За последнюю неделю, начиная с отпуска в Юркина-фасо, произшли три поломки, связанные с работой пневмоподвески.
Каждая из них обездвиживала мой автомобиль.
Начну с последних, по степени их важности.
1. Несколько дней я наблюдал за новым стремительным падением давления в основных рессиверах.
За ночь уходило по 4 атм.
Вчера вечером я случайно услышал (как повезло) источник течи. Это было соединения левого верхнего рессивера с переходником.
Очевидно ужалось резиновое кольцо, которое и уплотняет воздух в этом месте.
Сегодня утром я решаю заглушить шланг к этому рессиверу запасной заглушкой (запас фитингов у меня всегда с собой):
Основной манометр на сегодняшнее утро показывал 2 атм!
В процессе установки заглушки давление упало до 0.
"Ну, ничего"- подумал я и запусти компрессор.
Именно: НИЧЕГО свыше 2 атм не смог выдать мне мой новый (чуть б/у VIAIR 380) компрессор.
Супруга, шепнув на ушко: "Удачи!" побежала на метро:)
Вот так плавно я перевел рассказ на цифру:
2. Имея под рукой необходимый шестигранник, я полез выкручивать 4 болта из головы горячего компрессора.
Сняв верхнюю крышку головы:
Я вынул из нее клапанную крышку и обнаружил на ней следы легкой коррозии (детали компрессора алюминиевые) как раз на месте примыкания крышки к уплотнительной силиконовой прокладке:
Место коррозии было зачищено 600 наждачкой (всегда с собой). Компрессор собран и давление после его включения стало подниматься на глазах.
А теперь о третьей поломке, которая оказалась очень полезной по факту сделанных выводов:
Буквально в последние дни отпуска возникла следующая проблема. Лето, +40, под капотоп +90. Отъезжая от супермаркета в Керчи, я решаю чуть опустить передний контур пневмоподвески. При этом, как я понимаю, реально горячий воздух из допрессиверов, находящихся под капотом выводит из строя пневмораспределитель, максимальная температура работы которого оговорена как +60.
Он перестает возвращаться в среднее, закрытое положение и залипает или в открытом или в закрытом состоянии.
Как хорошо я себя почувствовал вдали от дома, в 1000км!
Объясню, почему хорошо.
Дело в том, при проектировании пневмоподвески в схему я ввел два миниредуктора:
Которыми я ограничивал подачу 9,5 атм на распределители и манометры (шкала которых имела 6 атм для более точной регулировки давления).
Ограничения у меня были на уровне тех же 6 атм.
Я делаю следующее: оставляю передний распределитель в открытом состоянии и задавливаю максимальное давление редуктором до 4,4 атм (то, на котором я ездил по Керчи).
Вот они, крупнее:
Какой вывод я сделал?
Имея желание сделать бюджетную пневму (для понимания ощущений от подушек) можно вместо дорогих распределителей с катушками, проводами и кнопками в качестве регулировки по давлению использовать два мини редуктора (на 6, 8, 10 или даже 12мм трубку), крутя поворотные ручки которых, можно изменять давление в подушках, а стало быть и клиренс автомобиля.
Но самое ВАЖНОЕ во всем этом: при потере давления в контуре подушки (как у меня в заднем- 0,5 атм в сутки) редуктор, имея дельту, подает сам воздух до выставленного значения.
Иными словами, пока я жду появление запасного распределителя (я поменял передний и задний местами) у меня автоматически поддерживается стабильное (4,2 атм) давление в заднем контуре пневмоподвески.
И никаких тебе схем управления с датчиками давления.
Прошу не путать с управлением поддержания постоянного уровня (которые стоят 2000 у.е.)
Параллельно думаю, как теплоизолировать передние допрессивера.
Комментарии 92
Хотелось бы развить идею с использованием регуляторов давления для управления пневмоподвеской. Смотрел на сайте Camozzi описание регуляторов давления серии N и M, у них есть версии со сбросом давления и без сброса. На версии без сброса давления вроде понятно – придется ставить клапан сброса давления дополнительно. На версии со сбросом вроде как все красивее: крутишь регулятор в «+» давление в выходном контуре повышается, в «-» — падает. Т.е. при условно неизменном давлении на входе (с ресивера) кручением тумблера регулятора изменяется высота авто.
Теперь собственно вопрос, на который товарищи с местного Camozzi то ли не знают ответа, то ли не хотят отвечать – будет ли такой регулятор сбрасывать давление при его скачках в контуре во время, например, проезда неровностей или нет?
Видел в блоге, что у тебя стоит такой регулятор, но по картинке не понял какую он функцию выполняет, будь добр — расскажи поподробнее про него.
будет сбрасывать и подкачивать
опыт есть
я им задаю максимальное давление на клапана
так вот летом я ездил без клапана сзади
и при малой потере в заднем контуре регулятор подкачивал давление из рессивера до уровня выставленного мною
один минус- инерционность его
он подкачивает в течение нескольких часов
и о его работе на неровностях дороги не идет и речи
Я вот про этот регулятор a.d-cd.net/5c7da08s-960.jpg на котором манометр.
Т.е. я правильно понял – что регулятор с функцией сброса давления при скачке давления в подушке не будет воспринимать это как команду для сброса «временно лишнего» давления или сбросит и сразу начнет накачивать до заданного?
По инерционность в несколько часов я туплю чёт – они ж у тебя между ресивером и клапанами стоят и быстро авто при накачке поднимается, если они инерционные почему не тормозят подъем?
нет
этот просто выдает на выходе заданное
поднимается быстро
когда я в них 10атм давлю на вход
выход- обратный клапан, стравливает не регулируемо, быстро
а когда на выходе давление будет подниматься и опускаться очень быстро- на кочках, то ни о какой регулировке речи не идет
я не слышу непрерывного шипения подачи сброса
оно очень плавное
я это наблюдал, когда домкратил машину (они качали на зад 5атм)
а затем опускал машину- сзади давление поднималось до 6, а затем медленно сбрасывалось до 5 выставленных
очень медленно
Спасибо за ответы! Закажу наверное для экспериментов регулятор — для начала напрямую подключить попробую, если не устроит останется на подстраховке — как у тебя сделано.
Накидная гайка, решение всех проблем. Я сделал так: все что держит давление, т.е. от подушек до клапанов, все на накидных гайках, правда кроме родных фитингов от подушек, а вот все что не держит постоянно давление, можно и на быстроразъемных. А ресивера у меня нет вовсе.
А самое интересное, что это все благодаря твоему БЖ, твои записи многим мне помогли… Во общем спасибо :)))
я рад:)
интенесно было читать, очень сложная работа проведена
спасибо!
какой то жесткий гемор у вас на пневме. На гидравлике все работает как часы
1) сколько она стоит?
2) сколько будет стоить на Dodge Avenger гидравлика? ( риторический вопрос!)
3) то что гидравлика может работать быстрее воздуха, я понимаю, но сможет ли именно твоя гидравлика достичь такой скорости подъема и спуска как у меня? ( видео к сожалению я еще не снял, но скоро выложу, тогда и сравним ;) ).
Гидравлика однозначно круче, но геммора с ней еще больше! и цена космическая, особенно если нет готового комплекта на авто!
Скорость везде, что на пневме. что на атме решается количеством насосов и подаваемого питания к ним.
и ценой! :) на гидро ценник минимум раза в два дороже. И если с питание компрессороров для воздуха — это пол беды, то для питания насосов для гидры потребуется серьезное вмешательство в электропитание авто.
проще говоря пневма — дешевая замена гидре. Гидра не менее гемморойная — и ситроен тому доказательство.
на пневме можно добиться такого же результата как и на гидре за меньшие деньги, но нельзя получить максимальный эффект.
главный + пневмы на мой счет это относительно простая реализация умного блока управления
Пневма это конструктор. Иногда приятно повозится, потюнинговать, а иногда зае*ывает :(
У меня система позадротистей твоей, потому и проблем больше, но я сам виноват, что такую захотел. Так что ты не сильно растраивайся, есть те кому и похуже приходится ;)
Попробую расписать свои проблемы ( любому совету или мнению буду рад):
1) первое с чем столкнулся — на не заведенном двигателе, а при включении двух компрессоров даже с заведенным двигателем большинство клапанов отказывались открываться! Производитель клапанов сказал что требуется заменить подходящий к клапанам провод. Что и было сделано ( паял с вечера до 6 утра). Провод потребовалось заменить на 2,5 квадрата! Правда купил не чистую медь, а китайский омедненный кабель.
Катушки на клапанах АХРЕНИТЕЛЬНОГО размера и очень тяжелые. КЛАПАНА 1/2" — 10 штук.
Проблема решена на 90%. Клапана стали срабатывать бес проблем даже на заглушенной машине с включенными компрессорами, но почему то часть из них на спус окрывается не мгновенно, а постепенно: секунды 3 приоткрывается по чуть чуть, потом резко стравливает остаток.
Подозреваю, что нужно смазать каким нибудь силиконом или тормозной жидкостью или спиртовым раствором резинку в клапане. Чем лучше смазывать и не повредит ли это?
2) Систему собрали на фиксаторе резьбы ( марку не помню — синего цвета, считается разборным), от фумленты отказались сразу. Не забываем что в моей системе 195 psi ( 14 атмосфер), и все сечения 1/2 дюйма. К сожалению оказалось, что этот фиксатор не способен держать такие нагрузки, хотя на меньшем диаметре и меньшем давлении работает идеально. В итоге пришлось все ( но не до всего дошли руки) перекручивать на другой фиксатор резьбы ( красного цвета — неразборной). Но при переборке систему не подумали продуть все детали, и мусор ( крошки от засохшего сторого фиксатора резьбы) начал засирать клапана ( прокладки), и в итоге два клапана начали пропускать воздух, т.к. срань налипла на прокладку и не давала ей плотно прижиматься ( одну прокладку заменили, до второго руки еще не дошли).
3) воздух травит по чуть чуть до сих пор ( возможно где то осталось еще соединение на синем старом фиксаторе). Приблизительно по 5-10 Psi за ночь. Хотя не принципиально. Планирую снова промазать всю систему.
4) Спустя почти месяц что то случилось с одним из армированных шлангов на переднюю стойку — вроде и не протертый, но как будто стеклом побитый ( порезанный). Начал сильно травить и был заменен. Проверенны остальные шланги — имелись Значительные потертости во многих местах, но не травили. Были защищены (обвернуты) резиной от камеры колеса. ( не забываем что у меня по два шланга на каждую переднюю подушку подходят диаметром 1/2", а из-за того что он армированный, то его толщина вобще поражает). Соответственно и стойке тяжело вращаться, т.к. нормально такие шланги не уложишь, и не загнешь.
Очень переживаю что неармированные шланги под машиной ( под капотом) от передних стоек не выдержат жары ( в Крыму очень жарко), да и двигатель у меня просто пышет жаром ( такого не встречал ни на одном другом авто, даже мастера ремонтники об этом сказали).
Но пока шланги жару держать, тьфу 3 раза.
5) а сейчас новая проблема всплыла, но её сложно объяснить ( может мне кажется, а может она была всегда): у меня цифровые датчики давления и компьютер с цифровым табло. Обнаружил недавно что при одинаковом давлении в подушках — кузов стоит не ровно! Как измерить правильно положение кузова — не знаю. Пробовал мерить от арки колеса до верхнего края литого диска — но сказали что это не правильно, т.к. даже на пружинах с двух сторон машины размер не совпадает! Да и двигатель стоит не по середине, соответсвенно давит на одну из подушек больше.
Как измерить и выровнять — ума не приложу. Приблизительно на глаз СЕЙЧАС приходится качать так:
перед левая — 90 psi; перед правая — 65 psi;
зад левая — 70 psi; зад правая 55 psi.
с первого дня качал так:
трасса:
перед левая — 90 (или если нужно по жестче 110) psi; перед правая — 90 (или если нужно по жестче 110) psi;
зад левая — 80 psi; зад правая 80 psi.
город:
перед левая — 75 (или если нужно по жестче 90) psi; перед правая — 75 (или если нужно по жестче 90) psi;
зад левая — 55-60 psi; зад правая 55-60 psi.
6) не раз читал об эффекте "козления" на бубликах. У меня трехсекционные бублики, эффекта такого нет вобще! ( город весь в лежачих полицейских). На задних подушках стоят доп ресиверы ( объем не знаю, наверное литра 1,5-2) но я их в основном отключаю ( у меня есть краник). Правда мягкости особой пневма не дала, но у меня и задачи такой не было. Тем более на моих R20 и резине 245/35 о какой мягкости может идти речь?
7) Основной геморрой получил из-за желаний сделать ресивер вые*онистый, в виде спасательного круга с отверстием в центре, и там расположить 8 клапанов! :) При замене фиксатора резьбы — уложить 8 клапанов не удалось — все до миллиметра рассчитывали, видимо гдето что то не совпало. Пришлось оставить 6 клапанов в центре ресивера, 2 клапана вынести сбоку. Сейчас подумываю вобще убрать клапана из центра и расположить их по бокам. :)
Но все это мелочи. Вот времени свободного бы чуть побольше. Так хотелось музыку на лето в багажник вернуть. тем более что еще второй саб и третий усилитель прикупил :) Но увы, походу придется сначала с пневмой разобраться.
ну ты ж сам хотел по-толще и по-быстрее:)
AvengerSE
Пневма это конструктор. Иногда приятно повозится, потюнинговать, а иногда зае*ывает :(
У меня система позадротистей твоей, потому и проблем больше, но я сам виноват, что такую захотел. Так что ты не сильно растраивайся, есть те кому и похуже приходится ;)
Попробую расписать свои проблемы ( любому совету или мнению буду рад):
1) первое с чем столкнулся — на не заведенном двигателе, а при включении двух компрессоров даже с заведенным двигателем большинство клапанов отказывались открываться! Производитель клапанов сказал что требуется заменить подходящий к клапанам провод. Что и было сделано ( паял с вечера до 6 утра). Провод потребовалось заменить на 2,5 квадрата! Правда купил не чистую медь, а китайский омедненный кабель.
Катушки на клапанах АХРЕНИТЕЛЬНОГО размера и очень тяжелые. КЛАПАНА 1/2" — 10 штук.
Проблема решена на 90%. Клапана стали срабатывать бес проблем даже на заглушенной машине с включенными компрессорами, но почему то часть из них на спус окрывается не мгновенно, а постепенно: секунды 3 приоткрывается по чуть чуть, потом резко стравливает остаток.
Подозреваю, что нужно смазать каким нибудь силиконом или тормозной жидкостью или спиртовым раствором резинку в клапане. Чем лучше смазывать и не повредит ли это?
2) Систему собрали на фиксаторе резьбы ( марку не помню — синего цвета, считается разборным), от фумленты отказались сразу. Не забываем что в моей системе 195 psi ( 14 атмосфер), и все сечения 1/2 дюйма. К сожалению оказалось, что этот фиксатор не способен держать такие нагрузки, хотя на меньшем диаметре и меньшем давлении работает идеально. В итоге пришлось все ( но не до всего дошли руки) перекручивать на другой фиксатор резьбы ( красного цвета — неразборной). Но при переборке систему не подумали продуть все детали, и мусор ( крошки от засохшего сторого фиксатора резьбы) начал засирать клапана ( прокладки), и в итоге два клапана начали пропускать воздух, т.к. срань налипла на прокладку и не давала ей плотно прижиматься ( одну прокладку заменили, до второго руки еще не дошли).
3) воздух травит по чуть чуть до сих пор ( возможно где то осталось еще соединение на синем старом фиксаторе). Приблизительно по 5-10 Psi за ночь. Хотя не принципиально. Планирую снова промазать всю систему.
4) Спустя почти месяц что то случилось с одним из армированных шлангов на переднюю стойку — вроде и не протертый, но как будто стеклом побитый ( порезанный). Начал сильно травить и был заменен. Проверенны остальные шланги — имелись Значительные потертости во многих местах, но не травили. Были защищены (обвернуты) резиной от камеры колеса. ( не забываем что у меня по два шланга на каждую переднюю подушку подходят диаметром 1/2", а из-за того что он армированный, то его толщина вобще поражает). Соответственно и стойке тяжело вращаться, т.к. нормально такие шланги не уложишь, и не загнешь.
Очень переживаю что неармированные шланги под машиной ( под капотом) от передних стоек не выдержат жары ( в Крыму очень жарко), да и двигатель у меня просто пышет жаром ( такого не встречал ни на одном другом авто, даже мастера ремонтники об этом сказали).
Но пока шланги жару держать, тьфу 3 раза.
5) а сейчас новая проблема всплыла, но её сложно объяснить ( может мне кажется, а может она была всегда): у меня цифровые датчики давления и компьютер с цифровым табло. Обнаружил недавно что при одинаковом давлении в подушках — кузов стоит не ровно! Как измерить правильно положение кузова — не знаю. Пробовал мерить от арки колеса до верхнего края литого диска — но сказали что это не правильно, т.к. даже на пружинах с двух сторон машины размер не совпадает! Да и двигатель стоит не по середине, соответсвенно давит на одну из подушек больше.
Как измерить и выровнять — ума не приложу. Приблизительно на глаз СЕЙЧАС приходится качать так:
перед левая — 90 psi; перед правая — 65 psi;
зад левая — 70 psi; зад правая 55 psi.
с первого дня качал так:
трасса:
перед левая — 90 (или если нужно по жестче 110) psi; перед правая — 90 (или если нужно по жестче 110) psi;
зад левая — 80 psi; зад правая 80 psi.
город:
перед левая — 75 (или если нужно по жестче 90) psi; перед правая — 75 (или если нужно по жестче 90) psi;
зад левая — 55-60 psi; зад правая 55-60 psi.
6) не раз читал об эффекте "козления" на бубликах. У меня трехсекционные бублики, эффекта такого нет вобще! ( город весь в лежачих полицейских). На задних подушках стоят доп ресиверы ( объем не знаю, наверное литра 1,5-2) но я их в основном отключаю ( у меня есть краник). Правда мягкости особой пневма не дала, но у меня и задачи такой не было. Тем более на моих R20 и резине 245/35 о какой мягкости может идти речь?
7) Основной геморрой получил из-за желаний сделать ресивер вые*онистый, в виде спасательного круга с отверстием в центре, и там расположить 8 клапанов! :) При замене фиксатора резьбы — уложить 8 клапанов не удалось — все до миллиметра рассчитывали, видимо гдето что то не совпало. Пришлось оставить 6 клапанов в центре ресивера, 2 клапана вынести сбоку. Сейчас подумываю вобще убрать клапана из центра и расположить их по бокам. :)
Но все это мелочи. Вот времени свободного бы чуть побольше. Так хотелось музыку на лето в багажник вернуть. тем более что еще второй саб и третий усилитель прикупил :) Но увы, походу придется сначала с пневмой разобраться.
Твоя 5 проблема банальна.
Развесовка и нагруженность авто по осям.
Предположим…
Ты весишь килограмм 90 плюс мотор на левую сторону больше смещён.
Вот тебе и дисбаланс.
Поэтому левую сторону приходиться качать больше для одинакового клиренса как слева, так и справа… Хотя правые стойки будут меньше нагружены по давлению.
В этом системы с датчиками уровня немного продвинуты…
Но если хочеться увидеть давление в каждом контуре — то не вопрос — можно поставить пару манометров со сдвоенными стрелками и наблюдать как автоматика контроллера выставит нужный уровень по стойке и какое в ней будет давление.
Опять же.
Разница в давлении по каждой стойке сказывается при прохождении препятствия в виде ямы или лежачего полицейского неодинаково.
Ну а седьмую проблему ты выдумал сам.
Тебе её и решать.
понятненько.
Вот только в моем случае датчики уровня не справятся, т.к. скорость ПОДЛЕТА ( подъемом это сложно назвать :) ) колоссальна, датчик не успеет отреагировать и машина не остановится на одно уровне, и будет бесконечно плясать, пока воздух весь не спустит.
Да и опять же — от чего отталкиваться при установки датчика уровня? даже если уровень действительно поймать правильный, то разница высоты арки и колеса с разных сторон будет разный!
А с давлением по цифровым датчикам давления можно поступить следующиим образом ( в планах): на глаз выровнять кузов, запомнить разницу давления в противоположных подушках. Например впереди слева 80 и справа 60 psi и всегда держать такую разницу. либо еще лучше покрутить отверткой регулировку компьютера ( он это позволяет) убавив на показаниях 10 psi слева и прибавив 10 psi справа. В итоге датчики конечно будут врать, зато на мониторе будет ровно 70=70 и кузов будет стоять ровно ( на глаз).
Ну с твоим случаем и датчиками уровня спорить не буду.
Возможно электроника и не будет справляться с перекрытием клапанов на нужном уровне.
Но ты сам выбрал сечение 1/2.
И видимо хотел "скорости" подъёма…
Или даже эффекта "кенгуру".
А отталкиваться при установке датчика уровня надо по линейке от обода диска до края арки.
Так в инструкции ACCUAIR написано.
Хотя я хотел подстраховаться на первый случай двумя двухстрелочными манометрами.
Но меня просветили по твоей пятой проблеме… развесовки и посоветовали этого не делать.
Всё равно давление в каждом контуре будет разным и не зачем мне за ним следить.
Так как в моём случае электроника будет делать это следя за клиренсом по датчикам.
А вот по последнему 70=70 не понял…
Зачем тебе это ?
Тебе надо видеть реальное давление в каждом контуре.
А машина должна стоять ровно.
ну в принципе от реального давления ни холодно не жарко, это всего лишь цифры. а 70=70 это будет сигналом к "ровности" авто на ровной дороге, что бы не запоминать 80 на 60.
а вот по поводу замера от обода диска до арки колеса — момент спорный: я неделю бегал при каждой остановке вокруг машины своей машины и замерял от обода диска до арки колеса, пока мне не сказали что я балбес :) и действительно — замерив на рядом стоящих машинах на пружинах расстояние тем же способом, понял, что у них тоже не одинаковое расстояние между ободом колеса и аркой!