. Я хотел  переделать сделать по принципу как на переде, тоесть добавить еще одну канавку с резиновым кольцом  к штоку, тогда бы точно проблем не было, Админ выше схемку показывал по такомуже принципу.

     Сейчас травит левая, правая не травит ( про задние). Меня сильно не напрягает пока машина греется, нажал на кнопочку подкачал, единственое в нужный клиренс не вегда попадаю.

 

Следущим шагом будет приобритение датчиков уровня от лендровера. и управление все через контроллер. Контролер буду делать на основе Ардуино. Летом может закончу)

 

ПС модеры здесь суровые))

Преветствую! у меня все тоже самое, подушки такие же только блок клапанов от Сенако и компресор беркут. 

 

угловые движения штока относительно подушки привело к закусыванию уплотнительного кольца.

 02092011213.jpg

пока таких проблем не было, а что за пружинка на штоке?

негодится, лишь по той причине что время подьема напрямую зависит от загрузки, и чем больше груз тем больше время... конечно такой алгоритм закладывать надо но это скорее для компресора нежели для определения утечек.

ну так и заложить время подъема в контроллер с максимальным грузом и еще погрешность добавить. Если расмотреть крайний случай: где нибудь перетерлось и сечет постоянно, то контролер включит компрессор и будет кочать пстоянно, а водитель и знать не будет, все конечно от алгоритма зависит.

Если контролер видит, что в правой и левой подушке давление не скачет, то можно предположить что машина едет ровно и в этот момент подправить клиренс.