Altero

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. 
 
Описание скетча.doc

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. 
 
Описание скетча.doc

Выложу и я свои старания
После нескольких лет эксплуатации своего Хитрила стала меня давить жаба. Типа вседорожник, а при малейшем вывешивании колес встает на месте как пузотерка. Выход – или блокировка межколесного дифа, хотя бы заднего, что офигенно сложно или пневмоподвеска. Началось, как правило, с изучения форумов.
            Было решено строить сразу с автоматическим регулированием, благо сейчас для комплектации есть все, только бабосы давай.
            Подушки заказал на форуме, клапана Lovato на станции ГБО, трубки и фитинги в камазовских магазинах. На сайте http://devicter.ru заказал Seeeduino_Mega_v1.23 с проводами и матричной 12 кнопковой клавиатурой, на сайте http://www.melt.com.ru индикатор  MT-16S4A, компрессор Беркут 17. И еще по мелочи куча всего. От датчиков давления не сразу, но отказался, не вижу необходимости.
            С монтажом клапанов, укладкой трубок и сбором воздушной схемы особых проблем не было и по времени это не очень долго. Схема была выбрана 4-контурная, чтобы сразу и с запасом на все будущие хотелки. Оснастить все колеса отдельным управлением и потом хоть по косогорам катайся, как запрограммируешь. Пока без передней оси схема такая:
 

 
1 клапан разобщения подушек
2 сбросной клапан
3 клапан разобщения осей (с учетом будущей передней оси, пока не нужен)
4 подушка
5 датчик высоты
В направлении стрелки удержание давления (клапана ГБО)
 
Основной геморрой конечно с автоматикой.
Схема блока управления такая: два стабилизатора питания. Один на 9 вольт для ардуинки, кренка на плате, постеснялся я что-то напрямую на 12-14 вольт ее цеплять. Адаптер магазинный 12-5 вольт для питания датчиков и управления клапанами.
 

 
Сигнал с датчиков приходят к ардуине через конденсаторы 470мФ для сглаживания пульсаций. Это многовато, достаточно 330мФ, запаздывает немного, но переделывать не буду
 

 
Управление клапанами выбрано мной неудачно. В погоне за бюджетностью решил сделать сам. От ардуины сигнал идет max 40мА, магазинные реле на 5В 10А для управления клапанами требуют порядка 90мА, поэтому пришлось поставить промежуточный драйвер реле на микросхемах L2722.
Принцип изготовления отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html. ULN2003  в городе не нашел, она бы поудобнее была. Получился колхоз, буду переделывать.
 

 
Долго искал подходящую коробку по размерам, для блока управления. Подошла китайская кормушка для птиц. Хотя теперь знаю, что и самоделка из 5мм пластика неплохо выглядит.
 

 

 
В итоге получилось так:
 

 
Датчики высоты из датчиков положения дроссельной заслонки 2110. У токаря заказал корпуса для подшипника из алюминия с валом и крышкой, вал стальной.  Плечо датчика из шпильки М4, у меня сделана длина плеча 13см. Ролики на плечо из двойного блока, от ролика до рычага колеса тяга из стальной проволоки Ø3, на конце резьбу нарезал для регулировки. Не совсем удачная конструкция, внизу тоже нужен ролик или шарнир. Внизу проволока по резьбе уже отламывалась, пришлось ослаблять гайки и делать небольшой люфт.
 

 

 
С датчиками еще вылезла проблема – примерзают в межсезонье, да так что плечо загибается. Пришлось из мебельных заглушек делать проставки между валом и корпусом датчика и густо мазать литолом.
 

 
Внутри в корпусе подшипник тоже с литолом. Датчик на 2110 ставится через поролоновое кольцо, его я в магазинах не нашел, поэтому между корпусом и датчиком поставил тонкое резиновое кольцо.
С местом установки выбор был небольшой, только за амортизатором и в крайних верхних положениях колеса за датчик задевало ухо амортизатора, к которому тормозной шланг крепиться. Пришлось эти уши срезать и закреплять шланги пластиковым хомутом.
 

 
При обычном клиренсе и приблизительно ровном положении машины датчик крепил так, чтобы плечо датчика было в приблизительно среднем положении, все неточности вытянулись формулой. Длину плеча подбирал с запасом хода у датчика. У меня при мин и макс положениях колеса используется порядка 80% хода датчика. Калибровка датчиков простая. Замерил две крайних точки при высоком и низком положении колеса. Поддомкратил см на 7-10, замерил см до арки и показания на дисплее.  Потом наехал этим же колесом на бордюр и снова замерил. И так каждый датчик. Получилось к примеру при 76см от крыла до земли датчик правый задний  показал 568, при 82см – 664. Строил уравнение прямой по двум точкам, отсюда http://www.math.by/geometry/eqline.html , вставил уравнение в программу и получил на дисплее сантиметры высоты от земли до арки.
            Для ручного управления клапанами на этапе отладки программы и для аварийных случаев изготовил еще блок из трехпозиционных переключателей. 1 положение типа автомат, от ардуины, 2 отключен и 3 включен принудительно. Светодиоды показывают наличие сигнала от ардуины на включение клапана.
 

 

 
Корпус из 5мм пластика и текстолита
 

 
Расположение клапанов под капотом и вокруг запаски сзади показывать смысла не вижу, расположил не блоками, а где место было. Компрессор на аккумуляторе. При скорости выше 100 включения не слышно.
 

 
Максимальный клиренс, вживую безобразней смотрится. Очень высоко.
Фотографий снизу нет, ямы нет. Да и нет там ничего, вся подушка в колесной нише.
 

 
Блок управления в машине
 

 
Блок управления в походном состоянии
 

 
Управление системой:
 

 
1 норма авто
4 максимум авто
7 ручной, только дисплей
3 одной кнопкой соединение (разьединение) межосевых подушек, против диагоналки
0 подьем при удержании, переключение в ручной
# спуск при удержании, переключение в ручной
На кнопку 2 планировал вкл откл ресиверы, пока не нужны.
Описание скетча (программы) тут
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/459-programma-dlia-arduino/
 
В итоге система получилась Plug & Play. За 3 месяца только по трассе тысяч 7 намотал, никаких неисправностей, все работает как надо.
 
Прояснились некоторые нюансы и надо кое-что переделывать.
Фитинги китайские, один на глазах развалился, ближний от компрессора. Видимо от температуры, перегрел пока экспериментировал– надежды на них нет, менять. Думаю брать SMC http://www.pnevmo-gid.ru/content/view/150/ и трубки такие же. В Тюмени они есть на pnevmoz.ru и ценник гуманный, чуть дороже китайских и дешевле камоцци.
Трубки обычные камазовские под увеличением выглядят как будто их слоны жевали, царапины, борозды, лохмотья какие-то, сложно загерметизировать – менять. В сравнении - камоцци как зеркало.
Подушки: мягкие очень для меня. Поршень меньше не сделать, диаметр аморта 51мм, давление в ней поднять не получиться. Слышишь меня, Italius? – менять. Смотрю в сторону BlackTech 11030, они на 4см короче и пожестче будут.
Управление клапанами неудачное, при подаче питания на микросхемы двухсекундное включение клапанов (и компрессора) – менять. Самодельный колхоз типа мосфетов уже не манит, все уже придумано http://devicter.ru/goods/Relay-shield-1
Все адреса не рекламы ради, а истины для.
 
Кажется все свои грабли расписал. Самое сложное подобрать подушки. Диаметр аморта и вес оси это основные параметры. Долго и придирчиво выбирать лучше, чем поставить вроде бы подходящую. Подгонять ее по месту занятие более утомительное и не всегда можно добиться нужного результата. Первый блин комом это нормально, но лучше без него.
И пневма без автоматики, на мой взгляд, это небезопасно как минимум. За рулем лучше на дорогу смотреть, а не за уровнем следить.

А что кто-то в прицепах катается?
Похоже кроме меня эту теорию никто не читал. Там комфорт при вертикальном ускорении от 2 до 3 g. То есть 3 веса оси на кочках.
Дальнобои при пустых прицепах на сливах зимой не разгоняются, боятся что пинки унесут прицеп а заодно и морду с дороги. Собирают колейку и еле ползут. Для нас не вариант, не тот комфорт. С рацией на большуху езжу, знаю.
Для генераторов на бубликах важно просто снизить вибрацию, на генераторах тоже никто не катается.
Важно знать ход подухи, согласен, для подбора на ход аморта. Важно знать диаметр поршня для определения давления подухи под вес машины.
Хочу донести мысль о том, то обьем подушки тоже имеет значение. И его тоже нужно подбирать.
Выбор большой и новичкам, по себе знаю, сложно определиться какая подушка подходит. Новые темы почитайте: а мне как? А мне что?

Грубо говоря жесткость это изменение высоты подушки под действием силы,веса
Прогрессивность это скорость возрастания жесткости при изменений высоты подушки

Как вариант установить бипер рядом с индикаторами, или кнопками. Провода все равно тянуть, будут в общем пучке. И слышно будет. У меня рацию плохо слышно в панели, пришлось отдельный динамик выводить.

Звонок
-Дорогой, я заблудилась.
-Включи навигатор.
-Не включу, я с ним поругалась.

Выложу и я свои старания
После нескольких лет эксплуатации своего Хитрила стала меня давить жаба. Типа вседорожник, а при малейшем вывешивании колес встает на месте как пузотерка. Выход – или блокировка межколесного дифа, хотя бы заднего, что офигенно сложно или пневмоподвеска. Началось, как правило, с изучения форумов.
            Было решено строить сразу с автоматическим регулированием, благо сейчас для комплектации есть все, только бабосы давай.
            Подушки заказал на форуме, клапана Lovato на станции ГБО, трубки и фитинги в камазовских магазинах. На сайте http://devicter.ru заказал Seeeduino_Mega_v1.23 с проводами и матричной 12 кнопковой клавиатурой, на сайте http://www.melt.com.ru индикатор  MT-16S4A, компрессор Беркут 17. И еще по мелочи куча всего. От датчиков давления не сразу, но отказался, не вижу необходимости.
            С монтажом клапанов, укладкой трубок и сбором воздушной схемы особых проблем не было и по времени это не очень долго. Схема была выбрана 4-контурная, чтобы сразу и с запасом на все будущие хотелки. Оснастить все колеса отдельным управлением и потом хоть по косогорам катайся, как запрограммируешь. Пока без передней оси схема такая:
 

 
1 клапан разобщения подушек
2 сбросной клапан
3 клапан разобщения осей (с учетом будущей передней оси, пока не нужен)
4 подушка
5 датчик высоты
В направлении стрелки удержание давления (клапана ГБО)
 
Основной геморрой конечно с автоматикой.
Схема блока управления такая: два стабилизатора питания. Один на 9 вольт для ардуинки, кренка на плате, постеснялся я что-то напрямую на 12-14 вольт ее цеплять. Адаптер магазинный 12-5 вольт для питания датчиков и управления клапанами.
 

 
Сигнал с датчиков приходят к ардуине через конденсаторы 470мФ для сглаживания пульсаций. Это многовато, достаточно 330мФ, запаздывает немного, но переделывать не буду
 

 
Управление клапанами выбрано мной неудачно. В погоне за бюджетностью решил сделать сам. От ардуины сигнал идет max 40мА, магазинные реле на 5В 10А для управления клапанами требуют порядка 90мА, поэтому пришлось поставить промежуточный драйвер реле на микросхемах L2722.
Принцип изготовления отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html. ULN2003  в городе не нашел, она бы поудобнее была. Получился колхоз, буду переделывать.
 

 
Долго искал подходящую коробку по размерам, для блока управления. Подошла китайская кормушка для птиц. Хотя теперь знаю, что и самоделка из 5мм пластика неплохо выглядит.
 

 

 
В итоге получилось так:
 

 
Датчики высоты из датчиков положения дроссельной заслонки 2110. У токаря заказал корпуса для подшипника из алюминия с валом и крышкой, вал стальной.  Плечо датчика из шпильки М4, у меня сделана длина плеча 13см. Ролики на плечо из двойного блока, от ролика до рычага колеса тяга из стальной проволоки Ø3, на конце резьбу нарезал для регулировки. Не совсем удачная конструкция, внизу тоже нужен ролик или шарнир. Внизу проволока по резьбе уже отламывалась, пришлось ослаблять гайки и делать небольшой люфт.
 

 

 
С датчиками еще вылезла проблема – примерзают в межсезонье, да так что плечо загибается. Пришлось из мебельных заглушек делать проставки между валом и корпусом датчика и густо мазать литолом.
 

 
Внутри в корпусе подшипник тоже с литолом. Датчик на 2110 ставится через поролоновое кольцо, его я в магазинах не нашел, поэтому между корпусом и датчиком поставил тонкое резиновое кольцо.
С местом установки выбор был небольшой, только за амортизатором и в крайних верхних положениях колеса за датчик задевало ухо амортизатора, к которому тормозной шланг крепиться. Пришлось эти уши срезать и закреплять шланги пластиковым хомутом.
 

 
При обычном клиренсе и приблизительно ровном положении машины датчик крепил так, чтобы плечо датчика было в приблизительно среднем положении, все неточности вытянулись формулой. Длину плеча подбирал с запасом хода у датчика. У меня при мин и макс положениях колеса используется порядка 80% хода датчика. Калибровка датчиков простая. Замерил две крайних точки при высоком и низком положении колеса. Поддомкратил см на 7-10, замерил см до арки и показания на дисплее.  Потом наехал этим же колесом на бордюр и снова замерил. И так каждый датчик. Получилось к примеру при 76см от крыла до земли датчик правый задний  показал 568, при 82см – 664. Строил уравнение прямой по двум точкам, отсюда http://www.math.by/geometry/eqline.html , вставил уравнение в программу и получил на дисплее сантиметры высоты от земли до арки.
            Для ручного управления клапанами на этапе отладки программы и для аварийных случаев изготовил еще блок из трехпозиционных переключателей. 1 положение типа автомат, от ардуины, 2 отключен и 3 включен принудительно. Светодиоды показывают наличие сигнала от ардуины на включение клапана.
 

 

 
Корпус из 5мм пластика и текстолита
 

 
Расположение клапанов под капотом и вокруг запаски сзади показывать смысла не вижу, расположил не блоками, а где место было. Компрессор на аккумуляторе. При скорости выше 100 включения не слышно.
 

 
Максимальный клиренс, вживую безобразней смотрится. Очень высоко.
Фотографий снизу нет, ямы нет. Да и нет там ничего, вся подушка в колесной нише.
 

 
Блок управления в машине
 

 
Блок управления в походном состоянии
 

 
Управление системой:
 

 
1 норма авто
4 максимум авто
7 ручной, только дисплей
3 одной кнопкой соединение (разьединение) межосевых подушек, против диагоналки
0 подьем при удержании, переключение в ручной
# спуск при удержании, переключение в ручной
На кнопку 2 планировал вкл откл ресиверы, пока не нужны.
Описание скетча (программы) тут
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/459-programma-dlia-arduino/
 
В итоге система получилась Plug & Play. За 3 месяца только по трассе тысяч 7 намотал, никаких неисправностей, все работает как надо.
 
Прояснились некоторые нюансы и надо кое-что переделывать.
Фитинги китайские, один на глазах развалился, ближний от компрессора. Видимо от температуры, перегрел пока экспериментировал– надежды на них нет, менять. Думаю брать SMC http://www.pnevmo-gid.ru/content/view/150/ и трубки такие же. В Тюмени они есть на pnevmoz.ru и ценник гуманный, чуть дороже китайских и дешевле камоцци.
Трубки обычные камазовские под увеличением выглядят как будто их слоны жевали, царапины, борозды, лохмотья какие-то, сложно загерметизировать – менять. В сравнении - камоцци как зеркало.
Подушки: мягкие очень для меня. Поршень меньше не сделать, диаметр аморта 51мм, давление в ней поднять не получиться. Слышишь меня, Italius? – менять. Смотрю в сторону BlackTech 11030, они на 4см короче и пожестче будут.
Управление клапанами неудачное, при подаче питания на микросхемы двухсекундное включение клапанов (и компрессора) – менять. Самодельный колхоз типа мосфетов уже не манит, все уже придумано http://devicter.ru/goods/Relay-shield-1
Все адреса не рекламы ради, а истины для.
 
Кажется все свои грабли расписал. Самое сложное подобрать подушки. Диаметр аморта и вес оси это основные параметры. Долго и придирчиво выбирать лучше, чем поставить вроде бы подходящую. Подгонять ее по месту занятие более утомительное и не всегда можно добиться нужного результата. Первый блин комом это нормально, но лучше без него.
И пневма без автоматики, на мой взгляд, это небезопасно как минимум. За рулем лучше на дорогу смотреть, а не за уровнем следить.

Выложу и я свои старания
После нескольких лет эксплуатации своего Хитрила стала меня давить жаба. Типа вседорожник, а при малейшем вывешивании колес встает на месте как пузотерка. Выход – или блокировка межколесного дифа, хотя бы заднего, что офигенно сложно или пневмоподвеска. Началось, как правило, с изучения форумов.
            Было решено строить сразу с автоматическим регулированием, благо сейчас для комплектации есть все, только бабосы давай.
            Подушки заказал на форуме, клапана Lovato на станции ГБО, трубки и фитинги в камазовских магазинах. На сайте http://devicter.ru заказал Seeeduino_Mega_v1.23 с проводами и матричной 12 кнопковой клавиатурой, на сайте http://www.melt.com.ru индикатор  MT-16S4A, компрессор Беркут 17. И еще по мелочи куча всего. От датчиков давления не сразу, но отказался, не вижу необходимости.
            С монтажом клапанов, укладкой трубок и сбором воздушной схемы особых проблем не было и по времени это не очень долго. Схема была выбрана 4-контурная, чтобы сразу и с запасом на все будущие хотелки. Оснастить все колеса отдельным управлением и потом хоть по косогорам катайся, как запрограммируешь. Пока без передней оси схема такая:
 

 
1 клапан разобщения подушек
2 сбросной клапан
3 клапан разобщения осей (с учетом будущей передней оси, пока не нужен)
4 подушка
5 датчик высоты
В направлении стрелки удержание давления (клапана ГБО)
 
Основной геморрой конечно с автоматикой.
Схема блока управления такая: два стабилизатора питания. Один на 9 вольт для ардуинки, кренка на плате, постеснялся я что-то напрямую на 12-14 вольт ее цеплять. Адаптер магазинный 12-5 вольт для питания датчиков и управления клапанами.
 

 
Сигнал с датчиков приходят к ардуине через конденсаторы 470мФ для сглаживания пульсаций. Это многовато, достаточно 330мФ, запаздывает немного, но переделывать не буду
 

 
Управление клапанами выбрано мной неудачно. В погоне за бюджетностью решил сделать сам. От ардуины сигнал идет max 40мА, магазинные реле на 5В 10А для управления клапанами требуют порядка 90мА, поэтому пришлось поставить промежуточный драйвер реле на микросхемах L2722.
Принцип изготовления отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html. ULN2003  в городе не нашел, она бы поудобнее была. Получился колхоз, буду переделывать.
 

 
Долго искал подходящую коробку по размерам, для блока управления. Подошла китайская кормушка для птиц. Хотя теперь знаю, что и самоделка из 5мм пластика неплохо выглядит.
 

 

 
В итоге получилось так:
 

 
Датчики высоты из датчиков положения дроссельной заслонки 2110. У токаря заказал корпуса для подшипника из алюминия с валом и крышкой, вал стальной.  Плечо датчика из шпильки М4, у меня сделана длина плеча 13см. Ролики на плечо из двойного блока, от ролика до рычага колеса тяга из стальной проволоки Ø3, на конце резьбу нарезал для регулировки. Не совсем удачная конструкция, внизу тоже нужен ролик или шарнир. Внизу проволока по резьбе уже отламывалась, пришлось ослаблять гайки и делать небольшой люфт.
 

 

 
С датчиками еще вылезла проблема – примерзают в межсезонье, да так что плечо загибается. Пришлось из мебельных заглушек делать проставки между валом и корпусом датчика и густо мазать литолом.
 

 
Внутри в корпусе подшипник тоже с литолом. Датчик на 2110 ставится через поролоновое кольцо, его я в магазинах не нашел, поэтому между корпусом и датчиком поставил тонкое резиновое кольцо.
С местом установки выбор был небольшой, только за амортизатором и в крайних верхних положениях колеса за датчик задевало ухо амортизатора, к которому тормозной шланг крепиться. Пришлось эти уши срезать и закреплять шланги пластиковым хомутом.
 

 
При обычном клиренсе и приблизительно ровном положении машины датчик крепил так, чтобы плечо датчика было в приблизительно среднем положении, все неточности вытянулись формулой. Длину плеча подбирал с запасом хода у датчика. У меня при мин и макс положениях колеса используется порядка 80% хода датчика. Калибровка датчиков простая. Замерил две крайних точки при высоком и низком положении колеса. Поддомкратил см на 7-10, замерил см до арки и показания на дисплее.  Потом наехал этим же колесом на бордюр и снова замерил. И так каждый датчик. Получилось к примеру при 76см от крыла до земли датчик правый задний  показал 568, при 82см – 664. Строил уравнение прямой по двум точкам, отсюда http://www.math.by/geometry/eqline.html , вставил уравнение в программу и получил на дисплее сантиметры высоты от земли до арки.
            Для ручного управления клапанами на этапе отладки программы и для аварийных случаев изготовил еще блок из трехпозиционных переключателей. 1 положение типа автомат, от ардуины, 2 отключен и 3 включен принудительно. Светодиоды показывают наличие сигнала от ардуины на включение клапана.
 

 

 
Корпус из 5мм пластика и текстолита
 

 
Расположение клапанов под капотом и вокруг запаски сзади показывать смысла не вижу, расположил не блоками, а где место было. Компрессор на аккумуляторе. При скорости выше 100 включения не слышно.
 

 
Максимальный клиренс, вживую безобразней смотрится. Очень высоко.
Фотографий снизу нет, ямы нет. Да и нет там ничего, вся подушка в колесной нише.
 

 
Блок управления в машине
 

 
Блок управления в походном состоянии
 

 
Управление системой:
 

 
1 норма авто
4 максимум авто
7 ручной, только дисплей
3 одной кнопкой соединение (разьединение) межосевых подушек, против диагоналки
0 подьем при удержании, переключение в ручной
# спуск при удержании, переключение в ручной
На кнопку 2 планировал вкл откл ресиверы, пока не нужны.
Описание скетча (программы) тут
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/459-programma-dlia-arduino/
 
В итоге система получилась Plug & Play. За 3 месяца только по трассе тысяч 7 намотал, никаких неисправностей, все работает как надо.
 
Прояснились некоторые нюансы и надо кое-что переделывать.
Фитинги китайские, один на глазах развалился, ближний от компрессора. Видимо от температуры, перегрел пока экспериментировал– надежды на них нет, менять. Думаю брать SMC http://www.pnevmo-gid.ru/content/view/150/ и трубки такие же. В Тюмени они есть на pnevmoz.ru и ценник гуманный, чуть дороже китайских и дешевле камоцци.
Трубки обычные камазовские под увеличением выглядят как будто их слоны жевали, царапины, борозды, лохмотья какие-то, сложно загерметизировать – менять. В сравнении - камоцци как зеркало.
Подушки: мягкие очень для меня. Поршень меньше не сделать, диаметр аморта 51мм, давление в ней поднять не получиться. Слышишь меня, Italius? – менять. Смотрю в сторону BlackTech 11030, они на 4см короче и пожестче будут.
Управление клапанами неудачное, при подаче питания на микросхемы двухсекундное включение клапанов (и компрессора) – менять. Самодельный колхоз типа мосфетов уже не манит, все уже придумано http://devicter.ru/goods/Relay-shield-1
Все адреса не рекламы ради, а истины для.
 
Кажется все свои грабли расписал. Самое сложное подобрать подушки. Диаметр аморта и вес оси это основные параметры. Долго и придирчиво выбирать лучше, чем поставить вроде бы подходящую. Подгонять ее по месту занятие более утомительное и не всегда можно добиться нужного результата. Первый блин комом это нормально, но лучше без него.
И пневма без автоматики, на мой взгляд, это небезопасно как минимум. За рулем лучше на дорогу смотреть, а не за уровнем следить.

Выложу и я свои старания
После нескольких лет эксплуатации своего Хитрила стала меня давить жаба. Типа вседорожник, а при малейшем вывешивании колес встает на месте как пузотерка. Выход – или блокировка межколесного дифа, хотя бы заднего, что офигенно сложно или пневмоподвеска. Началось, как правило, с изучения форумов.
            Было решено строить сразу с автоматическим регулированием, благо сейчас для комплектации есть все, только бабосы давай.
            Подушки заказал на форуме, клапана Lovato на станции ГБО, трубки и фитинги в камазовских магазинах. На сайте http://devicter.ru заказал Seeeduino_Mega_v1.23 с проводами и матричной 12 кнопковой клавиатурой, на сайте http://www.melt.com.ru индикатор  MT-16S4A, компрессор Беркут 17. И еще по мелочи куча всего. От датчиков давления не сразу, но отказался, не вижу необходимости.
            С монтажом клапанов, укладкой трубок и сбором воздушной схемы особых проблем не было и по времени это не очень долго. Схема была выбрана 4-контурная, чтобы сразу и с запасом на все будущие хотелки. Оснастить все колеса отдельным управлением и потом хоть по косогорам катайся, как запрограммируешь. Пока без передней оси схема такая:
 

 
1 клапан разобщения подушек
2 сбросной клапан
3 клапан разобщения осей (с учетом будущей передней оси, пока не нужен)
4 подушка
5 датчик высоты
В направлении стрелки удержание давления (клапана ГБО)
 
Основной геморрой конечно с автоматикой.
Схема блока управления такая: два стабилизатора питания. Один на 9 вольт для ардуинки, кренка на плате, постеснялся я что-то напрямую на 12-14 вольт ее цеплять. Адаптер магазинный 12-5 вольт для питания датчиков и управления клапанами.
 

 
Сигнал с датчиков приходят к ардуине через конденсаторы 470мФ для сглаживания пульсаций. Это многовато, достаточно 330мФ, запаздывает немного, но переделывать не буду
 

 
Управление клапанами выбрано мной неудачно. В погоне за бюджетностью решил сделать сам. От ардуины сигнал идет max 40мА, магазинные реле на 5В 10А для управления клапанами требуют порядка 90мА, поэтому пришлось поставить промежуточный драйвер реле на микросхемах L2722.
Принцип изготовления отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html. ULN2003  в городе не нашел, она бы поудобнее была. Получился колхоз, буду переделывать.
 

 
Долго искал подходящую коробку по размерам, для блока управления. Подошла китайская кормушка для птиц. Хотя теперь знаю, что и самоделка из 5мм пластика неплохо выглядит.
 

 

 
В итоге получилось так:
 

 
Датчики высоты из датчиков положения дроссельной заслонки 2110. У токаря заказал корпуса для подшипника из алюминия с валом и крышкой, вал стальной.  Плечо датчика из шпильки М4, у меня сделана длина плеча 13см. Ролики на плечо из двойного блока, от ролика до рычага колеса тяга из стальной проволоки Ø3, на конце резьбу нарезал для регулировки. Не совсем удачная конструкция, внизу тоже нужен ролик или шарнир. Внизу проволока по резьбе уже отламывалась, пришлось ослаблять гайки и делать небольшой люфт.
 

 

 
С датчиками еще вылезла проблема – примерзают в межсезонье, да так что плечо загибается. Пришлось из мебельных заглушек делать проставки между валом и корпусом датчика и густо мазать литолом.
 

 
Внутри в корпусе подшипник тоже с литолом. Датчик на 2110 ставится через поролоновое кольцо, его я в магазинах не нашел, поэтому между корпусом и датчиком поставил тонкое резиновое кольцо.
С местом установки выбор был небольшой, только за амортизатором и в крайних верхних положениях колеса за датчик задевало ухо амортизатора, к которому тормозной шланг крепиться. Пришлось эти уши срезать и закреплять шланги пластиковым хомутом.
 

 
При обычном клиренсе и приблизительно ровном положении машины датчик крепил так, чтобы плечо датчика было в приблизительно среднем положении, все неточности вытянулись формулой. Длину плеча подбирал с запасом хода у датчика. У меня при мин и макс положениях колеса используется порядка 80% хода датчика. Калибровка датчиков простая. Замерил две крайних точки при высоком и низком положении колеса. Поддомкратил см на 7-10, замерил см до арки и показания на дисплее.  Потом наехал этим же колесом на бордюр и снова замерил. И так каждый датчик. Получилось к примеру при 76см от крыла до земли датчик правый задний  показал 568, при 82см – 664. Строил уравнение прямой по двум точкам, отсюда http://www.math.by/geometry/eqline.html , вставил уравнение в программу и получил на дисплее сантиметры высоты от земли до арки.
            Для ручного управления клапанами на этапе отладки программы и для аварийных случаев изготовил еще блок из трехпозиционных переключателей. 1 положение типа автомат, от ардуины, 2 отключен и 3 включен принудительно. Светодиоды показывают наличие сигнала от ардуины на включение клапана.
 

 

 
Корпус из 5мм пластика и текстолита
 

 
Расположение клапанов под капотом и вокруг запаски сзади показывать смысла не вижу, расположил не блоками, а где место было. Компрессор на аккумуляторе. При скорости выше 100 включения не слышно.
 

 
Максимальный клиренс, вживую безобразней смотрится. Очень высоко.
Фотографий снизу нет, ямы нет. Да и нет там ничего, вся подушка в колесной нише.
 

 
Блок управления в машине
 

 
Блок управления в походном состоянии
 

 
Управление системой:
 

 
1 норма авто
4 максимум авто
7 ручной, только дисплей
3 одной кнопкой соединение (разьединение) межосевых подушек, против диагоналки
0 подьем при удержании, переключение в ручной
# спуск при удержании, переключение в ручной
На кнопку 2 планировал вкл откл ресиверы, пока не нужны.
Описание скетча (программы) тут
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/459-programma-dlia-arduino/
 
В итоге система получилась Plug & Play. За 3 месяца только по трассе тысяч 7 намотал, никаких неисправностей, все работает как надо.
 
Прояснились некоторые нюансы и надо кое-что переделывать.
Фитинги китайские, один на глазах развалился, ближний от компрессора. Видимо от температуры, перегрел пока экспериментировал– надежды на них нет, менять. Думаю брать SMC http://www.pnevmo-gid.ru/content/view/150/ и трубки такие же. В Тюмени они есть на pnevmoz.ru и ценник гуманный, чуть дороже китайских и дешевле камоцци.
Трубки обычные камазовские под увеличением выглядят как будто их слоны жевали, царапины, борозды, лохмотья какие-то, сложно загерметизировать – менять. В сравнении - камоцци как зеркало.
Подушки: мягкие очень для меня. Поршень меньше не сделать, диаметр аморта 51мм, давление в ней поднять не получиться. Слышишь меня, Italius? – менять. Смотрю в сторону BlackTech 11030, они на 4см короче и пожестче будут.
Управление клапанами неудачное, при подаче питания на микросхемы двухсекундное включение клапанов (и компрессора) – менять. Самодельный колхоз типа мосфетов уже не манит, все уже придумано http://devicter.ru/goods/Relay-shield-1
Все адреса не рекламы ради, а истины для.
 
Кажется все свои грабли расписал. Самое сложное подобрать подушки. Диаметр аморта и вес оси это основные параметры. Долго и придирчиво выбирать лучше, чем поставить вроде бы подходящую. Подгонять ее по месту занятие более утомительное и не всегда можно добиться нужного результата. Первый блин комом это нормально, но лучше без него.
И пневма без автоматики, на мой взгляд, это небезопасно как минимум. За рулем лучше на дорогу смотреть, а не за уровнем следить.

Рустем, у меня раз в секунду опрос датчиков. За 15 секунд набирается средняя. По ней, по средней, раз в 15 сек  контроллер определяет пора что-то включать или нет. Нормально работает. Только у меня ресивера общего нет и спускной клапан я задушил. Опускается и поднимается медленно, значит безопасно. И на ходу и стоя и лежа раз в 15 секунд. Перед плохой дорогой всегда остановишься и успеешь авто поднять. Активной подвески на пневме не получиться, ее задача контроль уровня, а не поиск неровностей дороги. И акселерометр не сильно поможет, разве что у кого то есть спецучастки дороги, под которые отдельно программу писать надо. На обычной дороге машина на ходу постоянно гуляет вокруг нормы +-1см точно.

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. 
 
Описание скетча.doc

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. 
 
Описание скетча.doc