Наткнулся на тему и от души поржал.
Не думал, что пневма может так сносить крышу.
P.S. А если еще шланг из ресивера засунуть в рот, то можно утолить голод
Я сорвал резьбу при выкручивании.
-Значит то што выкрутил было вкручено не по резьбе.
Испортил как фитинг, так и место, где он был ввёрнут.
-Именно так это и происходит.
Оба изделия похожи на нержавейку
-Американцы нержавейку употребляют крайне редко,в исключительных случаях.
Давление до 200 (двухста) атмосфер, температура до 200 градусов.
-Это профессиональное промышленное оборудование.Оно обслужываеца либо гарантийкой,либо сервисной службой.Самодеятельный ремонт-ведет за собой снятие с обслуживания,и изьятию сертификата.
На фитинге коническая резьба.
-На фитинге резьба NPT.
Предположительно 1/8 или 3/8 дюйма
- Между 1/8 и 3/8 есть еще и 1/4.
около 9 мм.
-Метчиков ОКОЛО 9 мм-целая куча.
Фитинг был закручен на три или четыре оборота
-Фитинг был вкручен на Мах 3 (полных)оборота,дальнейшее вкручивание NPT в G или R ведет к разрушению резьб фитинга и порта.
Приобретены конический метчик 1/8 и метчикодержатель.
-В хозяйстве может пригодица када-нить.
Как заглушить отверстие
-Способов заглушыть порт с сорванной резьбой-достатошно много.
Обмазать красным высокотемпературным герметиком.
-Предварительно напишы собственоручно записку в том,што Ты самостоятельно принял это решение,и ознакомлен с последствиями при работе с 200 (двухсот) Атмосферным давлении и применении герметика.И отдай это письмо,запечатанное в конверт Родителям.
@vic_le, на сколько я понимаю вы имеете непосредственное отношение к бупу как и владыч, возможно даже более него.
так вот, не так давно, представилась возможность пусть и не в полной мере, но, все же оценить ваш буп.
собственно, мне давно это хотелось и именно на таком автомобиле как у меня.
такая возможность представилась.
товарищу владыч установил.
в настоящий момент есть еще определенные замечания и вскором времени думаю они будут устранены.
ибо почувствовать в полной мере так и не удалось.
но здесь я хотел-бы отписаться не об этом.
а именно о самом буп, поскольку довелось его еще и в руках по вертеть, да маленько схемотехнику изучить.
вот именно на этом и хочу маленько заострить внимание.
надеюсь критика потенциального клиента будет учтена.
1. подключение.
огромнейший минус вам за реализацию подключения посредством трех совершенно одинаковых разъемов. почему не использовать 12+24 выводные? или просто три с разным кол-вом выводов.
воткнуть не то куда надо при нынешней реализации более чем реально. просто случайно.
поэтому просьба, учтите этот момент.
2. разъем юсб.
он у вас спрятан внутри. тобишь при необходимости перепрошивки надо блок снять и разобрать.
не совсем правильное решение. неужто так сложно сделать его доступным? да и сам разъем используемый не так часто встречается уже в бытовом применении. тобишь надо как не крути покупать шнурок, который для других целей более и не понадобиться.
посмотрите что нынче используется для тех-же телефонов, планшетов, камер и прочего. тем самым шнурок с таким разъемом есть более чем у практически каждого, а то и не один...
надеюсь и этот момент будет учтен.
3. помехоустойчивость.
внимательно изучив саму реализацию был не приятно удивлен отсутствию помехоподавляющих конденсаторов на входах/выходах.
вами заявлено, что за основу бралась реализация в брендоблоках. вот с этим позвольте не согласиться, там такого нет. каждый вход и выход защищены. ведь не так сложно это реализовывается, а проблем при эксплуатации существенно меньше. как програмно не реализовывай защиту, а аппаратная реализация нужна. не стоит экономить каких-то пару баксов когда позиционируете свое изделие как все-же ближе к высокому. с прицелом на брендоблоки.
там таких косяков нет и то у них проблемы бывают, а тут такая лажа.
отдавая 300-350 баксов хочеться все-же обойтись без допиливания напильником и уж тем более нет желания взрывать себе моск и продавцу. это нервы.
поэтому, берегите и свои и клиентов.
4. питание.
у вас и сам контроллер и датчики запитаны от одного источника питания. это не совсем верное решение.
не забываем что провода к датчикам имеют определенное удаление от блока и по своему следованию могут пересекаться с проводами машины, где ну никак не 5 вольт. да не стоит исключать вероятность замыкания на кузов (массу). о том что сам стабилизатор останется цел и речи не идет, но вместе с ним мохнаточкой накроется и микроконтроллер и блютуз передатчик.
просьба, разделите питание дисплея, датчиков и микроконтроллера на отдельные стабилизаторы. ну ведь не сложно это, места ведь предостаточно... да и камешку не помешает разделение цифровых и аналоговых линий, ибо сомневаюсь что и они разделены.
учтите эти моменты, это ведь в первую очередь экономит ваши средства да и средства клиента тоже. в тоже время это не окажет серьезного прироста в цене, ну каких-то 10 баксов это не те деньги которые стоит экономить.
берите за основу именно как реализовано в штатных блоках. там ведь даже учтена случайная вероятность переполюсовки. да-да, даже если случайно это произойдет блок остается цел, а ваш в ремонт. хоть это и не гарантийный случай, и вас как-бы не должно это волновать, но держите уровень.
времена бездумного отношения к чужим деньгам закончились. время переходить к качеству.
сделайте действительно продукт который стоит запрашиваемых за него денег.
ведь отвалить 10-11 тысяч гривен или 30000 рублей за геморой никому не охота. любые простои автомобиля по причине устранения боков это деньги, и не каждый может себе позволить такую возможность. надо- поставил и забыл, и только радуешься лестным отзывам о продукте.
учитывайте эти моменты.
5. дисплей.
здесь все не однозначно. он конечно нужен при настройке. кто-то не против его даже встроить в авто.
но. неужели так сложно его изначально спрятать в корпус? не думаю что так сложно подобрать под него подходящий корпус из числа предлагаемых корпусов для рэа?
ребята, вы мочите...
видя лежащий в авто дисплей с открытой платой чет не совсем приятные ассоциации приходят на ум. выбор нужен клиенту корпус или нет предоставьте самому клиенту, но поставляйте дисплей в корпусе. вынять при необходимости встраивания в авто его сможет каждый, заморачиваться с защитой его от случайного повреждения клиент не должен. это ваша задача...
у меня конечно было не так много времени на то чтобы понять способ связи между микроконтроллером и дисплеем, да и болен маленько был в тот момент, тобишь как-то не до этого даже было. но осмелюсь сделать предположение, что используется или UART или i2C, но не CAN шина это уж точно. вероятней всего второй вариант, если ошибаюсь то поправьте.
так вот, при любом из этих вариантов не представляется особой сложности маленько расширить функциональность системы. дисплей в 90% после настройки системы не нужен, как и джойстик.
ведь вполне достаточно индикатора 7 сегментного для индикации уровня и кнопки для его изменения.
я это к тому, что как по мне (судя по тому как проводил настройку товарищ) гораздо удобнее чтобы дисплей и джойстик были в одном корпусе, а опционально предлагать семисегментник с выводом на кнопку. в данном случае упрощается скрытая установка, да и кнопку можно подобрать чтобы максимально эстетично вписалась в интерьер салона. ведь микросхем расширителей для i2C полно, 8 или 16 канальных. здесь можно реализовывать массу вариаций. пусть не семисегментник использовать, можно даже просто на светодиодах, под желаемое количество уровней. 1-8 более чем достаточно... отключил дисплей после настройки, подключил расширитель и имеешь оптимальный вариант. та даже оба варианта подключены, но дисплей спрятан, и а эта индикация пред глазами.
подумайте над этим. так гораздо удобнее.
что еще хотелось-бы сказать о дисплее и отображаемой им информации.
лично мне, да и не только, не очень удобно наблюдать за попугаями. хочется все-же видеть реальные значения уровня в %, напряжения в вольтах, давления в барах. попугаи не самый лучший вариант. такого ну нигде не встречал чтобы настройка проводилась по просто не понятным значениям. может кого-то такой вариант и устраивает, но это не есть как правильно.
ну, сами подумайте, надо установить пороги для напряжения. но я не вижу реального значения, тобишь это все подбирается экспериментальным путем. абсурд... и не что иное как полное извращение и неуважение к пользователю.
тоже и в отношении показаний давления. да и уровня.
приведите это к естественным величинам. отговорка что датчики давления и уровня разные не вариант. добавьте поправки для каждого из параметра и это позволит под корректировать под конкретный датчик. да это требует от вас по работать над программой, но в данном случае имеем вариант когда вы себе облегчили задачу, а пользователю усложнили. да и дисплей при его установке в авто с попугаями выглядит совершенно нелепо...
может что и забыл, но вспомню и обязательно добавлю. на тот момент написать хотелось много, но сейчас уже и не припомню.
6. управление. индикация.
добавленный сервисный режим это очень хорошо. здесь вам большой плюс.
но и в тоже время просьбочка.
не хватает контрольного индикатора, как у штатных реализациях. у них он отображает несколько состояний системы- сервисный режим (постоянное свечение), ошибка/блокировка работы (постоянное свечение), ручное изменение уровня (редкое моргание), изменение уровня автоматическое (быстрое моргание). индикация при ручном управлении не так актуальна поэтому можно и не делать, а вот остальные режимы очень полезны. ибо в штате индикатор встроен в панель приборов, тобишь всегда пред глазами. и о состоянии системы можно судить по индикатору не отрываясь от основной задачи ( управления автомобилем). думаю это не составит труда. полезно ведь...
отдельно хотелось-бы остановиться на том как работает контроль напряжения и блокировка.
мне очень не понравилось что отключение и соответственно ошибка и блокировка выполняются по текущему напряжению. это в корне не правильно. надо маленько по другому, а именно так-
измеряется напряжение в реальном времени, отображается в реальном времени, а блокировка выполняется с задержкой. тобишь при включении того-же компрессора имеем просадку напряжения, это нормальный процесс, но если напряжение остается ниже порогового значения более определенного времени выполняем блокировку, здесь 5-10 секунд более чем достаточно. за это время компрессор перейдет с максимального потребляемого тока к номинальному и напряжение выровняется.
потому как сейчас приходится ставить гораздо ниже пороги нежели допустимо.
учтите и этот момент.
7.максимальная адаптация с работой брендо блоков клапанов и компрессора.
вот вы реализовываете исполнение требующее снятия питания с системы вообще.
не правильно это, пересмотрите сей подход. оставьте пользователю возможность использовать пневму без включения зажигания. это очень удобно, поверьте, это утверждение основано на многолетнем опыте использования штатной системы мерседеса.
добавьте переход системы в спящий режим по отсутствию активности на концевиках дверей и зажигания. если интересно могу описать как в штате работает. мега удобно, особенно когда большой багажник. здесь имеется масса преимуществ перед вашим способом реализации.
да и в случае замены штатного блока на ваш буп не надо резать провода для их перекомутации и добавлять совершенно ненужные реле. это все лишнее и усложняет при необходимости обратный переход, да и провода по коцаны. не правильно это. извращение...
8. ручное управление.
его физическое отсутствие очень огорчает...
то что оно есть посредством использования смартфоном или планшетом по блютузу конечно хорошо. но если нет планшета и смартфона (есть еще те кому они не нужны или если у чела явлофон), как быть в данном случае? подключение непосредственно к выводам не самый правильный вариант, это скорее решение в лоб нежели оптимальное.
почему не сделать посредством того-же расширителя портов? не говорите только что это все проблематично...
вместо используемого громадного разъема RJ45 ведь можно использовать по меньше. и поставить не один, а три (дисплей, ручное управление и альтернативная индикация и выбор режима), та даже в крайнем случае не есть как проблема изготовить хаб с теми-же RJ45 разъемами.
рассмотрите такой вариант.
9. контроль.
исходя из того что увидел на плате, у вас присутствует только программный контроль за состоянием выходов управления клапанами, компрессором и датчиками.
не правильно это.
в штатных блоках контролируется как программно так и физически. в вашем случае система не в состоянии оперативно отреагировать на обрыв датчика, клапана или реле компрессора. только по прошествии определенного времени когда это то уже и не принципиально...
вариантов реализации предостаточно, даже в случае ограниченного кол-ва выводов микроконтроллера.
10. ресивер.
ребята, посмотрите назначение, принцип работы и подключения ресивера в штатной системе в доступной по ауди информации. у вас в корень не верное представление о его назначении, а отсюда и непонятки как с ним правильно работать и управлять.
и главное, назначение у него у абсолютно всех производителей одинаковое...
если вы думаете что дуть в подушки с реса хоть как-то продлит жизнь компрессору то ошибаетесь. его главное не перегреть, а здесь или программно отслеживать время его работы или программно и аппаратно посредством датчика температуры.
в общем здесь есть поле для развернуться.
11. файлы и поддержка.
почему не выложите прогу для блютуза в том-же гугл плее? или создайте сайтец по продукту или здесь, где будет как актуальная версия приложения так и файлы для того-же обновления блока.
это что, так сложно?
в конце-то концов, займитесь серьезно своим проектом. это ведь только плюсом будет в его продвижении в массы. особенно по нынешним временам...
сейчас важны качество, функциональность, оперативность в плане техподдержки, доступность информации по продукту и его программному обеспечению (обновления и приложения).
что-же еще хотелось отметить...
вродь как все, а может и нет...
не припомню сейчас. в общем будем дополнять по ходу экспериментов когда сойдет снег.
не сочтите за жесткую критику, это всего лишь мнение потенциального пользователя.
будь он под руками и его можно было-бы поэкспериментировать то что-то добавил-бы еще, после вникнуть во все заморочки настройки.
но его нет...
покупать реально сырой продукт как-то не охота.
ребята, с момента запуска проекта прошло не так уж и мало места, а существенных подвижек так и нет.
Скажу.Патамушто ШТАТНАЯ система,со штатным компом-быстренько окочурица на обьеме 20 литров.
И 10 литров обьема,штатно- тоже нет.
4,5....Мах 6 литров.
А так как управление штатной системой подвески-происходит крайне редко....!!!!то и рес во многих случаях не предусмотрен.
Ресивер,а особо бОльшого обьема,для так называемого комфорта и нафик не нужен.
Подушки,остров и комп.Управление по коробочке,с цифровыМИ манометрами и кнопушками подкачка/спуск.
Остальное-все можно отнести к понтам.Высокие аплитуды подьема,ложица полностью на асфальт,резкие диагональные перекашивания,переминания с бока на-бок,морда вниз-жопа вверх,,писающая собачка,, при сопровождающемся грозном шипении при стравливании,контроль работы по отдельным,цифровым манометрам,всякими датчиками и подогревами,а с ними же и отделениями и сбросами влаги,давки....и т.д. и т.п....
Это только отдаленно напоминает комфорт штата.Остальное-это все Творчество и самоВЫДЕЛЕНИЕ из общей толпы.
На комплектных дудках,клапана используюца двух видов....
1 вариант-предпочтительней.10 бар-это давка предельная для обоих вариантов.И дело не в катушках,а запирающем устройстве этих клапанов.Внутри стоит резиновый конус,каторый давкой всасываеща в дырку.Со временем и с Мах давкой,этот конус разбиваеца и начинает подтравливать.На больших давках,свыше 11 бар-конус не имеет Сил выскочить из дырки.
Если произошло залипание второго варианта-то он завальцован,и ревизии не подлежит.Первый вариант-достатошно прослабить 2-3 винта,и дать подсос воздуха для ,,отлипания,, конуса.Т.е. ещще ремонтопригодный.
точим всё... по стандартным и индивидуальным размерам.. на любые авто.. цены обсуждаются .. пневмо подвески делаем полностью .. а так же запчасти к ним
Качество видео, может и плохое, но качество звука достаточное, чтоб услышать, что он сначала шипит, а потом немного гудит.
Если б не слышал аналогичных, наверное, думал бы что так и должно быть.
Мне - по барабану. Тебе нравится и хорошо. Но гудок твой - шипит.
Чтобы получить от подруги чулок надо сначала купить ей в замену более красивые и дорогие чулочки и в результате не сильно сэкономишь )) Да и как ты будешь все это пихать в ресивер ?
Основное, что неоднократно и часто безуспешно, Формер, пытается донести до инсталяторов, чтоб шланг от компрессора до влагоотделителя был длинный. На фурах он метра два, с оребрением для охлаждения. Делается это для того, чтоб горячий воздух, нагреваемый при сжатии, остыл в этой долбаной трубке и влага, которая УЖЕ, там же сконденсируется, смогла отделиться в влагоотделителе от охлажденного воздуха.
Продвинутые инсталяторы плюют на законы физики, потому как понты и красивость, дороже качества воздуха и ставят от компрессора до ВО короткие трубки. При этом, горячий воздух, вместе с парами воды, ходом, пролетает ВО и вся влага конденсируется в ресивере. А оттуда раздается в клапана, где и прихватывает мембраны клапанов.
Из горячего воздуха ни один ВО не умеет отделять влагу. Только из холодного.
Уточняю, если после компрессора, перед или после ВО, но до ОК, нет НО, ВО в автоматическом режиме, сливать воду не сможет. Это надо делать ручками.
Имея сконденсировавшуюся влагу в ВО и забыть ее слить, то, ночью, после мороза, можно получить замерзший стакан ВО. Формер показывал.
При этом компрессор, ессно, накачать ресивер не сможет.
Цена вопроса - купить НО и пару фитингов. В любое место, главное до ОК.
И забыть про контроль слива влаги.
У меня стоит НО, ныряю к ВО, в надежде обнаружить конденсат. Пока не встречал. Все выливается наружу, автоматом. И компрессору намного проще стартовать с пустой головой.
Седня всетаки воткнул 100х3.Размерами ошыбся тока на 12мм нижним брекетом(опора пружыны) Но.Есть возможность убрать как раз эти 12 мм,без замены нижнего брекета.
Технология установки подушек уже никаму не интересна,паэтому фоты в хронологии и поэтапно.
Думаю вопросов здеся не буит..
А Ты вот што сделай.Купи Новую Вабку и взвесь ее на цыфровых весах.Поставь на адаптер,и отработай ...ну две недели.Патом сними Вабку и снова взвесь.А патом попробуй продуть,высушыть влагу и жыжу из Вабки,до уравнивания весов ДО и ПОСЛЕ.))))
Вот тагда и поговорим о ДУ и др. ))))
ПС: Я Вабку после месяца,ели вынул из нишы багажника.Гиря пудовая!За месяц!.
Седня всетаки воткнул 100х3.Размерами ошыбся тока на 12мм нижним брекетом(опора пружыны) Но.Есть возможность убрать как раз эти 12 мм,без замены нижнего брекета.
Технология установки подушек уже никаму не интересна,паэтому фоты в хронологии и поэтапно.
Думаю вопросов здеся не буит..
Former отреагировална michaely5 в Ресивер вместо турбины
Former получил реакцию от yolo в Прошу помощи. Заглушка 3/8 (около 9мм)
Former получил реакцию от mim_82 в Сузуки Вагон Р+(1998).Сжатый воздух.
Former получил реакцию от ilushkaxlx в пневмо и диски
Former получил реакцию от Dimetriy в Сузуки Вагон Р+(1998).Сжатый воздух.
Former получил реакцию от IIIax199 в Клапан на пневмо сигнал?
Former получил реакцию от Gregor в Сузуки Вагон Р+(1998).Сжатый воздух.
Former получил реакцию от Variant Z в Осушитель Вабко.
Former получил реакцию от jim232 в Пневмосигнал с клапаном, трубкой и фитингами