NEOCraft

Спасибо - мне пригодится ....очень полезная и своевременная инфа.

Спасибо за ответы - уже заказал. Как приедет отпишусь (примерно 21 апреля должен получить его на руки) Это цена с оптовой конторы + доставка в мой город.
 
Вот ссылка для москвыичей - http://optvideo.com/ns/  многие торгаши с Митино оттуда тягают приблуды.

очередная подборочка полезностей с ебая  - моторизированный шаровый кран для отключения допресов с проходным 20мм http://www.ebay.ca/itm/motorized-ball-valve-3-4-DN20-2-way-12V-electrical-valve-/121101143016?ssPageName=ADME:X:RTQ:CA:1123
 
аналогичное но с проходным 15мм http://www.ebay.ca/itm/motorized-ball-valve-1-2-DN15-2-way-12V-electrical-valve-/271198813947?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f24b57efb&_uhb=1

Вот по шумам (посторонним звукам) могу вам как спец в этой области заявить - самая неудачная форма , где возникают стоячие волны - это труба, на 2 месте идёт куб и параллепипед. Лучшая форма где призвуков не будет или они будут ооочннь быстро затухать - это конус / пирамида а потом идёт трапеция. 
 
Сколько себя помню я занимаюсь электрикой и акустикой (домашней и автомобильной), расчитываю корпуса для сабов / колонок , изготавливаю их и устанавливаю. За многие годы с различными формами уже наэксперементировался. Движение воздушных масс становится слышимым если скорость превышает 15 м/с. Поэтому нужно стремиться к возможно большим диаметрам впускных шитингов при входе в ресивер, распологать вход желательно не перпендикулярно стенкам (наклон хотябы 30-40град)  и чтобы вылетевший воздух прошёл  максимально короткий путь до удара о стенку (это для варианта трубы).
 
Самый распространённый ресивер - это так сказать "сосиска" и самое неудачное расположение впускного отверстия - его торец, особенно в самом его центре. При таком входе воздух создаёт мощную стоячую волну , которая и колеблется в параллельных плоскостях до полного затухания, но т.к доп.ресивер работает постоянно то и шум издаваемый ресивером будет постоянный звенящий. Короче как-то так если простыми словами.

Ресивер для пневмоподушки
 
вот экземпляры. может кому пригодится.
 
Баллон воздушный ЗИЛ-130 ресивер АМО ЗИЛ Актикул: 130-3513010-10 Характеристика Описание Код товара 081630 Артикул 4331-3513010-10 Ширина, м 0.235 Высота, м 0.225 Длина, м 0.235 Вес, кг 3.126  
и
Баллон воздушный ЗИЛ-5301 ресивер АМО ЗИЛ (этот который поменьше на фото)Артикул: 5301-3513015
 
Проверяли обьем мелкого, оказалось 2,2 литра!
каждый имеет 4 "камазовских" порта (такие же как на камазовском ресе м22х1.5), по 2 с каждой стороны, на фото все видно.



 

Всё та хорошо, да только вот в моём датчике 0 PSi соответствует 0,5в напряжения на выходе и его нужно как-то компенсировать.....с 2-х полярным питанием - это простейшая задача, но чтобы не делать второй стабилизатор (или делать "виртуальный ноль" при однополярном) я и поставил операционник, который выделяет из сигнала полезную информацию.
 
ps - посмотрел в своём вольтметре ..... микруха тоже затёрта. Вот блин китайцы бояцца конкуренции )))
 
http://www.ebay.com/itm/Car-In-Out-Thermometer-Clock-Calendar-Backlight-New/350804792509?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D8%26meid%3D8080204392682737303%26pid%3D100010%26prg%3D1076%26rk%3D2%26sd%3D350803561966%26 смотрите какой интересный девайс - нормально оформлено и считайте есть 2 входа для подключения 2 датчиков + часы )))

Так я вроде не предлагал использовать 300 Вольт, я  предлагал использовать вольтметр на 300V
Вот схема сетевого вольтметра до 300в а может и больше.

Его можно разделить на три "блока" собственно сам вольтметр(не важно на какой микросхеме он собран принцип тот же), блок питания 5V для вольтметра и делитель напряжения 220\5.  Стабилитрон VD1 5,1V5  ограничивает напряжения на входе МП
Так вот если вольтметр доработать вот так

то с Вашим датчиком он будет показывать давления адекватно в psi и не надо ничего заклеивать и чего то там умножать. И собирать схему на ОУ.
Провел эксперимент с "цифровым реле напряжения"

схема приблизительно выглядит так.

Здесь мы также можем увидеть и блок питания 5В , цифровой вольтметр и делитель напряжения.  Схема вольтметра собрана на отдельной плате которую я отсоединил на разъеме и подал для питания  напряжения 5 Вольт от зарядного мобильника. А в качестве имитатора датчика использовал блок питания 0-5В с делителем 1:1.
показания в psi               Напряжения на входе МП V  
             500                                   4,6                (Для Former)
            250                                   2,25
            200                                   1.68
            125                                    1.11
           50                                        0.37
И собственно фото
 

 
подбор делителя

Некоторая модификация по личной просьбе одного из наших клубней - возможно кому-то будет интересно 
 
 
...номиналы расчитал под напряжение стабилизации 10в (это напряжение выбрано для получения наглядности  1в = 1бар) сопративление конкретного датчика нужно точно измерить и подкорректировать номиналы по факту. 
Схема нарисована для 3-х проводного вольтметра с диапазоном 0....30в. Если всё же решите использовать 4,5....30в то соединения BC и AD нужно убрать, а выход усилителя соединить по пунктирной линии AB . При этом вольтметр начнёт свои показания только с 4,5 бар )))
 
ps - в нете куча подобных датчиков и много различий, хотя название одинаковое . есть на давку до 6 и до 10 бар, сопративление тоже разное..... если дадите конкретные цифры своих датчиков - пересчитаю номиналы )) корректировать нужно только R12 / R16  / R17

ключевое слово 300v !!!  откуда же возьмутся в авто такие напряжения чтобы можно было использовать такой вольтметр??? или вы думаете что усилителем их можно усилить просто так? Теоритически можно, но для этого нужен преобразователь 12в --> 300в да и такие напряжения просто небезопасны в авто!!!
 
Меня напримерн ну никак не будет напрягать перед показаниями  ноль с точкой... в крайнем случае их можно закреить куском чёрного пластика или закрасить чёрной краской / лаком для ногтей.

Схем нет программ нет манометр есть
Немножко покурив данные  темы: Цифровой манометр
http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74
http://c2.at.ua/load/avr/universalnaja_skhema_dlja_postroenija_izmeritelnykh_ustrojstv_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-72
понял, что многие из автолюбителей не программисты и не радиолюбители и собрать данный цифровой манометр смогут не все. Я предлагаю более простой цифровой манометр, который может повторить практически каждый автолюбитель

Поскольку все выше перечисленные приборы основаны на измерении напряжения. Решил подружить имеющий у меня вольтметр на 24 В  реализованный на микроконтроллере MEGA48PA и датчик давления  ММ370     0-10кг/см2    сопротивлением 195 Ом. Так как у нас верхний предел датчика  10кг/см2  то я на вольтметр подав напряжения 10В измерил напряжения на входе MEGA48PA 28 ножка оно составило 0,5Вольта  следовательно предел измерений  0-10кг/см2     будет соответствовать на входе АЦП(28 ножка)  0-0,5В.
Поскольку сопротивления датчика при увеличении давления уменьшается с 195Ом до 0 Ом необходимо его немножко переделать, чтобы  сопротивления при увеличении давления  увеличивалось с 0 Ом до 195 Ом.
Переделка датчика ММ370 для цифрового манометра.
До переделки датчика схему его можно нарисовать так, (уменьшения сопротивления при увеличении давления)
 
 нам же необходимо переделать, чтобы схема выглядела так (увеличения сопротивления при увеличении давления)
Для этого его необходимо развальцевать датчик  я использовал бокорезы.
 
   Перед этим на крышке  и корпусе датчика необходимо поставить метки (потом пригодится при сборке). После разборки мы видим, что внутри находится, а именно сам измерительный элемент и подвижной контакт. С помощью отвёртки откручиваем и извлекаем  измерительный элемент,

его необходимо перевернуть на 180 градусов, перед этим немного подрезав контакт (чтобы не доставал до корпуса у меня доставал)
 
Были произведены тестовые замеры , а также составлен график зависимости сопротивления ММ370 от показаний манометра

и построен график (практически линейный)

Ещё  у моего ММ370(БУ) был поврежден провод,

соединяющий подвижной контакт с корпусом я его заменил на проводок из телефонной гарнитуры.

 Собираем  и аккуратно завальцовываем (без применением молотка), можно немножко зафиксировать сваркой (полуавтоматом)
ДОРАБОТКА ВОЛЬТМЕТРА
Для этого необходимо заменить делитель на 28 вольт( в моём случае) во входных цепях вольтметра

Поскольку нам необходимо предел напряжения от 0 до 0,5В используем источник опорного напряжения 5В который находится в самом вольтметре (питания микроконтроллера MEGA48PA 4 ножка) Путём не сложных вычислений нам необходимо делитель на 10, поскольку сопротивления  датчик давления  ММ370     составляет 195 Ом то сопротивления для делителя необходимо 1,95 кОм,  лучше поставит два один из которых переменный я поставил два на 1 Ком

Теперь у нас на вольтметре три провода  плюс+ минус- питания и измерение давления .

Подключаем манометр к компрессору, делаем калибровку переменным резистором (для более точных показаний калибровку необходимо провести на том давлении, на которое рассчитываем пользоваться)
И немножко фото

Сегодня полдня эксперементировал с пэт бутылками: нагрел 5л бутыль от омывайки - она ужалась до 3л, но потом перегрел в одном месте и она  сделала "пшик" ибо чтобы бутылка оставалась круглая нужно поддерживать некоторое давление в ней.... короче нужно набить руку, благо бутылок хватает. Потом нагрел 2л ...... ужалась до 0,6л, но так же в самом конце перегрел дно ))).
 
Потом решил пивную на 2,5л бутылку усилить эпоксидкой и стекловолокном. Само усиление вышло нормальное но вот сама бутылка внутри от нагрева химреакций нагрелась и сволочь ужалась в размере ))). В итоге из 2,5 запланированных осталось около 2л покорёженной бутылки, и потому стенки пэта не везде соприкосались с усилением. В итоге - отрезал верх и вытянул внутренности. Думаю чтобы вышло на отлично нужно прежде чем вставлять фитинг наполнить бутылку водой и добавить в неё соды + лимонка и закрыть крышку - это создаст избыточное давление внутри и не даст усадки при нагреве.  И первый слой усиления сделать из капроновой ленты шириной 1...1,5см плотно наматывая её поверх бутылки, чтобы не сползала на наклонных поверхностях - можно покрыть саму бутылку клеем люкс-88 ...он становится резиновым и не скользким. А уже потом пропитав ленту эпоксидкой и поверх наложить стеклоткань. Тогда и 30 бар легко выдержит.
 
Вывод: Чем усиливать пэт бутылку эпоксидкой со стеклотканью лучше взять бутыль на 2....3 ....5 л  и наполнив её водой на 1/3 равномерно греть техническим феном, переодически стравливая избыточное давление  - это сделает стенки бутылки толще  = прочнее. При том что получается существенно дешевле и быстрее чем возиться с эпоксидкой, начиная с её покупки (у нас цена 1л польской смолы в мет.банке  + отвердитель и стеклоткань стоят 12 долл), потом шлифовка, шпатлёвка и покраска .... для придания нарядного вида. 
 
Если принципиально нужен более прочный корпус допреса , то огнетушитель порошковый стоит на 1л - 10долл, 2л - 13долл , на 3л - 16долл. 
 
Видимо себе я и прикуплю пару огнетушителей на 2-3л .....но сперва испытаю на пэтах  без усиления.
 
на фотке :
крайняя левая - бывшая 5л омывайка
крайняя правая - бывшая 2л минералка

@NEOCraft,    Хотел оставить это на потом, ну раз уже зашел разговор
Переходы под пэт бутылки 4 шт обойдутся в кругленькую сумму, латуни купил на двадцатку баксов, и не знаю сколько токарю за работу отдам!
Но где-то проиграешь, а где-то выиграешь! Мой выигрыш- возможность менять объемы в ходе экспериментов! А когда определюсь с обьемом, то из этих же бутилок я сделаю доп-ресивера, которые не гниют и давление выдержат какое я захочу!!!!
как? легко!!! Пэт бутылка усиленная стекловолокном с эпоксидкой, способна держать 15-30атм!
Но, имхо, малый вес, стойкость к коррозии и возможность подбора объема, стоят этих заморочек!
 
 
@grosman, я брал с полумесяцем, уже и валы лежат выточенные!

С левой справился за 10минут!
Могу сказать однозначно:
- зад козлить перестал, пол часа катался по ямам и ухабам
- в повороты входит также, без кренов
- пробовал на разных клиренсах, особой разницы не заметил, а раньше была и существенная!
 
 
 
Места под ресы нашлись идеально удаленные от подушки, всего по 10см.
Не обошлось и без приключений: машина упала с домкрата, хорошо есть привычка пенек подставлять; и когда кинулсфя прикручивать допрессы, оказалось кончились хомуты, пришлось перерыть весь гараж в поисках старых от БМВ....

25 бар держит радиатор кондиционера из 0,6мм алюминия, бывают даже с 0,5мм но за такие мастера и не берутся восстанавливать пайкой / сваркой. Примерно лет 7 назад сам лично возил радиатор от мицубана к мастеру - он его сделал и опрессовал давлением 25бар, дал гарантию на 6 мес. После этого автос до сих пор катается с тем же кондишеном... всё работает норм. 
 
Если допустить что и проржавеет ресивер то случится это не мгновенно и высвободившаяся энергия разорвёт в клочья корпус ...просто он начнёт сифонить, потом больше а потом свистеть. В итоге его место через энное количество лет эксплуатации займёт очередной огнетушитель или изготовленный рес.... а может так и будет продан новому владельцу, замазанный холодной сваркой или смолой, залитой внутрь  )))

Сегодня катался за-город, на Кимо, по реальному бездорожью... реально ехал от 60 до 100км\ч, как бы не ругали бублики, но на скорости они реально отрабатывают неровности, просто на ура!!! Когда видишь яму размером с канализационный люк, и глубиной в пол колеса (объехать не успел), а переезжаешь его как ралийное авто  (по телеку), без ударов, пинков, потери управляемости и т.д , просто подвеска отработала, а я не заметил..... блин, это кайф!!!
До этого, по этой дороге ездил в основном на БМВ:- зубы цекотят, при въезде в такую яму удар в отбойник! при этом у бэхи колеса почти в два раза больше....((((  Бэха уже требует пневму, АААААААААААА!!!

Сегодня провёл нормальные испытания. Ресивер от тормозной системы трактора на 20л. 
Засёк время пока компрессор накатает 10бар - 6 минут 50сек. При этом сами цилинды нагрелись до 70 и 80град, а двигатель до 38 (измерял цифровым лазерным термометром). На улице при этом было +25 и вветер 4-5м/с. Шум при накачке как при 3 так и при 10бар составляет 90дб на расстоянии от компрессора 15см а при выключенном компрессоре - фоновый шум улицы 54дб (измерял цифровым шумомером) При удалении прибора от компрессора на 1м шум снижается до 78дб. Для примера я снимал видео и делал некоторые коментарии - мой голос превышал даже 80дб. Потому считаю что работает он мягко и достаточно тихо. 
 
Стрелка монометра уверенно ползла до 6 бар потом стала заметно медленее. В общем тестом очень доволен. Когда накачал 10-ку то разъединил быстросъёмный разъём с компрессора и мгновенно сработал обратный клапан и запер ресивер. Оказалось что одна из заглушек ресивера сильно сифонила и за минуту из 10 бар осталось 9,3. Потому уверен что 10-ку он сможет накачать и быстрее.

Вот по шумам (посторонним звукам) могу вам как спец в этой области заявить - самая неудачная форма , где возникают стоячие волны - это труба, на 2 месте идёт куб и параллепипед. Лучшая форма где призвуков не будет или они будут ооочннь быстро затухать - это конус / пирамида а потом идёт трапеция. 
 
Сколько себя помню я занимаюсь электрикой и акустикой (домашней и автомобильной), расчитываю корпуса для сабов / колонок , изготавливаю их и устанавливаю. За многие годы с различными формами уже наэксперементировался. Движение воздушных масс становится слышимым если скорость превышает 15 м/с. Поэтому нужно стремиться к возможно большим диаметрам впускных шитингов при входе в ресивер, распологать вход желательно не перпендикулярно стенкам (наклон хотябы 30-40град)  и чтобы вылетевший воздух прошёл  максимально короткий путь до удара о стенку (это для варианта трубы).
 
Самый распространённый ресивер - это так сказать "сосиска" и самое неудачное расположение впускного отверстия - его торец, особенно в самом его центре. При таком входе воздух создаёт мощную стоячую волну , которая и колеблется в параллельных плоскостях до полного затухания, но т.к доп.ресивер работает постоянно то и шум издаваемый ресивером будет постоянный звенящий. Короче как-то так если простыми словами.

Вот по шумам (посторонним звукам) могу вам как спец в этой области заявить - самая неудачная форма , где возникают стоячие волны - это труба, на 2 месте идёт куб и параллепипед. Лучшая форма где призвуков не будет или они будут ооочннь быстро затухать - это конус / пирамида а потом идёт трапеция. 
 
Сколько себя помню я занимаюсь электрикой и акустикой (домашней и автомобильной), расчитываю корпуса для сабов / колонок , изготавливаю их и устанавливаю. За многие годы с различными формами уже наэксперементировался. Движение воздушных масс становится слышимым если скорость превышает 15 м/с. Поэтому нужно стремиться к возможно большим диаметрам впускных шитингов при входе в ресивер, распологать вход желательно не перпендикулярно стенкам (наклон хотябы 30-40град)  и чтобы вылетевший воздух прошёл  максимально короткий путь до удара о стенку (это для варианта трубы).
 
Самый распространённый ресивер - это так сказать "сосиска" и самое неудачное расположение впускного отверстия - его торец, особенно в самом его центре. При таком входе воздух создаёт мощную стоячую волну , которая и колеблется в параллельных плоскостях до полного затухания, но т.к доп.ресивер работает постоянно то и шум издаваемый ресивером будет постоянный звенящий. Короче как-то так если простыми словами.