Лидеры

Изготовлены пневмостойки для спортивного прототипа на базе Сузуки Джимни. Амортизаторы однотрубные, диаметр поршня 50 мм. регулировка отбоя, пневмоподушки рукавного типа, диаметр 80-90 мм. Стойки изготовлены в мастерской Вербицкий Андрей @werbitsky_andrei

Ну так переходник с 45 на 60 по моему не большая проблема:), по крайней мере меньшая, нежели неподходящая форма поршня. Хотя если без претензий на какие-либо ездовые качества, то тогда без разницы. 45мм помоему обычные сканиевские подушки (cb0030, cb0074, cb0067). По поводу длины, я всегда прикидываю, что длина рабочей части поршня ( по которой катается рукав) это +- половина от хода подушки, в данном случае ход амортизатора 150мм (наличие отбойника не считаем ибо меньше не больше в данном случае), следовательно нужен поршень длиной 80мм, желательно чуть больше, тут наоборот - больше не меньше:) В части длины подушки, длина рукава она постоянна ( ну по крайней мере я так считаю и использую для прикидок), соответственно при накачивании уменьшается его длина, так обычная сканиевская подушка надувается примерно в 120мм при свободном диаметре 80, следовательно длина подушки в накачаном состоянии будет на 25% меньше, чем в ненакачанном ( пропорционально увеличению диаметра), отсюда надо рассчитывать, чтобы расстояние от верхней опоры до нижней было равно или меньше длины подушки в свободном состоянии - 25-30% (и отсюда отнять еще мм 10, чтобы рука прикрывал кольцо). Про грузоподъемность я думаю на форуме уже почитали, но так в кратце, для сканиевской подушки которая дуется до 120мм, при поршне 80мм и давлении условные 8атм грузоподъемность будет примерно 700кг, что достаточно для заданных условий. Еще необходимо прикинуть хватит места то под подушку заданного диаметра, базово сравнить хотя бы с диаметром штатной пружины. Если честно если есть какие-то претензии на ездовые характеристики, то проще поршень сделать под необходимый рукав, да обжать/сделать разборный поршень. Ибо потом всеравн ок этому приходишь.

Контроллер прошел через 3 стадии, в каждой истории свои плюсы и минусы. История 1: Изначально это 4х контурная система. Управление происходило путем считывания 4х датчиков давления и еще 1 датчика давления на рессивере. Контроллер считывал показания давления и качал передние стойки, потом одну стойку оставлял в покое, а вторую докачивал. После качал задние по тому же принципу. Сравнять давление клапанами на 8 трубке довольно сложно даже микроконтроллеру. Даже при кратковременном открывании клапана, давление резко выплевывалось в датчик и на этот момент открытия, напряжение (показание) скачет, контроллер понимает, что качать хватит и по закрытию клапана давление получается ниже, чем планировалось установить. Если провести больше итераций на установку определенного давления, в теории можно свести давление по оси в одинаковое значение. А так же программно определив сглаживающий фильтр, можно убрать ступеньку от резкой смены давления. Опять же фильтр должен быть адаптивен к разнице давления рессивера и стойки, адаптивен к разнице фактического давления и устанавливаемого. Напомню, здесь проблема в датчиках давления, которые при открытии клапанов кратковременно дают ложные значения. Тут появляется вторая проблема. Если давление на задней и на передней оси разное. Тогда сравняв давление на переде, при том что давление сзади между стойками разнится, Мы выставляем равное давление сзади, но с этим теряем равенство спереди. Т.к. при разном давлении сзади передняя часть по разному нагружается. Прочтите внимательно :). Такой замкнутый круг приводит к тому, что машина имеет по диагонали низкое или высокое давление, что тянет ее влево при газе и вправо на тормозе. Так я проездил долго, в принципе подвеска прощала и позволяла через раз выставлять машину ровно чтобы ее не тянуло в стороны. Примерно это выглядело так, в процессе бесконечных решений проблем по аппаротной части. История 2: Переход на датчики высоты. Датчики высоты на первый взгляд решают проблему быстрого набора высоты. Им без разницы под каким напором дунет в них воздух. На кузове моей машины есть 2 штатных датчика, которые управляют автокорректором света, расположены на левой части авто спереди и сзади. На старшем брате этого кузова штатная пневмоподвеска предполагает 4 датчика высоты, ровно такие же, на таких же местах крепления. Я решил немного сэкономить и заказал 2 пары левых датчиков с родного кузова. Перекрутив стойки на датчиках, инвертировал показания. Попытался написать код, который будет рулить клапанами примерно как в истории 1 и уперся опять же в проблему диагоналей. Можно сделать итераций 3-5 и добиться одинаковой высоты на всех колесах, но это время, дерганье машины. Это не стабильно, нет уверенности и чувства, что все работает по штату, хотя этот способ более прост в исполнении и чуть надежнее первого. История 3: Гениальное - просто. Чем проще система, тем она стабильнее. Меньше датчиков, электроники - более предсказуемый результат, меньше ошибок программных, аппаратных. Я поставил обратно штатные стойки. Я оставил штатные левые датчики высоты, как и говорил, один спереди, другой сзади. Добавил между стойками на одной оси перепускной клапан. Работает теперь так: передние стойки одновременно набирают нужную высоту, получая показания высоты только с левого колеса. После набора, открывается перепускной клапан между стойками, который естественным путем выравнивает давление между стойками на одной оси. Тоже самое со стойками сзади. После того, как машина набрала высоту перепускные закрываются и машина имеет точное значение на датчике спереди и при этом равное давление на оси, так же и сзади. Если взять пример, что машина стоит с абсолютно неравным давлением на всех стойках. После первой итерации набора высоты, после выравнивания давления может оказаться, что высота стала чуть ниже, чем задавалась. Но это проблема первой итерации изначально когда машина была с разным давлением на оси. На второй итерации давление на оси будет равное и высота будет ровно той, что мы задаем. Итак, вторая итерация нужна лишь для систем, имеющих утечки воздуха. В остальном, нужна лишь постановка высоты на ровной площадке. Данный набор клапанов исключает перекачивания давления между осями, как в двухконтурной системе, при этом скорость набора высоты остается на уровне 4х контуров. Далее опишу, что контроллер умеет еще, кроме как ровно выставлять любую высоту. При наборе высоты контроллер учитывает показания датчика давления в рессивере, что подсказывает ему, когда нужно включить компрессор и когда выключить. Так же на компрессоре стоит датчик температуры, который дает понять, что лучше докачать позже, когда компрессор остынет. Естественно, контроллер не дает качать при высоких температурах компрессора или, если в рессивере слишком много воздуха. Так сказать, что быстрее наступит. На пневмостойках от старшего брата кузова машины есть регулировки жесткости стоек. Крутится шток, который меняет сечение внутри стойки. Доступно 12 положений на штатном шаговом моторчике. Пока что это ручное управление от мягкого, до зубодробительного. Развитие в этом направлении это либо управление штоком от скорости авто, которое можно брать с датчика абс, либо заменить жопомер жесткости на датчик, считающим редко или часто машина трясется на неровной дороге. Тут в видео, к сожалению, не конечный описанный результат, проявленный в виде кривых надписей и прочих мелких недочетах. Но говорить и строить теории можно долго, а результат я демонстрирую. Сам контроллер в этой стадии живет около года, на нем проехал маршрут с Иркутска до Ростова-на-Дону (~6к км), пережил Иркутские -30 морозы. Переделка пепельницы в блок управления - отдельная тема с подгоном рамки, 3д печатью, упаковывания дисплея и кнопок.

Всё установлено, поездил, по первым впечатлениям стало мягче, но не сильно, вау-эффекта не получил. Может потому что изначально подвеска в плане комфорта была неплохая, хотелось сделать ещё лучше, получилось, но совсем немного. В планах поставить масляные амортизаторы сзади, сейчас там газомаслянные. На прошлой машине (Санта Фе), ставил маслянные, эффект был более заметен, чем сейчас после установки пневмы. Если результат будет, буду думать как внедрить масло спереди. Небольшое дополнение по задней подвеске и управлению. Трубка 6/4, у меня была 10/8, не знал куда ее деть - использовал ее как защитную оболочку для 6/4. Дополнительные ресиверы объемом по 5 литров, к подушкам соединил металлопластиковой трубой с внутренним диаметром ~20 мм и фитингом 1/2", длина соединений 40-50 см. Для левой стороны ресивер разместил за колесом в задней части машины рядом с запаской. С правой стороны так не сделать, поставил ресивер по центру над карданом. Сами подушки и крепление покупал как готовый набор в ARIDE, но подушки при заказе взял меньшего диаметра, они имеют такой же рабочих ход, но ниже на 3 см, поэтому подложил под них 3 см шайбу (видно на фото). Соединения делал на "американках", в случае необходимости смогу легко вернуть пружины. Задняя подвеска с левой стороны: С правой стороны: Управление работает без основного ресивера, при нажатии вверх включается компрессор и открывается соответсвующий клапан, желтые кнопки используются для выравнивания давления отдельно в передних и задних подушках. Есть датчик давления, показывает давление в вольтах. Выглядит так: Рабочее давление спереди и сзади примерно по 6,5 атм.

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.

А в чем проблема поставить машину на стойки/подъемник/домкраты на период обслуживания блока клапанов, а затем просто накачать подушки? Как говорит не ломается только тот элемент которого нет, на заводских пневмосистемах audi есть клапаны минимального давления, которые не дают подушкам спускаться ниже 3.5-4атм, т.е. чтобы в случае повреждения трубки можно было до сервиса доехать, но в один прекрасный момент эти клапана залипают и пропускают воздух только в подушку или вообще не пропускают, в итоге многие владельцы их просто выкручивают и вкручивают трубку напрямую в подушку. Поддержу позицию поводу сборки системы с нормальным осушителем и на заводских компонентах, чтобы туда просто не лазить. Даже в противном случае (если лазить), то как часто необходимо обслуживать блок клапанов, раз в год, полгода, сезон? Т.е. условно до 4-х раз в год, так в чем проблема 4 раза накачать стойки:), по моему это меньший геморрой, чем городить в системе дополнительные элементы, которые могут выйти из строя, а также имеют дополнительные соединения, являющиеся потенциальным местом утечки (вспоминаем мудрость про то что не ломается...).

Ну что собственно и подтверждает мой глазомер по фото:) Нагрузка на подушку при максимально допустимой загрузке транспортного средства будет примерно 1100 кг, что наверное многовато для 0041 подушки, даже с поршнем 100мм. 0041 подушка дуется примерно 125мм, т.е. при поршне 100мм эффективный диаметр будет 112,5мм, площадь примерно 100 см2, а следовательно при давлении 7 атм нагрузку будет держать только 700кг, что эквивалентно 800кг нагрузки на заднюю ось, т.е. при полной массе машины условные 1.5т, только пустую машину. В целом ничего страшного, просто давление на загруженной машине будет условные 10 атм. Если компрессор и т.д .сдюжит такие штуки - хорошо, если нет, то искать подушку побольше диаметром ( у меня рукав от пожарки cb0130 раздулся примерно до 135мм), чтобы можно было эффективный диаметр сделать что-нибудь типа 120-125мм, насколько вижу по фоткам место впринципе позволяет, теперь надо с ходом подушки разобраться. Можно конечно просто 0041-ю через адаптер поставить на балку и дунуть в нее положенные 7-8атм и посмотреть какой диаметр получится и уже от этого плясать какой поршень можно будет сделать, по опыту максимальный диаметр поршня для рукава миллиметров на 10-15 меньше наружного диаметра надутой подушки, в противном случае рукав будет сам по себе внутри тереться, однако тут другой нюанс возникает: в Вашем случае поршень будет работать под углом и я бы не рискнул делать экстремальные диаметры поршня. Еще про использование заводских поршней, в конечном итоге все приходят к тому чтобы делать кастомные. 0041 подушка чем хороша, у нее маленький посадочный диаметр внизу, т.е. разборный поршень большого диаметра сделать вообще не составит проблем хоть из капролона. Еще пока вспомнил про передние стойки - на форуме уже много раз обсуждалось, что на макферсоне надо делать смещение поршня, чтобы оси подушки проходила через точку контакта колеса с дорогой, в противном случае будет клинить в направляющей втулке и она соответственно быстро кончится. НА заводских "пневмомакферсонах" так и сделано - см. рисунок стойка от range rover. Т.е. по факту чтобы аммортизатор работал как задумано производителем, то и расположение упругого элемента относительно него должно быть таким же, соответственно перед изготовлением передних стоек - надо посмотреть как пружина стоит (измерить смещение чашки относительно корпуса и т.д.)

Времени маловато, но наступает весна и тёплые деньки. Посему начинаются телодвижения. По стойкам минимальные изменения, больше для удобства. Пока занимаюсь простым - подготовка электронно-давленческой части. Первым делом набросал схему работы и список необходимых фитингов Выбирал с некоторым запасом, ибо время ожидания - порядка месяца, и это печально... © На данный момент решил сэкономить и взял блок клапанов на 4 клапана. Предварительно на задние стойки хватит, а потом можно по осям распределить (с проблемой разности высот при одном давлении буду разбираться по мере поступления). Заказов вышло примерно на 15к. Бюджет растёт, но что поделать. Но бОльшая часть суммы ушла на пневмобаллон и блок клапанов. Баллон алюминиевый, 3 галлона (10 литров), 5 выходов. Цена 2.5 тыр плюс доставка 2 тыр: Блок пневмоклапанов на 2 выхода. 2800 + 950 рублей доставка. На сколько читал, очень неплохая реплика: По шлангам. Если делать "быструю" пневму, то надо брать 8х5, но жаба душит. И шланги дороже, и фитинги. А есть у меня принцип, если не могу выбрать из двух, то выбираю среднее. Вот и вышло, что между "классикой" 4х2.5 и 8х5 я выбрал среднее - 6х4: С насосом было решено экономить. У меня есть старенький Беркут R15, ему уже лет 10 и он в идеале (вскрывал посмотреть и офигел, как там всё хорошо), но под пневму он обошёлся бы слишком дорого. Посему пока взял банальный AVS Turbo 750D. 75л/мин до 10 атм. Есть вариант 90л/мин, но 750D имеет двухпоршневую систему, считаю, что это позволит ему легче накачивать давление. Как автокомпрессор штука отличная, если выкинуть нахрен их наконечник, который на резьбе ниппеля не держится. Цена в 3.5 тыр оправдывает экономию. В общем-то, в итоге всё пришло. Думал, как и где сориентировать систему. Вместо запаски не получится - там баллон ГБО. Из-за него итак пол поднят, места мало. За спинкой дивана - не хочу, ибо багажник собираюсь использовать всё-таки. Пока выбрал нишу в боковине багажника. Фанерку нашёл на складе, набросал схему будущего распила и начал ваять Первая проблема, с которой столкнулся - как мне делать переход с насоса на трубку? Там несколько другие параметры. Мысли привели меня к переходникам. В итоге был куплен переходник 1/4F на "ёлочку" за 94 рублика. Было решено предварительно оставить родной закрученный шланг (в надежде, что давление не будет сечь через рапид). Причина проста - избавиться от лишней влаги. Из насоса выходит горячий воздух, который по мере прохождения остужается. Да, у меня дальше установлен влагоотделитель-колбочка, но почему бы не облегчить систему? Да и очень удобно получилось. В самом крайнем случае можно отрезать рапид и поставить переходник там. Но пока мне понравился такой вариант Хотелось сделать максимально компактно, но не стОит забывать про перегревы и всё такое. Также есть вероятность покупки большого блока клапанов на 4 колеса, так что надо было продумать и это... Ииии.. И готово! Система пока почти не прикручена (только фильтр и баллон), всё закручено от руки без упора и без герметика (анаэробка там прячется тоже). Для компактности шланг от насоса закручен вокруг влагоотделителя. Для уменьшения влаги спираль идёт снизу вверх. Пришлось сделать маленький переход. Можно купить и уголок, но пока отложил это до первых тестов (пока не определюсь с углом установки входа). Сам фильтр стоит на стальном уголке, прикручен на одном болте, чтобы можно было регулировать поворот (манометр должно быть видно из багажника, при этом сам фильтр должен стоять правильно). После фильтра шланг пойдёт в правую часть баллона (где "свисток"), проходя под баллоном. Сделано будет на угловых фитингах, чтобы избегать перегиба шлангов. С другой стороны баллона также через угловой фитинг шланг заходит в блок клапанов. Длина шлангов (за исключением насосного) не будет в общем превышать и полуметра (вместо шлангов пихнул проводочки). После блок клапанов шланги будут уходить или вниз, или, что вероятнее , в сторону, чтобы через обшивку пройти в район запаски и там через подрамник перейти к амортизаторам. Да, путь не близкий, учитывая, что одна из стоек будет находиться рядом, но таким образом длина магистрали до обеих стоек будет практически идентичной, и, ИМХО, я смогу добиться более равномерного распределения. Ну и вообще я кузов сверлить категорически не хочу, а в нише запаски уже есть выход под ГБО 🙂 На этом пока всё. Надо ещё всё просверлить и отпилить лишнее. А потом повесить на герметик и проверить. И да, системы управления ни клапанами, ни насосом пока нет, пока буду делать вручную. Решаем проблемы по мере поступления

Поверхность цапфы, контактирующей с подшипником из полиамида, необходимо шлифовать (видно на первом снимке). Возможно Вас заинтересует конструкция опоры стойки Пежо-604, представленной на рис. 3.5.20.в. стр. 212 в книге Раймпель Й. том1. Данная конструкция очень близка с Вашей. Будет интересен график на рис. 3.5.19.а. при проектировании места крепления штока амортизатора в опоре. Моё мнение может быть ошибочным. С Уважением!!!

Сделал одну опору: Собрал стойку: Осталось защитить опору от коррозии, пока не решил чем, попробую меднение. На машину поставлю в конце марта, 1-2 недели покатаюсь, сниму, напишу о результатах.

Большой совет почитать вот эту тему ( иначе погнется шток): Теперь немножко технических советов (см. прикрепленный рисунок), может будет полезным. я бы убрал промежуточную гайку (выделил красным)+ сделать в верхней крышке подушки большое отверстие (выделено синим), чтобы шток имел пространство для маневра и туда помещался отбойник, после чего верхнюю крышку подушки приварить к опоре пружины ( то что прикручивается к кузову); крепление штока к опоре оставить штатным, дабы обеспечить подвижность штока, предусмотренную производителем, а для герметизации подушки к верхней части опоры пружины ( где гайка) приварить резьбовую втулку и выточить под нее крышку с канавкой под резиновое кольцо (нарисовал черным цветом), так сделано например на audi allroad c5 (можно погуглить задние подушки для нее), судя по фото стойки в сборе - места в районе резьбовой части стойки должно хватить. Подвод воздуха я бы также сделал через опору стойки (если колесная арка позволяет), что бы исключить движение трубок при ходе подвески, а следовательно повысить надежность системы. По давлению при опрессовке: для начала надо прикинуть какое рабочее давление у подушки будет и уже от этого плясать, но я бы опрессовывал хотя бы 8-10 атм, ато и больше.

10 минут много даже для слабого беркута. Если мылом утечку на фитингах не показывает, то утекать может через компрессор. Обратный клапан после осушителя вроде вижу, а вроде нет....Проверь его, не открыт ли он постоянно или не открывается ли когда замерзает.Проверь не утекает ли через осушитель. Внизу у него автоматический клапан слива воды. Где взять дёшего не знаю, профессионалы темы в Питере это pnevmo-elektro.ru Живой магазин и он лайн торговля по заказам естественно есть. Выбор огромный. Китайским фитингам отказать сразу, не хочешь проблем - бери камоцци. Также не рекомендую цанговые фитинги. Трубку 6-4, и в твоём случае пофиг какая.

Книга интересная, на стр. 201-202 действительно описывается физика процесса, но как я понял, рассматриваются силы, действующие в состоянии покоя. На самом деле, я разобрался в причине проблем с верхним поршнем. Из конструкции стойки понятно, что в движении на шток действуют силы не только вдоль его оси, но и поперек (стрелочки на рисунке): И т.к. поршень через опорный подшипник фиксируется к опоре почти жестко, то шток начинает его разбивать и еще наклонять, уменьшая площадь контакта с опорным подшипником. И я согласен, чем более некачественная дорога, тем эффект сильнее. Новая конструкция этих недостатков думаю что лишена. Шток, закрепленный с помощью двух гибких втулок, может свободно наклоняться в разных направлениях. А использование двух опорных подшипников, позволит опоре штатно работать как при сжатии, так и при отбое без перекосов. В любом случае, практика покажет, насколько эта схема жизнеспособна.

меньше Ф 38,5мм. не встречал

Немного своего мнения на основании снимков и представленной информации. Если применить механическую обработку седла то будет ли получен качественный результат? По общему снимку плиты видно, что поверхность седла не обработана механически на фабрике, а почему? Плита изготовлена методом литья кустарно, какие характеристики используемого материала, поверхность плиты имеет рыхлую структуру и поэтому не разрушится ли седло при мех.обработке. Следовательно крупная деталь пойдет на выброс. А если не трогать плиту и попробовать на ответную часть клапана приклеить круглый кусочек отличной кожи толщиной не менее 2-2.5 мм. Внимание - замшевая (шершавая) часть кожи должна соприкасаться с седлом (работать на герметизацию). Самое сложное в данном варианте подобрать отличный клеевой состав и кусочек отличной кожи. Моё мнение может быть ошибочным!!! С Уважением!!!

в том что багон не оч, по опыту рубена сама по себе жеская, нужны доп ресы - тогда будет мягче

Пневмоконтроллер от mpas. Много времени прошло с того момента, когда была изготовлена и испытана предыдущая (вторая) версия Пневмоконтроллера. И вот пришел момент, когда можно показать новую разработку полностью обновленной версии универсального Пневмоконтроллера серии ПК(ХХ)- 3, изготовленного на свежем микропроцессоре и соответственно с наличием совершенно новых функций, учитывающих запросы современного мира. Так как и предыдущие версии Пневмоконтроллера прекрасно справлялись со своей основной задачей, а именно поддержанием заданного клиренса автомобиля при движении, то отмечу новые "фишки" обновленной версии: Изменения: 1. Возможность автоматического управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 2. Возможность ручного дистанционного управления пневмоподвеской с помощью приложения на смартфоне. 3. Удобный интерфейс настройки программируемых уровней с помощью приложения на смартфоне. 4. Дальность связи Пневмоконтроллера со смартфоном до 70 метров. Сохранены все базовые возможности предыдущих версий ПНЕВМОКОНТРОЛЛЕРА: — 4 настраиваемых уровня поддержания клиренса с гибкой регулировкой под требования пользователя. — индикация режимов работы ( в цвет подсветки любого авто). — режим блокировки автоматического регулирования. — система "плавного пуска" — устройство включается только после запуска двигателя и отключается после его остановки, гарантирует защиту устройства от пусковых бросков напряжения. — возможность использования как датчиков клиренса, так и датчиков давления. — возможность установки датчиков клиренса как в прямом положении, так и в инверсном. — адаптация алгоритма работы под «быстрые» или «медленные» клапана. — встроенный выход на реле компрессора. — дополнительная защита "Общая неисправность системы". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Обзор приложения для смартфона. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Управление "Селектором выбора уровней". Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 1. Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Ролик 2.

Привет всем. Очередной отчет по эксплуатации. Из потерь и огорчений: -- За зиму с разницей в 3 месяца пришлось заменить оба передних рукава; один - по причине банального пореза от попавшей между колесом и пневмобаллоном острой проволоки, второй - из-за протирания от времени внутренней (придающей герметичность) прослойки чулка. Чего боялся все 9 лет эксплуатации, а именно поездки на эвакуаторе в сервис - все случилось(((((. Но ..... оказалось, что запчасти (пневмоподушки) практически не изменились в цене, а конструкция пневмостоек очень ремонтнопригодная и весь ремонт занимал 1 день (включая переборку стойки и её снятие/установку. Из достижений и позитива: -- За зиму разработал и успел обкатать новую версию Пневмоконтроллера с наличием новых возможностей и фишек. Теперь он у меня умеет управлять подвеской как в автоматическом так и в ручном режиме с использованием приложения на смартфоне (Андроид). Имеет более удобный интерфейс настройки и удобство управления. Прикладываю промо-видео работы Превмоконтроллера с приложением: Пробег 140 000 км. Катаем дальше.)))

В целом да - уменьшением объёма в рабочем диапазоне давления. Если не стоит задача баловаться занижением и подъёмом, то прокатит. Но тогда тебе нужно решить для чего тебе пневма в принципе? Рассчитать всё до идеала и изготовить комплект так, что будет на Рэнж Ровере не получится, к сожалению. Слишком много вводных нужно учитывать. Я проблемы с жёсткостью решил применением управляемых амортизаторов, по другому 3 года бился - везде что то, но не то. Да и сейчас куча чего то не того, если честно)))

Из новых более менее это JETы. По крайней мере они на слуху и у многих есть.

Попробывал поменять полярность на клапанах. Ни чего не получилось, они начяли грется и не работали толком. Заморочился с перепайкой силовых реле. Всё работает, пневма управляется с телефона, по блютуз.

Благодарю! Я давольно часто езжу по плохим дорогам (обезжаю пробки). Теория конечно интересно, но пока не попробую в реале, точно не узнаю,как оно будет. В любом случае буду пробовать, ведь деньги на эти подушки потрачены немалые...

Зимой умер 2й клапан (переднее правое колесо). Заказал новые клапана, а ездить то нужно... После небольшого раздумья превратил свою подвеску в 3х контурную. Поставил тройник на первый клапан и запитал от него передний мост. Управляемость немного ухудшилась, но на бездорожье стало помягче.

Пневма с лета 2013 г. (Пробег 125 т.км.) Перед - Монро СВ0030 - легкие трещины в зоне переката. Зад - Сампа (Пожарка) - дефектов не обнаружено. Осматриваю 2 раза в год при смене резины.

Поздравляю с Днём рождения!!! Желаю успехов по всем Вашим новым проектам!!! С Уважением! «Мы живём в сложном мире и стараемся решать сложные по своей сути проблемы, которые зачастую для своего решения требуют сложных устройств. Однако это не значит, что мы не должны найти элегантные решения, убеждающие своей ясностью и эффективностью. Простые элегантные решения более эффективны, но найти их труднее, чем сложные и для этого требуется больше времени.» Никлаус Вирт. Швейцарский федеральный технологический институт.

Ребят здравствуйте, я не слился. И обещания исполню ( ни кого ни когда не кидал и не обманывал, на многих форумах я есть). Вывалился из привычного ритма жизни на полтора года почти, сейчас наверстаю упущенное. По компрессору много наработок и в целом всё готово для изготовления тестовых образцов, создам тему по нему там и обсудим.

Я бы посоветовал, сделать стойки и покататся на ручном управлении - на много дешевле....А если это Твое, переходи на автоматику.

Прошу прощение, что не предупредил о возможном отсутствии важной детали любого компрессора, как ограничитель подъема нагнетательного клапана у популярного компрессора Р20. Причина в следующем: иногда конструкторы у малопроизводительных компрессоров не ставят на первое место экономичное использование электроэнергии, технологи сводят к минимуму мехобработку и убирают детали которые считают несущественными. Ограничитель подъема нагнетательного клапана отвечает за ряд очень важных параметров, которые влияют на КПД компрессора (производительность!). Самое главное это снижение гидравлических потерь, указал в предыдущем сообщении. Следующее это своевременность открытия и закрытия клапанного механизма: клапан должен закрываться когда поршень находиться в верхней мертвой точке (можно чуть пораньше) если он закрывается позже, то к объему мертвого пространства цилиндра вы дополнительно получите порцию сжатого газа из магистрали нагнетания, признаки данной неисправности снижение производительности и сильный нагрев головки цилиндра. Момент закрытия регулируется подбором жесткости лепестка клапана, конструкторы оставляют толщину лепестка неизменной, а меняют его внешние размеры (больше или меньше) и проводят доводочные испытания на каждый вариант лепестка для получения максимальной производительности. В нашем случае обладатель компрессора Р20 не располагает легированными материалами для изготовления лепестка клапана, поэтому как возможный вариант (временный или постоянный) это использование набора мерных щупов. Необходимо использовать толщину щупов в интервале размеров от 0,15 мм до 0,5 мм и на каждый вариант проводить сравнительный тест с выбором самого производительного и зазор между лепестком и ограничителем подъема не более 0,5 мм. Своевременность открытия зависит от того с какой силой лепесток клапана опуститься на седло, бывает эффект прилипания лепестка к седлу и ударное открытие клапана может привести к поломке лепестка (будем надеяться, что уцелеет). Для ограничителя подъема используйте сплав или металл пластины который даст Вам возможность комфортно выполнять регулировочные работы и будет жестче лепестка клапана, форма ограничителя подъема соответствует форме лепестка клапана.

Ну что за человек?! Человечище!!! Спасибо за инфу!!!

У тебя сзади многорычажка? Если да, то просто повторяй мою конструкцию. Передние амортизаторы рекомендую не штатные, а Кони Спорт на твою размерность. Отдаёшь новые аморты Павлу Pawken и он шикарно делает тебе передок. Зад тоже самое с ним вообще проблем нет. Там ещё проще. Далее компрессор отличный БУ от БМВ Х5 (тут надёжный человек продаёт такие не один год уже) ресивер литров на 10, кучу трубки 4х6, фитингов, осушитель кое что по электрике и вперёд. Никто лучше тебя не сделает установку. С контроллером думай. Опять же есть российские разработки типа MF Tech. Схемами и общими вопросами помогу.

Подскажите пожалуйста, есть мысль поставить 2 бмв компрессора на 4 контура (один на перед, один на зад соответсвенно) без реса, может стоит у кого такой конфиг. Смущает силовая нагрузка на электрику: насколько понял мощность компа около 400вт (в максимуме конечно), но при одновременной работе двух компов, не будет ли большой просад по напруге?

Собственно это наверное будет интересно прежде всего строителям пневмо подвесок, потому что все не штатные, колхозные решения наряду с огромными плюсами обладают и рядом минусов.Основной минус заключается в том, что при использовании пневмо баллонов с амортизаторами штатной жёсткости исключается возможность использования пневмы в крайних положениях. Т.е подняться до самого верха и переползти через что то, конечно же можно, как и понтово опуститься на WV Fest))))Но вот в реальной езде пробои и отбои раздолбают всю подвеску. Дело в том, что спуская давление из баллонов и опускаясь в "спортивное" положение, подушки становятся жёсткими на резких неровностях (вроде как и надо), но при этом на плавных препятствиях сопротивление воздуха никакое и на лежачем полицейском получим громадный пробой. Аналогично и сверху. Значит нужно регулировать жёсткость самих амортизаторов.Собственно система DCC и придумана для этого. Регулируемые амортизаторы выпускает фирма MONROE.Каждый аморт имеет внешний клапан, который при приложении к нему тока регулирует внутреннее перепускное отверстие по маслу. Информацию по параметрам сигналов управления добыть не удалось, естественно. Секрет))))Делюсь секретом.Покупаем на Ебэе или где то ещё регулируемый ШИМ драйвер с частотой 20-25 кГц и регулируемой скважностью от 10% до 50%. Драйвер должен выдавать в максимуме ток порядка 3А.Мой драйвер имеет 2 типа регулировки скважности — потенциометром и приложением напряжения на отдельный вход от 0,7 до 3,8В. Для системы какой либо автоматики нужно задействовать вход внешнего напряжения.Стоимость драйвера 900 руб. Можно спаять и самому. Далее на что хватает фантазии. Например при скважности 50% амортизатор вообще как палка, рукой очень трудно прожать и ещё сложнее выдвинуть. Скважность 25% даёт жёсткость чуть выше штатной И вот такая скважность распускает аморт так, что почти не прилагая усилия можно делать со штоком что угодно Без приложения к клапану тока, амортизатор работает приблизительно как штатный. Т.е можно купить 4 платы ШИМ драйвера, вывести в салон 3-5 кнопок, простейшую резистивную систему и получим аналог старой системы управления жёсткостью (на Пассатах такая стояла, без автоматики КАН шины) Я хочу попробовать сделать на контроллере и тач экране для понта)) Едиственный минус это стоимость регулируемых амортизаторов — под 50 тысяч((( Естественно, всё это можно сделать и для пружин.

Пожалуйста))

Всё обошлось примерно в 100 т.р. Пару лет мониторил тему. Больше года собирал компоненты. Со всего мира ;). Из Вологды, Владимира,Китая, Владивостока, Немана... 4 дня ушло на установку. Из них 2 дня с помощником/ консультантом. Не обошлось без "косяков"- травят клапана на выпуск. За ночь подушки просели в ноль.Буду разбираться. Сегодня прокатился по деревне, по лежачим полицейским, по полю,по "гребёнке",это -восторг!!! Злые лежачие,где раньше скидывал до 20, сейчас проходятся на 60,легко! По "гребёнке" скорость и комфорт ,тоже увеличились на 20-30. Благодарю своих коллег и друзей ,первопроходцев за советы и их опыт . Без них бы я не справился. Продолжение следует 😉

После 5 лет задние подушки взорвались, ехал медленно, поднята была на максимум. Сначала одна взорвалась, пока вышел посмотреть что случилось , вторая тоже взорвалась

Странно хорошая такая слива, почему же жестко?! Конечно у всех свое мягко и жестко

Я уже 100 раз писал.Обьяснял.Што сердце любой пневмосистемы,любой-это система подготовки сжатого воздуха. Без достатошного колличества обьема,без нормальной работы компрессора...т.е. без возможности получения некова обьема с некой давкой...-какие бы не были подушки,стойки,клапана,управление,тем более дудки-....все это буит мертво. Либо буит напрямую завязано с системой. Это всеравно што в гараже,собрать ахерительный,полностью оригинальный кузов и шасси...какова-нить Мазератти....Все афигительно.Кожа-рожа,лак....А мотора нет.Нет и ...не буит мотора.Нет возможности купить мотор для полностью эдентичной Мазератти. И што туда ставить? О...! От ВАЗа. Да.Можно.Можно и от ВАЗа.Но тада буит грош-цена этой Мрази. Людей смешыть тока.И даже с номерными порогами и кузавными,с маркировкой остекления,и пр. штатно-заводских клеймений-эта повозка с ВАЗовским мотором-останеца гавном. Гавном она буит постоянно.Што при продаже,што при постановке на учот...Куда не сунься со своей поделкой-везде она буит никаму не нужным гавном. А терь представь,што у Тя в гараже,новый,с полным набором навесного-мотор Мазератти....Да сним можно...горы свернуть.

Новый вариант передних подушек на Дукато. Все предыдущие работы с родными верхними опорами пришлось отозвать и переделать на новые поворотные опоры .

Компрессор для....ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Если разделить пневмоподвеску хотя бы на две зоны,в каторые отнесем: 1. подвеска для комфорта. 2.подвеска ради....подвески. то тут очевидны приемущества и недостатки ШТАТНОГО компрессора. Шатный: Давит?Поднимает? Подвеска создает комфорт? Бюджетно? И славненько. Теперь разберем наибольшее колличество Клубней,чье желание поставить пневмоподвеску-лишь частично удовлетворяющую требованием комфорта. О каком комфорте можно говорить? Ни а каком! Сплошной гиморой.Но.Подьехать на Тусу,эффектно подняца,рухнуть на асфальт...задрать борт...колеса в арку,при этом сопровождаеца злым шипением....Разве может ЭТО создать Штатный комп? Ни в Жизнь. Не нада обманывать самого-себя.Делимся сразу же.На ...ПОНТЫ и на КОМФОРТИКОВ. Комфортникам-есть смысл брать Штатный комп.Штатный блок клапанов,ну и тагда...штатные подушки(если существуют для данной модели). Понтовщикам,а это наибольший состав...форума-штатным компом невозможно выполнить поставленные планы.Для Понтов-нужен,просто необходим ресивер.И обьем ево,прямопропорционален планке понтов. Опять же,обьем ресивера-прямым образом завязан с выбором компрессора. Набить давку под завязку в рес,где-нить за углом,и патом выкатица и показать пару эффектных приседаний-это понты ради понтов. А настоящий понт-это обьем от 20-30 литров в Мах давке,с 1/2 клапанами при 10-12 мм трубе на 4х контурной системе. Паэтому компрессор ,,штатный,, ,,не штатный,, любой....-выбираем чотко определив поставленные задачи для Своей пневмы.Ибо коней на переправе не меняют.Поставив штатный комп,должны отдавать себе отчет,што ....зрелища-НЕ БУИТ.

Я вижу картину событий такой. Машина в нижнем положении на отбойниках. Подняли немного, тронулись, небольшая кочка и чулок пополз вверх. Дальше за счёт того, что он раздулся не в том месте по отламывало крепления кожуха и порвало подушку. Короче 1см отбойника решил судьбу подушки (( Высота чулка 17см на границе с переходом на Ф100. С воздухом она уменьшится до ~14см и как раз бы легла на отбойник 3,5см На фото высокий отбойник 3,5см. А стоял около 2см

Да да, ты в юморе, я понял. Ты бы лучше инструкцию скорректировал, чтобы ей можно было пользоваться тем, кто не имеет мегаопыта. Ибо мне пришлось поразмыслить, что ты хотел сказать. А за пример подсчета с объяснениями тебя тут на руках будут носить.

Плоды недельных мук творчества с перерывами на работу. Подуха из резинки аналога 0030 в сжатом состоянии высота 90 мм. в расправленном 325мм. Поршень 82 труба высота 86., верхний брекет 108(задрался натягивать чулок), т.е. при сжатии поршень входит в брекет без последствий для резинки, нижняя плошадка поршня наклонная для исключения перекоса в ездовом положении . Завтра выезд и проба ощущений задка на сливах.

Вот уже каторый раз......! СКОКА СЕКУНД ХВАТИТ 20 л. КАМАЗА ДЛЯ Т37Э ? Ребята!Это тифон.А не громкая китайская дудка.Тифоны- ставят,на Ж/д состав. ТС-15 о чом и информируют в сопроводительных документах.Тифон никто,и никада...не ставит на....афтомобиль. Машинистам-ЗАПРЕЩЕНО использовать ТИФОН,на дистанции ВНУТРИ городской черты. Используюца только -свистки. Наконец,подойди к машинисту,где-нить на платформе...и попроси ево дунуть тифоном....скока тебе хвтит....Скокак Ты выдержишь?. 1 сек. ?2 сек.....?10 секунд.? Дуть тифоном свыше 1 сек.-нету такова места на дороге где можно это сделать.Канешно если Ты не полный,обдолбаный идиот.(без обид)

Да лана.На Каширке2....в любом павильоне стены увешаны.От 50 см до 5 метров...И Мапа/папа и Мама/Мама. Вот Германику....в резине....Да.Согласен.Найти трудно,но всеравно можно. Вот такой-точно брать не надо. Турция или Китай.Хотя и 3/4....но под давкой даже в 10 бар(постоянной) вытягиваеца самостоятельно,в 1,5 раза... Из ГАЗов,лучшее што встречал- Гофра,нержавейка,1/2,в броне,в силиконе,гибчайший.Опрессовка наконечников.Давка/температура-наивысшая.

он не стал комфортней=))он стал жестче,но тут нужна была езда низко и рулежка соответственно...где комфорт уже просто невозможен...

Насос ГУРа можно второй поставить, его хватит на эти стойки.... Шкиф с электро муфтой...

Я считаю что тут и проще и быстрей и безопасней,2ную рубену и доп рессиверы и останешься очень доволен,уже на 4х аккордах так делал,все четко работает!

Завтра, уже сегодня разберу свой сдохший Р20, (чуть позже Р17 у товарища) и посмотрю, есть ли там t-мо датчик головки, а не мотора, если есть доложу. И какая схема защиты. ЗЫ я их не продаю, а их ставлю людям. И к сожалению кладбище разных моделей имею. Трофями занимаюсь. Компрессоры имеют несколько основных характеристик, производительность Q, при заданном n-мин-1, макс давление Pmax(и иные Р), и время неприрывной работы t. вот это основные хар-ки компрессора. И конечно хар-ки привода, или мот пост тока или асинхрон или еще какой, у него свои. Некоторые мы не в силах контролировать при определённых типах установки. Для этого и писал, сори если помешал чему или кому либо...