лёха 630

Изготовил вот такие стойки, основная цена - мех цех, но на мой взгляд оно того стоит. Ездил не много, пока все великолепно, герметичность 100%.

 
Также написал PDF по сборке стоек, с чертежами, советами, предложениями.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПНЕВМОСТОЙКИ.pdf

Плоды недельных мук творчества с перерывами на работу. Подуха из резинки аналога 0030 в сжатом состоянии высота 90 мм. в расправленном 325мм. Поршень 82 труба высота 86., верхний брекет 108(задрался натягивать чулок), т.е. при сжатии поршень входит в брекет без последствий для резинки, нижняя плошадка поршня наклонная для исключения перекоса в ездовом положении . Завтра выезд и проба ощущений задка на сливах.

Все фото не влезли, остальные

Все фото не влезли, остальные

На нонец то, Ну на конец то я установил пневмо на машину
 

 
Верхний брикет пришлось переделать, т.к. травило, примерно 1-15 атм. за сутки
 

 
Сделал новые болты крепления подрамника (Крепление брикета к подрамнику)
 

 
Сделал спец. гайку для крепления поршня к рычагу
 

 

 
Сдела съемник для гайки 
 

 

 
 
 

 
 
Самое низкое положение
 


 
Можно еще ниже, если обрезать отбойник, примерно на 5см. но у меня не как, т.к. колесо шире стандартного и задивает крыло.
Буду делать развальные рычаги, что бы колеса стаяли домиком    А потом уже отпущу ниже
 

 
5,5 атм.
 

 
 
Посаветуйте пожалуйста как можно провести трубки, что бы ни где, не что не торчало
 

 

Поршень новый не разборный( с разборным не добиться макс смешения), колечко натянуто в токарном. Колечко фиксируется в выточках кулачков, поршень задавливается задней бабкой, недавно так запрессовали ступичный на авео.

здравствуйте!
есть ли такая подуха которую можно установить на переднюю стойку (между стойкой и пружиной)
идея в том что машина на спущеной подухе была на сток пружине, при поднятом состоянии увеличивала клиренс разжимая пружину, для кратковременного преодоления препятствий?
просто в теме "пневма за 10 минут" все давно изучено и понятно, а как сделать такое на перед - вопрос...

Начало есть!!!   Поршень! 
 

Попробуй для начала колечки уплотнительные  сечением  на 1.5-2 мм.побольше поставить, должно прокатить.

Ещё один способ натягивания опресовочного кольца. Кольцо слегка зажимается в проточках кулачков токарного станка, рукав прячем в передней бабке и поршень или верхний брекет задавливается задней бабкой. Не давно так сделал прошло легко и не принужденно. 

Наружный диаметр резьбы  отними шаг резьбы - получаем диаметр сверла. 

Рукав от 0030 то что надо. Верхний брекет надо делать большего диаметра, типа фаеров 9000 что бы при полностью сжатой подухе поршень заходил в него или делать короткий поршень но тогда его не хватит на весь ход. P.S. посмотри в моей теме на 2 странице, у нас подвеска 1 в 1.

PA-RTI.RU

Посмотри в моей теме на 2 странице пост 32.

В сфере подготовки к сезону имея 150куб.  скутер который возит меня и ещё жену на работу или дочу в школу, не устраивала жесткоть при различных нагрузках. Решил порукоблудствовать с пневмой на скутер. Вот что вышло фото(накачена до 6 кг), в дальнейшем будет рес огняк 2 литра(подкачка от гаражного компа),  манометр и ручное управление. 

Если он пустотелый можно сделать вставку из полуоси классики в том месте где нужно сужение.  

ну давай пример, посчитаем двенашку тазик.
 
Выберем частоту 1,2 Гц.
 
В инете нашел что вес морды у нее 680 кг где-то, пускай будет по 340 на стойку. (http://www.ladadriver.ru/thread-2717923.htm тут чел взвешивал, мож и криво)
 
Считаем жесткость
 
К= 4 * 3,14^2 * 1,2 ^2 * 340 = 19,3 кН/м
 
Потом наткнулся на такие данные "Жёсткость передних пружин: 2108 - 18,8 кгс\см, 2112 - 20,05 кгс\см<."  http://www.the-racer-edge.narod.ru/podveska4.htm
 
20 кгс/см это 20 кН/м, т.е. я сразу же пальцем в небо выбрал примерную частоту какая скорее всего у десятки с завода и попал почти точно )  Ну не важно, будем считать что двенашка с завода на 1,2 Гц настроена. Кто хочет мяче стока то нужно на 1 Гц целиться, кто хочет поспортивнее то на 1,5 Гц.
 
Выберем с потолка коэффициент демпфирования для обычной пассажирской тачки стандартные 0,5. Считаем базовое демпфирование амортов и получаем 2600 Н на м/с. 
 
Применяем правило 2/3 и 3/2
сжатие= 2/3*2600=1700 Н/ м/с
отбой=3/2*2600=3900 Н / м/с
Это характеристики медленного сжатия и отбоя, т.е. дроссельный режим (скорости штока до 0,05 м/с). Для нахождения усилия при конкретной скорости умножаем скорость на усилие.
 
Теперь находим усилия для быстрого сжатия и отбоя (именно они и указаны в паспорте амортов)
сжатие=1/3*2600=870 Н / м/с
отбой=3/4*2600=1950 Н / м/с
 
Так как в паспорте дана скорость 0,31 м/с, то найдем усилия для этой скорости чтобы можно было сравнить с заводскими:
870*0,31=270 Н
1950*0,31=605 Н
 
Итак это всё я рассчитал имея в исходных данных только вес по осям!!!
 
смотрим теперь паспортные данные на аморты 2112 
 
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)   ход сжатия 160 (16,3) ход отбоя 890 (90,8)
 
 
как видим в стоке у ваза немного меньше усилия сжатия и больше усилие отбоя.  Я при расчетах задался коэффициентом демпфирования 0,5, для заводских СААЗовских амортов видимо он будет немного выше.
В любое случае я бы всегда под пневму брал аморты еще жестче расчетных величин, особенно для бубликов.
 
Ну вообщем не супер точно, но прикидки вполне можно делать.
 

Плоды недельных мук творчества с перерывами на работу. Подуха из резинки аналога 0030 в сжатом состоянии высота 90 мм. в расправленном 325мм. Поршень 82 труба высота 86., верхний брекет 108(задрался натягивать чулок), т.е. при сжатии поршень входит в брекет без последствий для резинки, нижняя плошадка поршня наклонная для исключения перекоса в ездовом положении . Завтра выезд и проба ощущений задка на сливах.

Пожарка да новая 130 мм после двух лет дотянулась до 140  Я говорил о рукаве от скании номер ее не помню.Пожарка у меня на 85 поршне  и сама проточена также. Ограничена до 130 и в защите

Всем привет. Опишу тоже здесь свои самоделки.
 
Итак,  форестер 2003 года (второе поколение), подвеска макферсон, 4вд, 1,5т (в среднем).
 
Проездил, год на подушках от скании, так сказать завлекательный комплект) По итогу сейчас с переди стоят пружины, потому что летом удачно потерял давление в подушке,ехал до дома на отбойнике и благополучно пластиковый сканивский поршень кончил. Также стоит Беркут и блок клапанов от Сенако с ручным управлением.
 
Собственно я в теме) но сейчас затеваю создание задних стоек, могут возникнуть вопросы.
 
Итак, поршень решил сделать новый из алюминия, амморты тоже решил переделать. попробую подогнать под свои хотелки.
 
Начну со аммортизаторов. Субаровские аморты в стоке не разборные, но я как то удачно купил комплект стоек по дешовке переделанных при чем качественно под разборные.
 

 
вот такая гайка
 

 
 
так в сборе
 
Когда задумывал все это хотел перейти на СВ0067 она самая длинная из сканиевских,  для увеличения обьема, но сейчас уже не знаю. Вообшем чтоб это осушествить я перенес опору на стойке ниже на 2 см. Так же с гермитизацией поршня надо было что то придумать, из- за приваренной гайки стойка на верху увеличилась и стала 55 мм. Наварил в низу возле опоры втулок для тогочтобы поршень встал и резинки было где укрепить.
 

 
Так же впаял нипель, для закчки воздуха в стойку. По правильному должен быть азот, но увы)
 
Далее переделал клапана на сжатие
 

 
Здесь клапан разложен заменил демпферную пластину на более проходную, и добавил еще одну пластину в основной клапан. 
 

 
Собранный клапан зажал болтом и законтрил.
 
С клапанам отбоя тоже примерно также
 

 
Клапан собран на гайку которая прикручивается к штоку
 

 
гайка снята
 

 
Тут также добавил пластину в основной клапан и заменил демпферную с большим прохождением.
 
масло


 
из старой стойки , что пошла как донор было вылито вот столько
 

 
из этого добавил чуть чуть на "пролито" и осталось на "стенках" чтоб знать сколько заливать в стойку
 

 
старое и новое масло
 

 
Все собираю прокачиваю, по началу вообще не хочет кочатся, но после 5-6 качков как масло цепанет так сразу идет ООчень туго)
 
тут небольшое отступление: верхняя направляющая втулка оказалась выработаной пришлось подгонять другую под размер
 

 
Корпус втулки вроде как из чугуно подобного , так токарь сказал когда подгонял, так вот это самая не надежная вешь в каябовской стойке для субару в частности. Сальник давление держит шток тоже боится только механического воздействия, остальное только масло. Больше ломатся не чему.
 
Разговаривал с токарем он сказал,что можно  сделать подобную из латуни. Вобщем вопрос, кто что думает по этому поводу.
 
Далее. Заливаю в стойку масло что не закачалось (чуть меньше стакана) и вставляю прокаченный целиндр со штоком.
 

 
Переделанный сальник
 

 

 
Закручиваю гайку, закачиваю 3 очка, аммортизатор готов.
 
Поршень

 
С токарем мне повезло, он у меня условно бесплатный)), есть на работе.
Переделывал поршень я несколько раз, в итоге уменьшил до 70 мм до половины и расширением с середины до 80 мм.
 

 
Разница со сканиевсим поршнем
 
собрал вот такого франкинштейна))

 
Основу подсмотрел сдесь на форуме, сейчас только не смог найти ссылку
Кольцо сделал по рекомендациям Кимера http://pnevmopodveska-club.ru/topic/277-chertezh-opressovochnogo-koltca-dopuski/
 Опресовывал несколько раз воздух держит, ну и быстро и удобно.
 

 
Получается вот так
 

 
потом все собираю на аммортизатор, тут резинка и шайба под нее
 

 
долее вот такая втулочка, идея Италиуса (на этом форуме что то не видел)
 

 
опора с гайкой, должна быть еще резинка, для пружины  я ее снял. В опоре стоит естественно салент.
 

 
Так на машине, 
 
По итогу имею предварительно 5очков в подушке при ездовом положении на пустой машине.
Сейчас собираю вторую стойку.
 
Продолжение следует..
 
 
 

опробовано на резино металических рукавах на доп ресы держат 10 кг больше не давил, видно на 3 и 4 фото в начале поста

Что бы выбрать весь диапазон работы датчика подбирал соотношение длины приводного рычага(вся возможная из-за ограниченного пространства) и укорачивал рычаг на датчике опытным путем(разрезал пополам и внахлест, просверлил отверстия скрутил проволкой), так же пришлось удленять приводную тягу(сделал из ал-й трубки Д-р 5мм. с ТВ антенны) видно на фото 2 в 30 посте. Получилось ход подвески 20см. делится на сколько хочешь, вольтметр показывает до 100 долей вольта - у меня 0,08 низ до 4.56 вольта верх, нижнее ездовое 2 вольта. При посадке вод-ля и пассажира вперед показания уходят вниз до 1.9 вольта поднимаю до 2 и в путь. Через неделю буду ставить на зад, но там сложнее места ещё меньше.
 

Что бы выбрать весь диапазон работы датчика подбирал соотношение длины приводного рычага(вся возможная из-за ограниченного пространства) и укорачивал рычаг на датчике опытным путем(разрезал пополам и внахлест, просверлил отверстия скрутил проволкой), так же пришлось удленять приводную тягу(сделал из ал-й трубки Д-р 5мм. с ТВ антенны) видно на фото 2 в 30 посте. Получилось ход подвески 20см. делится на сколько хочешь, вольтметр показывает до 100 долей вольта - у меня 0,08 низ до 4.56 вольта верх, нижнее ездовое 2 вольта. При посадке вод-ля и пассажира вперед показания уходят вниз до 1.9 вольта поднимаю до 2 и в путь. Через неделю буду ставить на зад, но там сложнее места ещё меньше.
 

Можно сделать так- обрезал низ поршня расточил под резьбу М-68 шаг 2(стенка остается толстая) и точиш из капролона новый низ какай хочеш формы с ответной резьбой, на стыке резьбы и основного тела проточка под рез кольцо. На фото подушка аналог 0030. Только что бы точить- снял верхний брекет(не лез в патрон станка), всё равно его переделываю на больший внутренний Д-Р для полного погружения поршня в верх, а то крадется около 25 мм. хода сжатия. Сейчас подушка на растяжке, не получается натянуть на 100 мм. брекет без растяжки.