PIW2004

Схематичненько :) Получается, комп качает, через тройник воздух поступает в осушитель, сушится, забивает Основной ресивер и Доп ресивер, как в основном ресивере давление достигнет заданного (Реле давление не указано, оно входит в картинку Потребители) комп отключается, с НО клапана снимается напряжение (если вариант с НЗ то наоборот, подаётся импульс на открытие) происходит сброс воздуха из магистрали Комп - тройник, разгружаем комп тем самым, одновременно СУХОЙ воздух из доп реса, проходит обратный путь чрез осушитель, забирая влагу из селикагеля и сбрасыватся через глушитель в атмосфЭру, конец :)
Чем больше сечение магистрали "Доп. рес - Осушитель - НО клапан - Глушитель", тем больше препад давления будет при открытии НО клапана, а чем реще перепад, тем активнее селикагель будет отдавать влагу из себя в проходящий Сухой воздух. Насчёт того, что чем реще перепад давления тем селикагель активнее отдаёт влагу где-то писалось в умных описаниях осушителей :)

Поднимем темку )) То, что описывалось тут http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1306-geometriia-podveskipodvizhnost-shtoka/page-6 было реализовано в железе, с небольшими переделками, первоначально вместо ШС был поставлен сайлент от передней подвески крузака, который с прорезями, для прохода воздуха, но он оказался слишком мягким и его благополучно вырвало, пробив подушку штоком.

После чего он был заменён на сборную конструкцию из "бубликов" от ВАЗ в частности на полиуретан. Конструкция сборки такова, что при каких то казусах с бубликами шток не может вылететь из опоры за счёт прижимных шайб.

За счёт бубликов получаем возможность наклона штока и развязку штока от опоры, нет жесткой связи, а значит более комфортно.
Деталей не так много, одна опора 4 детали и они простые в плане токарки.

В итоге получаем подвижность штока как в наклоне, так и во вращении плюс подвод воздуха из под капота через поворотный угловой фитинг.
Вот пример работы опоры.

Данная конструкция была установлена на 2х машинах, на моей откатала уже почти 10000км
На первой машине были проблемы с бубликами, стояли из простой резины, у меня стоят уже из полиуретана, после 1,5 т.к. вскрытие показало их отличное состояние.
Вообщем конструкция оказалась вполне рабочей, правда кому нужно занижение наверно не подойдёт, высоковата опора, хотя верхняя точка штока осталась на прежнем уровне относительно кузова. так что в плане геометрии подвески изменений нет, ну не считая нижнего и верхнего положения подвески.

Тк у многих были вопросы, зачем нужна подвижность штока, сделал картинку для понимания.

 
И так по картинке.
Длинну аммортизатора взял 450мм, длинну нижнего рычага 500мм, аммортизатора 400мм(200мм вверх и вниз).Все данные взяты для понимания картины.

Черным нарисован аммортизатор в стоковом положении(в окотором считаем что шток стоит вертикально).

Зеленым нарисован аммортизатор в верхнем положении(сложен аммортизатор).В данном положении нижний рычаг поднимаеться вверх(занижение), и естественно относительно горизонтали укорачиваеться(464мм) тоесть уже смещение нижнего крепления аммортизатора на 36мм…Шток в таком положении выгнулся относительно стока на 4 градуса.

Красным нарисован максимальный вылет аммортизатора…И также идет сдвиг на 36мм.
И здесь шток сдвигаеться относительно стока на 3 градуса.

Сдвиги получились одинковые потому что в 2е стороны выход штока 200мм.

Если мы зажимаем штоком верхний брекет подушки, и упираем его в опору, то шток не имеет возможности менять угол.В таком случае вес авто давит на шток, и со временем(если угол не большой требуеться), гнет самое тонкое место.Обычно это место нажодиться на стыке рабочей части штока с нерабочей.

Тоже самое происходит когда аммортизатор укорачиваем…угол увеличиваеться, тк укорачиваеться больше чем задуманно производителем.

Данная картинка справедлива для всех типов подвески, разница лишь в длинне нижнего рычага.Чем длинней нижний рычаг тем меньше смещение, и чем короче рычаг тем больше смещение.
Надеюсь внес немного ясности.
 
 

Раньше просто получалось так, что при подаче тока через реле на комп, клапан включался параллельно полным напряжением (14в при запущенном двигателе), а когда двигатель компа раскручивался и повышалась нагрузка, напряжение в бортсети падало (допустим до 11в) следавательно на клапане было уже не 14в, а всего 11в, вот катушка и не грелась, а щас у тебя при вклчении клапана на него подаётся 14в, и включается Йорк, который не так сильно садит сеть, следавательно на катушке клапана остаётся всё то же полное напряжение 14в (плюс-минус сколько-то в) вот катушка и греется.
Для решения этой проблемки написали уже выше ;)
Унас на работе есть большие вакуумные клапана, там тоже собрана схема, с ступенчатым открытием клапана, сперва подаётся полное напряжение 14в, затем постепенно снижается до 11в, и этого хватает для удержания клапана в открытом состоянии.

Часто спрашивают как посчитать длину рукава
Расчет сделаем на популярный рукавMonroe CB0030
Исходные данные:
Длинна рукава --- 200мм
Диаметр рукава --- 80мм
Толщина рукава --- 2.5мм
Ширина опресовочного кольца --- 10мм.

]В статическом положении рукав имеет исходные данные!

По эскизу, видно, что подушка опресована.И рабочей части остается176мм(между кольцами!).Это и есть рабочая часть подушки.
 
Известно что подушка при надувании изменяется в габаритах: увеличивается в диаметре и укорачивается в длину.

Из эскиза видно, что раздуваеться часть между кольцами, расчеты ее и нужно производить!
Известно что данная подушка раздувается в диаметре до 118мм.И при этом укорачивается на 25%(Для разных подушек колеблется от 15% до 30%).

Производим расчет подушки под давлением:
Длинна рабочей части рукава под давлением --- 176*0.75 === 132мм
То есть данная подушка в раздутом состоянии может свободно сделать ход амортизатора 132мм!
Из расчета еще видно, что длинна поршня выбрана из учета хода амортизатора.
Ход подушки делим пополам, получаем длину поршня!
132/2 === 66мм. Тк тут как часть поршня используеться кольцо, то место переката дополнительно учитывается. Поэтому достаточно длинна поршня в 62мм!
Вот так считается длинна рукава.Также можно и сделать расчет хода амортизатора который может сделать рукав.

Внутри фреонового осушителя НЕ силикагель.
Этот девайс предназначен для удаления незначительного количества влаги и ОДИН раз. При запуске системы.
Что то обьяснять как и почему совершенно лень. Переписывать написанное в сети нет и желания.
Для пневмосистем фреоновый осушитель негоден. У кого другое мнение, не спорте, ставьте и радуйтесь. Как осушитель, эта штука сработает один раз и заткнется, остальная влага летит мимо. Регенация фреонового осушителя проходящим воздухом - блеф и заблуждение. Осушить можно нагревом, градусов до 300-а или вакуумом, до 20мм ртутного столба.
Ставьте то, что должно работать. А не то что можно стырить.

На верхней строчке должно Действительное давление показывать, а на нижней Заданное, по достижении которого срабатывает контакт.
Для контуров наверно излишне такие, а вот взамен реле давления для включения компа самое оно, и индикация давления в ресивере и возможность выставлять рабочее давление с заданной Дельтой, а не как в релюшках, в которых она не регулируется. 
Два в одном и показометр и реле :)

Памятное фото:
 

 
Passat by Variant-Z   and  Suzuki Wagon by Former.                                
28.01.2015г.

У моей площадки Примерная площадь была 488,973см2 так что можеш озвучивать такие данные, это при анодировании ток должен быть от 7,3А до 9,77А Просто есть кто маленькие детали только делает, для больших изделий нужен мощный источник тока и ванна соответсвенно.

Ну как минимум виброопоры будут "работать" не правильно, верхнии будет вырывать, а нижнии чрезмерно сжимать, опоры то для вертикальной установки, и работают на сжатие, а тут будут практически на срез работать, всё ИМХО конечно :)
Как вариант, переместить кронштейны набок, там же болты симметричные, и уголок с опорами можно прикрутить на боковую грань, получится что он будет лежать набоку, но опоры будут в горизонтальном положении и прикручены к полу, а не боковой стенке ;)

Вот такая вот деталька(к слову очень похожа на ту, что хотели производить в качестве переходника):


Вот эти удивительные "узоры" и есть следы кристаллизации влаги - как морозный узор на окне:

Причем промерзло насквозь. Скорее всего из-за небольшой толщины изделия - 25мм:

А все почему - в направлении указанном на рисунке стрелкой была расположены выхлопная труба, которая давала инфракрасный фон на изделие и тем самым запускала цикличность процессов замерзания\размораживания, что и привело к росту кристаллов льда из этих 12% накопленных в материале:

Учитывая тот факт, что осушитель с таким переходником будет установлен максимально близко к компрессору, то таких циклов "обогрева" горячим и влажным воздухом будет очень много и результат не заставит себя долго ждать.
 
Тем более с таким явлением - разрыва материала из-за по переменной кристаллизации воды в материале, мы все с вами хорошо знакомы - именно из-за него весной, после схода льда такие отвратительные дороги - все в трещинах и выбоинах.

Схематичненько :) Получается, комп качает, через тройник воздух поступает в осушитель, сушится, забивает Основной ресивер и Доп ресивер, как в основном ресивере давление достигнет заданного (Реле давление не указано, оно входит в картинку Потребители) комп отключается, с НО клапана снимается напряжение (если вариант с НЗ то наоборот, подаётся импульс на открытие) происходит сброс воздуха из магистрали Комп - тройник, разгружаем комп тем самым, одновременно СУХОЙ воздух из доп реса, проходит обратный путь чрез осушитель, забирая влагу из селикагеля и сбрасыватся через глушитель в атмосфЭру, конец :)
Чем больше сечение магистрали "Доп. рес - Осушитель - НО клапан - Глушитель", тем больше препад давления будет при открытии НО клапана, а чем реще перепад, тем активнее селикагель будет отдавать влагу из себя в проходящий Сухой воздух. Насчёт того, что чем реще перепад давления тем селикагель активнее отдаёт влагу где-то писалось в умных описаниях осушителей :)

Один вход и 3 выхода на 3/8" (внутренний 14,9мм, наружный 16,66мм) квадрат в основании 117,5х117,5 исключительно для удобства сверления отверстий, в плоскость сверлить удобнее, чем в круглую болванку, темболее Ф15мм

У капралона есть один косяк, он хороший на истирание, сжатие и прочее, но вот с резьбой под фитинги может возникнуть засада... Уменя была возможность из него сделать, но токарь не смог дать гарантии что резбы выдержат 10-12атм и фитинг не вырвет из них, даже в подушках стоят бронзовые вставки, прямо в пластикате не делают резьбу, вот как-то так.

Кину свои 5 копеек )
 
Туареговский 7L0616201A
5,2л; 16,5бар; Длинна полная 620мм, чисто ресивер 540мм; Диаметр 118мм (расчётный, удалось померять только длинну окружности 375мм)

Ресивер имеет 3 крепежа, два с торцов и одно ухо сбоку.

 

 

Порт один с резьбой 1/8" расположен с торца.

Аудюшный 4E0616203
5,8л; 16бар; Длинна 330мм; Диаметр 162 (опять же расчётный, длинна окружности 510мм)

 
У ресивера 3 крепёжные лапы

 
Порт один с резьбой меньше чем 1/8" точнее померять не удалось, есть место нарезать 1/8"

 
Расположен на боковой поверхности

 
Общий вид для сравнения.

 
Покупались в польше, с доставкой обошлись в 4300р