На форум приходит много новичков, слышавших о пневмоподвеске, и только начинающих изучение этого вопроса! Многие уже определились, с желанием поставить "ПНЕВМУ", но не знают с чего начать!
Почти все, создав свою тему, задают одни и те же вопросы! Опытные Пневмоподвеско-строители, относятся с пониманием (сами когда то такими были), и отвечают на них! Многие ответы покажутся очевидными, но как говорится "C`est La Vie"
Вопросы-ответы: Хочу пневму с чего начать? Для начала можно прочитать раздел форума "F.A.Q. и статьи" особенно Основы теории подрессоривания, пневматической подвески. и книга по пневме.zip
Какие подушки мне нужны? Чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно ответить попунктно на ВСЕ ВОПРОСЫ: 1) какой вес авто, и развесовка? 2) тип подвески перед-зад? 3) Диаметры пружин перед-зад? 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? 6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки? 7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле? 8) Диаметр стойки?
9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон")
10) расстояни от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон")
11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон")
12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)??
(любой из проигнорированных вами пунктов, не даст полной картины, и подбор подушки перейдет в раздел "угадайка"!! Типы подвески могут быть разными даже у одной и той-же модели авто, и даже профи. не могут все их знать, а за вас эту информацию навряд ли кто-то будет искать)
Обязательно ли сразу комплектовать датчиками высоты,пультом с кнопками, клапанами, манометрами? Не обязательно! Если подушки сделать (загерметизировать) правильно, то травить ничего не будет, можно поставить ниппель как на колесе, накачать и ездить! Единственное, помним что воздух при нагреве-остывании изменяется в объеме, и утром клиренс машины может быть ниже чем вы оставили её вечером!
Как одеть подушку на стойку? Если подушка подобрана правильно, и диаметр совпадает с диаметром стойки, но одеть подушку на стойку мешает стальной наболдажник свеху стойки, не беда!!! Его просто нужно аккуратненько сбыть со стойки, сходит достаточно легко! Варианты герметизации пневмоподушки на стойке Макферсон
Хочу пневму для занижения но хочу мудрить с герметизацией подушек на стойке, что подскажите? тема уже есть Кто то использовал AERO SPORT
Обязательно ли срезать тарелку под пружину на стойке? Не обязательно, но есть шанс не попасть в высоту подушки и при наезде на кочку, прокусить подушку или сломать поршень; также дно тарелки может быть не ровным, и подушку будет кревить...
Должна ли подушка вращаться вместе с штоком (передняя стойка макферсон)? В моей опоре шток не поворачивается. Как правило подушка герметизируется на штоке уплотнительными кольцами, и даже если шток свободно проворачивается в них, это не значит что можно оставить шток жестко зафиксированным как это было на родной опоре (большинство опор так устроены)! На самом деле работать так оно будет, но не долго, резина без смазки не сможет долго скользить по штоку! соответствующая тема Опорный подшипник передней стойки
Нужен ли отбойник на стойках?
Отбойник нужен по любому, даже если он мешает занижению, и давление в подушках настолько высоко что вы не боитесь пробоя! Мало того отбойник поможет вам без проблем доехать до пункта назначения, с полностью сдутой подушкой (даже просто так, для красоты на отбойниках покататься )!
Проехавшись на сдутых подушках без отбойника, вы скорей всего "потеряете" амортизатор, и есть шанс прокусить подушку.
Если планируем ездить на минимальном клиренсе, то отбойник лучше купить полиуретановый (не пено-полиуретан, не силикон), если он длинноват, его можно укоротить!
В какой последовательности должны быть подключены элементы от компрессора до подушек, и что нужно?
Порядок подключения и компоненты системы с ресивером :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-ресивер
7-влагопоглатитель на основе силикагеля
8-обратный клапан
9-блок клапанов
Порядок подключения и компоненты системы без ресивера :
1-Компрессор
2-армированный РВД или медная трубка
3-центробежный водоотделитель
4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый)
5-механический обратный клапан
6-влагопоглатитель на основе силикагеля
7-блок клапанов
Что такое клапан разгрузки (он же элекрто клапан сброса давления ) и для чего он нужен?
Клапан разгрузки представляет из себя обычный НЗ электроклапан который открывается электроникой, на несколько секунд, после окончания работы компрессора, или НО клапан - который закрывается исключительно при включении компрессора, в остальное время открыт.
Клапан разгрузки предназначен для сброса воздуха в атмосферу из магистрали между водоотделителем и механическим обратным клапаном.
Необходимость в его установки обусловлена несколькими факторами:
- у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....;
-обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана;
-так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"!
Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу....
Это не все вопросы-ответы, еще будут добавляться! Вопросы задавайте в созданных для этого темах: Пневмоподушки (вопросы и ответы) Шланги, фитинги, переходники, способы уплотнения, рвд, медные трубки и прочее Ресивер,влагоотделитель,манометр Компресcор и подготовка воздуха
Автомобильчик не большой Б-класса Chery Kimo, и мало кому приходит в голову ставить пневму на такой авто! У многих пневма ассоциируется с внедорожниками и коммерческим транспортом,- но мы не многие...
Размеры и масса автомобиля:Длина х ширина х высота (мм) - 3700×1578x1564
Колесная база (мм) - 2390
Колея передних колес (мм) - 1370
Колея задних колес (мм) - 1355
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) - 137
Радиус разворота (м) - 4.9
Снаряженная масса (кг) - 1040
Полная масса (кг) - 1415
Подвеска :Передняя подвеска - Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска - Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
развесовка 60/40
Фото и описание буду переносить по мере возможности, в первом посте! -------------------------------------------------------------------------------------------------- Какого типа ставить подушки вопрос не стоял, так как у меня было 8шт резинок Rubena: 130x3 (тиб БУБЛИК), и для Кимо они подходят по диаметру и высоте! Когда подушки на зад были готовы, случайно попал в тему на chinamobil.ru, прочитав три первых части, переделал чертёж передних стоек, и переделал штуцера на задних. Подухи от скании были откинуты как вариант из за отсутствия места, спереди слишком близко колесо к стойке а стойка к кузову, а сзади поршень от сивы впихнуть можно но на этом все и кончится, это будет максимальный клиренс!
Что планировалось получить от пневмы : а) Комфортной езды по городу при стандартном клиренсе и иногда по бездорожью слегка на завышеном; б) спорт режим для максимально низкой посадки на трассе, соответственно жесткая, но при этом не чувствующая стыков и непробиваемая подвеска; в) режим внедорожника, максимальный клиренс дря пересечения горной местности (где я раз в год бываю); г) неизменный дорожный просвет, не зависимо от загрузки авто; д) ну и конечно закладывается возможность, по выпендриваться, а как без этого? (пысы само собой, при всем при этом, отсутствие кренов и максимальная управляемость ) е) Поставить отключаемые доп ресивера, для достижения Мэрсовского комфорта на Харьковском бездорожье.
Пункты: А, Б, В - достигнуты, чем очень доволен!!! Г, Д, Е- на очереди
Решил делать сразу 4-х контурную систему, с контролем давления в каждой подушке и в магистрали (5 датчиков давления), также будет 4-и датчика положения кузова! Управлять всем этим будет электроника (про это, отдельно)! Всё делается из максимально доступных и надёжных элементов, но об этом позже....
Подвеска при штатном клиренсе по мягкости практически не отличается от штатной, Неровности дороги отрабатывает в разы лучше, камешки стыки асфальта, мелкие выбоины вообще не ощутимы!!! Интересный эффект: видишь что наезжаешь на камешек или выбоину, но не чувствуешь! Я, даже, грешным делом, подумал, что в колёсах давление маленькое, проверил 2,2 везде! Прыгали по глубоким ямам (в которых даже пружины БМВ пробивало), и медленно, и на скорости, не одного пробоя!!!!!!!!!! глухо как в танке
Зад начинает подниматься от 1,5атм, 2атм- уже штатный клиренс, 2,5- чуть завышенный, 3- Джип Перед: 2атм- начало подъема, 2,5 - штатная высота, 3,5 - чуть завышена, 6 - полный джип Ездить комфортно на чуть завышенном клиренсе (Перед-3,8атм, Зад-2,1аим)- Харьковские дороги, а вернее их полное отсутствие... низко не поездишь!!
На завышеном клиренсе (между стоком и максимумом) давка Перед-4,5атм, Зад-2,6атм, попрыгун еще тот (козлит)!!! Грешу на маленькую колесную базу, хотя и эффект каучуковой бомбы не исключаю! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Фотки задних подушек в сравнении с родной задней пружиной, ...............
испытания в ванной...............................................Штуцер был заменен на побольше (с 4мм на 18мм проходного)!
Передние стойки делал с нуля, под картриджи от фольц-гольф2, в планах поставить кони с изменяемой жесткостью, а пока стоит Каяба газ-мяс! Сечение штуцеров также сделал 18мм, также было вынужденным решением делать смещение подушки на стойке относительно аморта, так как была смещена пружина! Также для того чтобы поймать зону комфорта подушки, пришлось изобретать способ перемещения нижнего брекета по стойке, для этого использовал мощный хомут. Нижний брекет совмещен с мини рессивером (0,1л), также на данный момент роль доп ресиверов выполняют по 1,5м шланга 18мм сечения! Думаю когда найду клапана такого же сечения и кину шланги до багажника, а это 3-4метра, то и доп-ресивера могут не понадобится! Брекеты-
Хомут-
Центрирующие кольца, и гайка амортизатора-
Сами стойки-
Опора передней стойки использует два опорных подшипника, 1-й опорник для штока (как на большинстве легковых авто), 2-й - я использовал для подушки (Подшипник шкворни Г-53,ЗИЛ-5301 опорный 98206)! Деталь с опорным подшипником (для штока) вставляется в резиновый демпфер (оригинал Kimo-Jaggi). Демпфер- в родную опору с полусферой (оригинал Kimo-Jaggi)! Полусфера диаметром 70мм, сталь толщиной в 3мм! В результате шток у меня держит подшипник, на который в других авто упирается вся стойка, а подушка упирается на подшипник шкворня от грузовика В общем слабым местом моя опора точно не будет, тонны полторы думаю выдержит, а самое главное оба подшипника изолированны от кузова толстым-толстым слоем резины, и при повороте руля подушка свободно наклоняется вместе со всей стойкой, а руль можно крутить мизинцем!
Установка задних подушек-
Сверху подушка крепится на салазках, снизу- с помощью шайб и гаек. Если на вывешенной машине снять аморты,- мост повиснет на подушках, то есть сами не снимаются! Быстросьёмными делал для возможности замены подушки в полевых условиях.
От нефиг делать, типа заодно сделал теплозащиту на выхлопную проходящую мимо подушки! На удивление работает и не отваливается!-
Блок датчиков-клапанов- Использовал 5ть клапанов ГБО итальянской BRC (самый надежный производитель ГБО) о датчиках и осушителе ниже. Для соединения этого всего использовал алюминиевый брус и медные трубки. Медную деталь с кучей входов выходов спаял припоем пос-40
Датчики давления- Под электронику нужны электронные! Казалось что может быть проще сходи на рынок и купи, если бы не несколько НО! 1) китайские датчики которых полно на тюненг латках на рынке, классные, красивые, светятся, но из 10-ти проверенных датчиков с одного ящика, не нашлось, не одного, с одинаковыми характеристиками!; 2) давление китайских ограничивается 6-ю атмосферами, чего мало; 3) Идём в магазин радио электроники, у нас это kosmodrom.com.ua , и тут засада, датчики стоимостью до 200-300грн не имеют термокомпенсации, а ето значит что точность показания давления сильно зависит от температуры самого датчика, и в диапазоне от -30 до +100 он врёт на 30%, а это МНОГО!!!; 4) Еще проблема, нелинейная характеристика датчика, но с этим можно побороться.
Выбор пал на
Датчик отлично термоскомпенсирован от -30 до +100 показания не меняются лично проверял, меряет до 10-ти атмосфер, есть небольшой разброс в изначальном сопротивлении, но это откалибруется с помощью электроники! АХТУНГ на рынках и в магазинах полно подделки, внешне почти не отличимы, даже значок ОТК тушью поставлен, и продавцы уверяют что оригинал, НО разброс по сопротивлению 1000% Лучший помощник при покупке как оказалось - тестер! Сопротивление у оригинала 169-171ом, позже я понял как и внешне их отличить можно! Фото оригинала
Осушитель- Поиск осушителя, на основе силикагеля небольших размеров, по вменяемой цене, окончился неудачей! Пришлось изобретать велосипед, из подручных средств, по новой:
Из выявленных недостатков,- слишком крупная резьба, замучился с герметизацией!
Компрессор- Сейчас стоит китайчег VITOL KA-B 12121 "ВУЛКАН" трудится уже 3-й год, из них пол года в пнемпе Технические характеристики: Количество поршней:двухпоршневой Материал корпуса Металл Производитель Vitol (Витол) Тип манометра Аналоговый Тип подключения на клеммы АКБ Тип шалнга витой Производительность 60 л/мин. Доп. функиции Длина шланга 7 м. Длина шнура 3 м. Потребляемый ток 18 А. Гарантия 12 мес. Вес 4,2 кг. Максимальное давление 10 Атм. Размеры 28x18x16 см.
Куплен на замену старого -
Бренд:_______________________________Voin Марка:_______________________________VL-710 «OFF ROAD MASTER» Номинальное напряжение:______________12 В Максимальный ток потребления:_________45 А Максимальное давление:_______________10 Атм / 150 psi Производительность:______________160 л/мин Гарантия / Сервис:_____________________12 месяцев Вес брутто____________________________8 кг,
Ну он и здоровый!!!_____________ Даже есть какое то подобие фильтра-
Искал на самом деле Беркута 24, но как оказалось на Украине с ними напряжонка, цена сильно завышена и гарантии не дают! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для начала просто видео, на сколько меняется клиренс! Компрессор, на момент съемок стоял, дешевый китайченог, по этому скорость накачки маленькая!
intra11 получил реакцию от Maximus в Пневмоподвеска на Chery Kimo