Лидеры

Изготовлены пневмостойки для спортивного прототипа на базе Сузуки Джимни. Амортизаторы однотрубные, диаметр поршня 50 мм. регулировка отбоя, пневмоподушки рукавного типа, диаметр 80-90 мм. Стойки изготовлены в мастерской Вербицкий Андрей @werbitsky_andrei

На скорости машина вообще не должна корректироватся,только на стоянке при погрузке (пассажиров,водителя,груза) потому что в поворотах при кренах идет большой расход воздуха,ни один компрессор не протянет долго.На заведенной стоячей машине контроллер выравнивал машину даже при порывах ветра.Я убил уже кучу компрессоров и выкинул нафиг этот контроллер, регулирую вручную поставил 4 вольтметра и по этим попугаям выравниваю.

Ну так переходник с 45 на 60 по моему не большая проблема:), по крайней мере меньшая, нежели неподходящая форма поршня. Хотя если без претензий на какие-либо ездовые качества, то тогда без разницы. 45мм помоему обычные сканиевские подушки (cb0030, cb0074, cb0067). По поводу длины, я всегда прикидываю, что длина рабочей части поршня ( по которой катается рукав) это +- половина от хода подушки, в данном случае ход амортизатора 150мм (наличие отбойника не считаем ибо меньше не больше в данном случае), следовательно нужен поршень длиной 80мм, желательно чуть больше, тут наоборот - больше не меньше:) В части длины подушки, длина рукава она постоянна ( ну по крайней мере я так считаю и использую для прикидок), соответственно при накачивании уменьшается его длина, так обычная сканиевская подушка надувается примерно в 120мм при свободном диаметре 80, следовательно длина подушки в накачаном состоянии будет на 25% меньше, чем в ненакачанном ( пропорционально увеличению диаметра), отсюда надо рассчитывать, чтобы расстояние от верхней опоры до нижней было равно или меньше длины подушки в свободном состоянии - 25-30% (и отсюда отнять еще мм 10, чтобы рука прикрывал кольцо). Про грузоподъемность я думаю на форуме уже почитали, но так в кратце, для сканиевской подушки которая дуется до 120мм, при поршне 80мм и давлении условные 8атм грузоподъемность будет примерно 700кг, что достаточно для заданных условий. Еще необходимо прикинуть хватит места то под подушку заданного диаметра, базово сравнить хотя бы с диаметром штатной пружины. Если честно если есть какие-то претензии на ездовые характеристики, то проще поршень сделать под необходимый рукав, да обжать/сделать разборный поршень. Ибо потом всеравн ок этому приходишь.

Контроллер прошел через 3 стадии, в каждой истории свои плюсы и минусы. История 1: Изначально это 4х контурная система. Управление происходило путем считывания 4х датчиков давления и еще 1 датчика давления на рессивере. Контроллер считывал показания давления и качал передние стойки, потом одну стойку оставлял в покое, а вторую докачивал. После качал задние по тому же принципу. Сравнять давление клапанами на 8 трубке довольно сложно даже микроконтроллеру. Даже при кратковременном открывании клапана, давление резко выплевывалось в датчик и на этот момент открытия, напряжение (показание) скачет, контроллер понимает, что качать хватит и по закрытию клапана давление получается ниже, чем планировалось установить. Если провести больше итераций на установку определенного давления, в теории можно свести давление по оси в одинаковое значение. А так же программно определив сглаживающий фильтр, можно убрать ступеньку от резкой смены давления. Опять же фильтр должен быть адаптивен к разнице давления рессивера и стойки, адаптивен к разнице фактического давления и устанавливаемого. Напомню, здесь проблема в датчиках давления, которые при открытии клапанов кратковременно дают ложные значения. Тут появляется вторая проблема. Если давление на задней и на передней оси разное. Тогда сравняв давление на переде, при том что давление сзади между стойками разнится, Мы выставляем равное давление сзади, но с этим теряем равенство спереди. Т.к. при разном давлении сзади передняя часть по разному нагружается. Прочтите внимательно :). Такой замкнутый круг приводит к тому, что машина имеет по диагонали низкое или высокое давление, что тянет ее влево при газе и вправо на тормозе. Так я проездил долго, в принципе подвеска прощала и позволяла через раз выставлять машину ровно чтобы ее не тянуло в стороны. Примерно это выглядело так, в процессе бесконечных решений проблем по аппаротной части. История 2: Переход на датчики высоты. Датчики высоты на первый взгляд решают проблему быстрого набора высоты. Им без разницы под каким напором дунет в них воздух. На кузове моей машины есть 2 штатных датчика, которые управляют автокорректором света, расположены на левой части авто спереди и сзади. На старшем брате этого кузова штатная пневмоподвеска предполагает 4 датчика высоты, ровно такие же, на таких же местах крепления. Я решил немного сэкономить и заказал 2 пары левых датчиков с родного кузова. Перекрутив стойки на датчиках, инвертировал показания. Попытался написать код, который будет рулить клапанами примерно как в истории 1 и уперся опять же в проблему диагоналей. Можно сделать итераций 3-5 и добиться одинаковой высоты на всех колесах, но это время, дерганье машины. Это не стабильно, нет уверенности и чувства, что все работает по штату, хотя этот способ более прост в исполнении и чуть надежнее первого. История 3: Гениальное - просто. Чем проще система, тем она стабильнее. Меньше датчиков, электроники - более предсказуемый результат, меньше ошибок программных, аппаратных. Я поставил обратно штатные стойки. Я оставил штатные левые датчики высоты, как и говорил, один спереди, другой сзади. Добавил между стойками на одной оси перепускной клапан. Работает теперь так: передние стойки одновременно набирают нужную высоту, получая показания высоты только с левого колеса. После набора, открывается перепускной клапан между стойками, который естественным путем выравнивает давление между стойками на одной оси. Тоже самое со стойками сзади. После того, как машина набрала высоту перепускные закрываются и машина имеет точное значение на датчике спереди и при этом равное давление на оси, так же и сзади. Если взять пример, что машина стоит с абсолютно неравным давлением на всех стойках. После первой итерации набора высоты, после выравнивания давления может оказаться, что высота стала чуть ниже, чем задавалась. Но это проблема первой итерации изначально когда машина была с разным давлением на оси. На второй итерации давление на оси будет равное и высота будет ровно той, что мы задаем. Итак, вторая итерация нужна лишь для систем, имеющих утечки воздуха. В остальном, нужна лишь постановка высоты на ровной площадке. Данный набор клапанов исключает перекачивания давления между осями, как в двухконтурной системе, при этом скорость набора высоты остается на уровне 4х контуров. Далее опишу, что контроллер умеет еще, кроме как ровно выставлять любую высоту. При наборе высоты контроллер учитывает показания датчика давления в рессивере, что подсказывает ему, когда нужно включить компрессор и когда выключить. Так же на компрессоре стоит датчик температуры, который дает понять, что лучше докачать позже, когда компрессор остынет. Естественно, контроллер не дает качать при высоких температурах компрессора или, если в рессивере слишком много воздуха. Так сказать, что быстрее наступит. На пневмостойках от старшего брата кузова машины есть регулировки жесткости стоек. Крутится шток, который меняет сечение внутри стойки. Доступно 12 положений на штатном шаговом моторчике. Пока что это ручное управление от мягкого, до зубодробительного. Развитие в этом направлении это либо управление штоком от скорости авто, которое можно брать с датчика абс, либо заменить жопомер жесткости на датчик, считающим редко или часто машина трясется на неровной дороге. Тут в видео, к сожалению, не конечный описанный результат, проявленный в виде кривых надписей и прочих мелких недочетах. Но говорить и строить теории можно долго, а результат я демонстрирую. Сам контроллер в этой стадии живет около года, на нем проехал маршрут с Иркутска до Ростова-на-Дону (~6к км), пережил Иркутские -30 морозы. Переделка пепельницы в блок управления - отдельная тема с подгоном рамки, 3д печатью, упаковывания дисплея и кнопок.

Собственно это наверное будет интересно прежде всего строителям пневмо подвесок, потому что все не штатные, колхозные решения наряду с огромными плюсами обладают и рядом минусов.Основной минус заключается в том, что при использовании пневмо баллонов с амортизаторами штатной жёсткости исключается возможность использования пневмы в крайних положениях. Т.е подняться до самого верха и переползти через что то, конечно же можно, как и понтово опуститься на WV Fest))))Но вот в реальной езде пробои и отбои раздолбают всю подвеску. Дело в том, что спуская давление из баллонов и опускаясь в "спортивное" положение, подушки становятся жёсткими на резких неровностях (вроде как и надо), но при этом на плавных препятствиях сопротивление воздуха никакое и на лежачем полицейском получим громадный пробой. Аналогично и сверху. Значит нужно регулировать жёсткость самих амортизаторов.Собственно система DCC и придумана для этого. Регулируемые амортизаторы выпускает фирма MONROE.Каждый аморт имеет внешний клапан, который при приложении к нему тока регулирует внутреннее перепускное отверстие по маслу. Информацию по параметрам сигналов управления добыть не удалось, естественно. Секрет))))Делюсь секретом.Покупаем на Ебэе или где то ещё регулируемый ШИМ драйвер с частотой 20-25 кГц и регулируемой скважностью от 10% до 50%. Драйвер должен выдавать в максимуме ток порядка 3А.Мой драйвер имеет 2 типа регулировки скважности — потенциометром и приложением напряжения на отдельный вход от 0,7 до 3,8В. Для системы какой либо автоматики нужно задействовать вход внешнего напряжения.Стоимость драйвера 900 руб. Можно спаять и самому. Далее на что хватает фантазии. Например при скважности 50% амортизатор вообще как палка, рукой очень трудно прожать и ещё сложнее выдвинуть. Скважность 25% даёт жёсткость чуть выше штатной И вот такая скважность распускает аморт так, что почти не прилагая усилия можно делать со штоком что угодно Без приложения к клапану тока, амортизатор работает приблизительно как штатный. Т.е можно купить 4 платы ШИМ драйвера, вывести в салон 3-5 кнопок, простейшую резистивную систему и получим аналог старой системы управления жёсткостью (на Пассатах такая стояла, без автоматики КАН шины) Я хочу попробовать сделать на контроллере и тач экране для понта)) Едиственный минус это стоимость регулируемых амортизаторов — под 50 тысяч((( Естественно, всё это можно сделать и для пружин.

Всё установлено, поездил, по первым впечатлениям стало мягче, но не сильно, вау-эффекта не получил. Может потому что изначально подвеска в плане комфорта была неплохая, хотелось сделать ещё лучше, получилось, но совсем немного. В планах поставить масляные амортизаторы сзади, сейчас там газомаслянные. На прошлой машине (Санта Фе), ставил маслянные, эффект был более заметен, чем сейчас после установки пневмы. Если результат будет, буду думать как внедрить масло спереди. Небольшое дополнение по задней подвеске и управлению. Трубка 6/4, у меня была 10/8, не знал куда ее деть - использовал ее как защитную оболочку для 6/4. Дополнительные ресиверы объемом по 5 литров, к подушкам соединил металлопластиковой трубой с внутренним диаметром ~20 мм и фитингом 1/2", длина соединений 40-50 см. Для левой стороны ресивер разместил за колесом в задней части машины рядом с запаской. С правой стороны так не сделать, поставил ресивер по центру над карданом. Сами подушки и крепление покупал как готовый набор в ARIDE, но подушки при заказе взял меньшего диаметра, они имеют такой же рабочих ход, но ниже на 3 см, поэтому подложил под них 3 см шайбу (видно на фото). Соединения делал на "американках", в случае необходимости смогу легко вернуть пружины. Задняя подвеска с левой стороны: С правой стороны: Управление работает без основного ресивера, при нажатии вверх включается компрессор и открывается соответсвующий клапан, желтые кнопки используются для выравнивания давления отдельно в передних и задних подушках. Есть датчик давления, показывает давление в вольтах. Выглядит так: Рабочее давление спереди и сзади примерно по 6,5 атм.

Вы даже не представляете сколько воды в воздухе, на фото результат пары "накачиваний" стойки простым шинным компрессором с последующим простоем в течение пары недель. При этом в процессе эксплуатации с заводским компрессором (с осушителем и регенерацией последнего) в течение года в стойке сухо и ни намека на коррозию

Большую лекцию читать не буду - тут на форуме есть книжки по подвескам и тема даже есть про это дело Если в кратце - дело в силах, действующих на втулку амортизатора. В стойках Макферсона ось упругого элемента совпадает с осью поворота, в то время как ось штока нет (см. картинку ниже), в случае если ось пружины будет совпадать с осью стойки и при этом не совпадать с осью поворота ( бывают подвески где смещения нет, но сам амортизатор направлен как положено и там ничего не клинит), то возникает изгибающий момент (схему если честно лень рисовать), под действием которого в направляющей втулке возникает дополнительное сопротивление, что сказывается на комфорте езды и долговечности узла, соответственно для исключения действия боковой силы на втулку амортизатора осуществляется смещение оси упругого элемента) Нашел книжку, которую тут на форуме почерпнул (Раймпель Й т.2 (Элементы подвески) https://djvu.online/file/Xa5khamq6Hrhf ( к сожалению DJVU сюда не грузится,а пдф занимает слишком много места и тоже не грузится, все книжки этой серии загрузил на гугл диск - интересные, рекомендую почитать, сложные конечно, но так хотябы картинки посмотреть можно https://drive.google.com/drive/folders/1_5aTCM67mirt95pTcK6c_2DBW9jGFYhr?usp=sharing ) - спасибо https://pnevmopodveska-club.ru/profile/13110-turbomuha/ https://pnevmopodveska-club.ru/topic/5803-hyundai-grand-starex-4wd/ )- прикладываю во вложении, про стойку макферсон - начиная примерно с 108-й страницы Вообще конечно для начала можно и как есть "напялить" подушку на стойку, может и так понравится, но я исхожу из того, что инженеры не дураки (зачастую они ограничены в своих решениях и т.д.) и просто так не делали бы ничего и раз имеется смещение на штатной стойке (какое и нас сколько необходимо выяснить), то и с подушкой оно должно быть ибо главный принцип в техническом творчестве, да и в жизни в целом - НЕ НАВРЕДИ!

Pawken делал, в его журнале д2 видел данную работу. уже списался с ним, ценник хороший относительно того что встречал, но хочу разобраться и сам сделать, финансов пока не густо.

проблему решил, разобрал компрессор, нашел куски герметика, откуда взялся не известно…

Главное движение есть. По поводу проводки, так в заводских системах на компрессор идет 4кв провод, предохранитель и реле на 40А, так что вполне себе нормально применение проводов таких сечений. По поводу подъема, объемов рессивера и т.д. Надо посчитать объем подушек и сколько воздуха нужно для подъема и уже от этого плясать в части объемов рессивера и давления в нем. Т.е. объем подушки у нас 1л (условно для простоты счета), поднимается она на давлении 10атм (опять же условно), т.е. чтобы её накачать нужно объем подушки*давление = 10 попугаев (единица измерения всего на свете), при этом в рессивере объемом 10л и давлением 20атм, у нас всего сидит 10*20=200 попугаев, но поскольку ниже давления в подушке мы падать не должны, то у нас остается 10л*(20-10атм)=100 рабочих попугаев, или рессивера объемом 10л с давлением 20атм хватит на 10 подъемов подушки объемом 1л с давлением 10атм. (рассчеты сильно притянутые за уши, конечн ов идеале бы изменение объема подушки по мере подъема тоже учитывать и т.д., но для прикидки хватит). Вот такое мое представление о подборе рессивера. Помоему где-то на форуме были на эту тему книжки умные, но с ходу не найду. Надеюсь хоть в чм-то будут полезны мои измышления. Кстати для справки в штатных системах давление в рессиверах достаточно большое порядка 16атм.

долго ли, коротко ли, пошли первые тесты. Пока не самые удачные, но всё же. https://disk.yandex.ru/i/uBcUbJaOV6RtHQ В итоге провёл провод 4 квадрата медь (потому что могу). Плюс от плюсовой клеммы, поставив возле неё предохранитель на 30А. Минус взял от кузова (те же 4 квадрата медь). Далее через общий выключатель (чтобы не срабатывал компрессор когда не надо), а после разветвление, одно идёт на насос через реле 6-10 атм, другое на кнопку 3 положения без фиксатора. Пока объединил оба контура задних стоек в один, для удобства. Ну и интересно попробовать. Минус - на накачку двух колёс с нуля уходит довольно много воздуха из баллона, но, думаю, тут дело в том, что я трубки не уменьшал и там порядка 10 метров на каждое колесо 🙂 Сборка тестовая, так что... https://disk.yandex.ru/i/RJQ6p7WDtx0CyA К сожалению, на видео можно только понять скорость спуска/подъёма, машина стоит очень неудачно и не достигается максимальная высота

Ничего резать не надо, я не приемлю резню кузовов, ну если прям в крайних случаях, это не такой случай. На рисунке накидал схемку, направляющая (которая уже есть) вставляется в отверстие в кузове, а на неё одевается поршень, причём ничего не мешает сделать поршень, который будет одеваться и на опору пружины (пунктирная линия), а герметизироваться внутри, темболее что мы обсуждали варианты изготовления насадок на сток поршень.

Поверхность цапфы, контактирующей с подшипником из полиамида, необходимо шлифовать (видно на первом снимке). Возможно Вас заинтересует конструкция опоры стойки Пежо-604, представленной на рис. 3.5.20.в. стр. 212 в книге Раймпель Й. том1. Данная конструкция очень близка с Вашей. Будет интересен график на рис. 3.5.19.а. при проектировании места крепления штока амортизатора в опоре. Моё мнение может быть ошибочным. С Уважением!!!

Ну если свободно - это хорошо, в таком случае для полной уверенности желательно проверить ход подвески на месте , может быть шток маркером покрасить или еще как-то, чтобы было видно контакт с промежуточной гайкой (при его наличии).

Ребят ! Всем привет! Я новенек в этом деле , возможно что то не увидел ( именно темы ) У меня гольф 2 , купил комплект пневмы бу собран на блоке клапанов airmaster и aceface Ресивер 11 литров компрессор беркут 20 влагоотделитель Камодзи Пока собрал на том что было. Вопрос : что в первую очередь нужно обслужить где купить можно и именно какие лучше трубки взять, хочу заменить которые бу Ну и по классике за ночь пропадает воздух с ресивера. если ездишь часа 2-3 срабатывает автомат на подкачку , мылом смотрел вроде утечек нет , и еще такой вопрос , то что компрессор качает мин по 7-10 чтоб набрать 9 атмосфер , норма это или нет ? прикрепил фото, какая она пришла сильно не ругайте, по возможности скиньте сайты где можно не дорого купить хорошие трубки , фитинги

Книга интересная, на стр. 201-202 действительно описывается физика процесса, но как я понял, рассматриваются силы, действующие в состоянии покоя. На самом деле, я разобрался в причине проблем с верхним поршнем. Из конструкции стойки понятно, что в движении на шток действуют силы не только вдоль его оси, но и поперек (стрелочки на рисунке): И т.к. поршень через опорный подшипник фиксируется к опоре почти жестко, то шток начинает его разбивать и еще наклонять, уменьшая площадь контакта с опорным подшипником. И я согласен, чем более некачественная дорога, тем эффект сильнее. Новая конструкция этих недостатков думаю что лишена. Шток, закрепленный с помощью двух гибких втулок, может свободно наклоняться в разных направлениях. А использование двух опорных подшипников, позволит опоре штатно работать как при сжатии, так и при отбое без перекосов. В любом случае, практика покажет, насколько эта схема жизнеспособна.

Спасибо за ваш интерес и рекомендацию книги (скачал, посмотрю позже). В подвеске пока без особых изменений, езжу на пружинах Vladsprings, поменял задние амортизаторы, plaza tz не выдержали поездки в Крым, вернул регулируемые Koni. Тема пневмоподвески не отпускает. После копания на этом форуме нашел информацию о более правильной конструкции верхней опоры стойки макферсон. В итоге пришел к такой схеме с использованием двух опорных подшипников и двух полиуретановых втулок: Нижний поршень пока оставлю без изменения. Собираюсь точить сам, летом не успел, наверное затянется до весны. Как будет готово, выложу здесь все размеры и фото. В задней подвеске планирую поставить самодельные подушки похожие на подушки для Toyota Prado, я бы их поставил, но они чуть длиннее чем нужно. Возьму новые рукава для Prado, выточу верхнее крепление и нижний стакан, но это позже.

меньше Ф 38,5мм. не встречал

Пара фото пост)))

Приветствую. Хочу поделиться своим опытом создания full custom'а на свою Rx-8. Когда начинал делать и читал, ни где не видел упоминаний о многих моментах и сложностях. В итоге пневма претерпела несколько изменений. Вначале строил на сток аммортах KYB Gas-a-Just и подушках CB0041, вернее их аналогах Auger 20112, управление сделал "на кнопках" временно, планируя в дальнейшем поставить контроллер управления пневмой ибо решение ездить с аналоговым управлением постоянно граничит с идиотизмом 🙂 Поездив так, понял, что слишком мягко, стом амморты не справляются с весом 1JZGTE под капотом и я сам не сторонник подвески аля баржа... Второй вариант выполнил на базе койловеров и бубликов. В третьем варианте пневмы лишь добавился самодельный контроллер с управлением по bluetooth'у . В общем есть о чем рассказать, но о бо всем по порядку... На перед CB0041 встают, практически болт-он, только заказал у токоря герметизирующие шайбы на шток и и посадочные втулки для посадки подушки на амортизатор, а вот с задними пришлось повозиться… из-за специфической конструкции крепления через стакан в который прячется практически половина амморта, не обошлось без сварки и жену болгарина еще звал несколько раз… И параллельно занялся схемой подготовки воздуха. резик чермет на 12л (в дальнейшем заменю), блок клапанов знакомый многим. Ну и конечно фитинги проф. Camozzi, трубки, влагоотделитель, быстросъёмы для подкачки и тд. Компрессором сначало трудился R17, потом заменил на реплику Viair 460c. Ресивер очень хотелось поставить скрыто, а самый оптимальный вариант это в нишу запаски, но рыксе нет полноценной ниши, а так… углубление под мелочи, в котором, в прочем, есть узкое место, достаточной глубины под ящик домкрата… Прошлось прибегнуть немного к вандальным методам и с помощь молотка придать полости нужную форму … Всё получилось, ресивер теперь установлен полностью в нише и накроется фальшполом…

Небольшой отчет о прошедшем годе. Пробег на пневме 135 000 км. Из 15000 км годового пробега 4500 км очередная поездка на юга (в сторону Сочи). За истекший год произошло.................................... ничего не произошло!!! Просто садился в машину, контроллер выставлял заданное положение и я ехал из точки А в точку В. В ближайшее время заменю селикагель в осушителе и буду катать дальше. Всем удачи!!!

Эксплуатирую Мондео-4 на пневме под управлением пневмоконтроллера и давно ждал появления пневмы с контроллером на крупном седане. ))))👍 В свое время проводил эксперименты с различным расположением датчиков положения, а так же использованию 2-х и 4-х контурного управления пневмоэлементами. Поделюсь своими выводами: 1. Если вы ставите датчики только на одну (левую или правую) сторону авто, то автоматика может некорректно отрабатывать затяжные повороты с длительным креном кузова на одну из сторон, а так же постановку машины одним колесом на кочку или яму, что соответственно будет приводить к лишним итерациям по восстановлению положения кузова после прекращения такого возмущения в системе. Соответственно датчик положения у меня установлен на стабилизаторе поперечной устойчивости каждой из осей. 2. Использование чистой 2-х контурной сиситемы на моих машинах (Фокус-2 и Мондео-4) оказалось очень некомфортным (На неровностях воздух быстро перетекал из подушки в подушку и трясло от этого еще сильнее) 3. Использование чистых 2-х контуров на ось (т.е. 4-х контуров на все авто) при наличии на оси стабилизатора поперечной устойчивости нецелесообразно, так как это усложнения системы не приводит ни к какому дополнительному эффекту. Соответственно использую псевдо 4-х контурную подвеску (т.е. в контуре на каждой оси есть клапан накачки, клапан сброса и перепускной клапан соединяющий обе подушки между собой) И если этот перепускной клапан сделать негерметичным (слегка травящим), то проблема выравнивания давления в пневмоэлементах одной оси уходит. При включении клапана накачки или сбросе воздуха одновременно с ним всегда открывается перепускной клапан. Использую данную пневмосхему с 2013 г.

фото мои идеальные стойки выглядели вот так

фотку стойки в студию у меня на рубене стоят доп ресы, в итоге я имею подьем на 5 бар, по тому что пока наполнится доп рес, а только потом идет воздух в подушку - стала ли рубена мягче? нет, по тому что друзья летают на 4 очках и им мягко, я же чтоб поднять в самый верх вдуваю 7-10, о мягкости речи нет на рукаве был как то доп рес в поршне, не большой, поршень выточен в форме бокала - вот тогда стойка работала идеально, мягкая и отрабатывала грунтовку на 150 км\ч а тут нечего забивать голову, надо просто посмотреть че там за стойки

Прошло два года, продолжал эксплуатацию авто, от использования пневмы отказался. Эксперименты с подвеской не останавливал, спереди ставил винтовые стойки с пружинами 10 и 12 кг/мм, оказалось что комфорт можно получить и на жестких пружинах, нужны лишь мощные на отбой амортизаторы. В итоге винты убрал, амортизаторы работали на пределе, конструкция опор стоек была не надежна. Остановился на усиленных пружинах (vlad-springs) с передними стоковыми амортизаторами от 2wd и задними однотрубными амортизаторами plaza tz. Пружины имеют прогрессивную характеристику, они чуть мягче стока при начальной загрузке и жестче при полной. Что бы исключить пробои сзади и просадку кузова с максимальной загрузкой, в задние пружины поставил пневмобаллоны (230*110мм). В настоящий момент результатом доволен, получилось достаточно комфортно и надежно. Рекомендую этот вариант для 4wd и 2wd версий Гранд Старекса, клиренс остается на уровне 4wd.

для пробы можешь взять пластиковую бутылку 1 л. Заведи трубку через пробку и пробуй. Бутылка держит 10 бар. Будет мало можно добавить еще и т.д.

Пневма с лета 2013 г. (Пробег 125 т.км.) Перед - Монро СВ0030 - легкие трещины в зоне переката. Зад - Сампа (Пожарка) - дефектов не обнаружено. Осматриваю 2 раза в год при смене резины.

Поздравляю с Днём рождения!!! Желаю успехов по всем Вашим новым проектам!!! С Уважением! «Мы живём в сложном мире и стараемся решать сложные по своей сути проблемы, которые зачастую для своего решения требуют сложных устройств. Однако это не значит, что мы не должны найти элегантные решения, убеждающие своей ясностью и эффективностью. Простые элегантные решения более эффективны, но найти их труднее, чем сложные и для этого требуется больше времени.» Никлаус Вирт. Швейцарский федеральный технологический институт.

Т.к. машина на сток-стойках, не легла от слова совсем, ну впрочем, захотят ниже - сделаю ниже На фото самый низ и самый верх Так же, ссылка на видео с изготовление на юте

Изготовлен комплект подвески, стойки сток каяба, зад рублена 114*3, перед ПЛ, опоры оставлены стоковые, т.к. полностью подходят под наши нужды, тубка 6ка, пульт простой на 4 кнопки Встает все болт-в-болт, трубки и питание проведены через тех-отверстия

Вторым вариантом постройки стала компоновка подвески койловеры+бублики, чтобы можно было спокойно прохватить бочком без лишних раскачек и также спокойно её отловив, в возможность ехать в потоке, заезжать во дворы и др. места с плохой дорогой. Для приобрёл отличные койловеры full tap для RX-8 AutoExe Cusco Zero-1 (Street Zero), процесс пневмотизации прошел довольно быстро, токарку заказывал, сварку выполнял сам и потом отдавал в порошковую покраску. Монтаж и настройка пневмо стоек на основе колов full tap это отдельный кайф, откручиваем нижний сапог и ставим стойку практически без разбора деталей подвески. Делал всё без спешки с применением накопленного опыта…

Ребят здравствуйте, я не слился. И обещания исполню ( ни кого ни когда не кидал и не обманывал, на многих форумах я есть). Вывалился из привычного ритма жизни на полтора года почти, сейчас наверстаю упущенное. По компрессору много наработок и в целом всё готово для изготовления тестовых образцов, создам тему по нему там и обсудим.

Прошу прощение, что не предупредил о возможном отсутствии важной детали любого компрессора, как ограничитель подъема нагнетательного клапана у популярного компрессора Р20. Причина в следующем: иногда конструкторы у малопроизводительных компрессоров не ставят на первое место экономичное использование электроэнергии, технологи сводят к минимуму мехобработку и убирают детали которые считают несущественными. Ограничитель подъема нагнетательного клапана отвечает за ряд очень важных параметров, которые влияют на КПД компрессора (производительность!). Самое главное это снижение гидравлических потерь, указал в предыдущем сообщении. Следующее это своевременность открытия и закрытия клапанного механизма: клапан должен закрываться когда поршень находиться в верхней мертвой точке (можно чуть пораньше) если он закрывается позже, то к объему мертвого пространства цилиндра вы дополнительно получите порцию сжатого газа из магистрали нагнетания, признаки данной неисправности снижение производительности и сильный нагрев головки цилиндра. Момент закрытия регулируется подбором жесткости лепестка клапана, конструкторы оставляют толщину лепестка неизменной, а меняют его внешние размеры (больше или меньше) и проводят доводочные испытания на каждый вариант лепестка для получения максимальной производительности. В нашем случае обладатель компрессора Р20 не располагает легированными материалами для изготовления лепестка клапана, поэтому как возможный вариант (временный или постоянный) это использование набора мерных щупов. Необходимо использовать толщину щупов в интервале размеров от 0,15 мм до 0,5 мм и на каждый вариант проводить сравнительный тест с выбором самого производительного и зазор между лепестком и ограничителем подъема не более 0,5 мм. Своевременность открытия зависит от того с какой силой лепесток клапана опуститься на седло, бывает эффект прилипания лепестка к седлу и ударное открытие клапана может привести к поломке лепестка (будем надеяться, что уцелеет). Для ограничителя подъема используйте сплав или металл пластины который даст Вам возможность комфортно выполнять регулировочные работы и будет жестче лепестка клапана, форма ограничителя подъема соответствует форме лепестка клапана.

Что внутри не знаю. Предположение, что и как по внешнему виду расскажу. Обычный шинный компрессор, спроектирован на давление не больше 4атм, что указывает на большой диаметр цилиндра и маленький ход тарелки с манжетой. Конструктивная фишка для снижения высоты изделия, которая при большом давлении приведет к сильному нагреву головки цилиндра, что плохо для манжеты, будет сильнее прогрессировать износ. Клапана лепестковые и поэтому обороты мотора не более 3000 примерно от 1500 до 2000 для предотвращения автоколебания клапана и недопущению отрыва тарелки от шатуна. Материал кольца манжеты наполненный фторопласт, а цилиндр наверное сплав алюминия эти материалы совместно работают неохотно (можно подобрать пару поинтересней). Электромотор имеет очень большую длину ротора, наверно взяли штамп для ротора, что было и увеличили количество наборных пластин чтобы получить необходимую мощность и момент, но поплатились плохой коммутацией. Внешний вид шланга и обратный клапан указывает на работу с ресивером, наверное маркетинг. В итоге получили обычный шинный компрессор в нестандартной окраске линейки "Беркут", но с мечтами о чем то возвышенном. Маркетологи опасные люди. Больше не будет и это правильно!

Ну что за человек?! Человечище!!! Спасибо за инфу!!!

У тебя сзади многорычажка? Если да, то просто повторяй мою конструкцию. Передние амортизаторы рекомендую не штатные, а Кони Спорт на твою размерность. Отдаёшь новые аморты Павлу Pawken и он шикарно делает тебе передок. Зад тоже самое с ним вообще проблем нет. Там ещё проще. Далее компрессор отличный БУ от БМВ Х5 (тут надёжный человек продаёт такие не один год уже) ресивер литров на 10, кучу трубки 4х6, фитингов, осушитель кое что по электрике и вперёд. Никто лучше тебя не сделает установку. С контроллером думай. Опять же есть российские разработки типа MF Tech. Схемами и общими вопросами помогу.

Виноват. Затянул со съёмкой Сняли на телефон

у меня проблема с задними подушками такая ж была, качал 14 в рес только тогда поднималась. Ездовое было 9, но стоило загрузить - падала. вытаскиваешь груз - поднимается. Если трубки есть давай попробуем дунем 14, мне тройник подцепим да поймем. но скорее всего придётся подушки переделывать

Начинать наверно нужно с того, для чего пневма, как она работает, что влияет на изменение длинны хода подвески с пневмоэлементом и какой конкретно процесс нужно автоматизировать. Из последних постов видно чте у тебя есть недопонимание этих процессов. Я связан по работе с регулированием воды и воздуха в технологических установках и из за этого понимаю как именно должна работать пневмоподвеска, точнее ее регулирование. Датчик давления в системе должен быть всего 1 и он сугубо информационный (и совсем не обязательный) , а не регулирующий. Когда ты это поймёшь, то возможно осознаешь как дальше двигаться в создании контроллера.

Датчики в расчёт не берите, чисто контроллер.

Сливы типа F9000, только с перетачиванием поршня в сторону увеличения. Штатно не хватит грузоподъёмности. У меня Тигуан и масса-развесовка примерно одинаковая с твоей машиной.

В Москве правда с этим проблем нет. Вот только и с криворукими тоже. Уточняю вопрос- кто-то сталкивался с такими компаниями или спецами? Можете кого-то порекомендовать? Хотелось бы отдать машину в хорошие руки, а не получить после установки кучу проблем... Заранее всем спасибо!

В выходные, руки зачесались, что-нибудь модернизировать. Самое простое было - подмотать опорный поршень, увеличив его площадь и соответственно уменьшив давление в контуре. Данная "операция" была поизведена, и по истечении 10 минут, пробив брешь в семейном бюджее в размере 15-20 рублей (стоимость израсходованной изоленты), передние стойки стали требовать, примерно, на 1 бар меньшее давление. По теории, жесткость подвески на поршне большего диаметра, должна была быть больше и на ходу трясти должно было бы тоже сильнее, но на удивление, возвращаясь с дачи по своим "любимым буеракам", обнаружился невероятно приятный эффект - машина "поплыла" по кочкам. Комфортная скорость передвижения сразу возросла с 12-15 км/ч до 25 км/ч. ПС. Побег на пневме 20 000 км.

Компрессор для....ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Если разделить пневмоподвеску хотя бы на две зоны,в каторые отнесем: 1. подвеска для комфорта. 2.подвеска ради....подвески. то тут очевидны приемущества и недостатки ШТАТНОГО компрессора. Шатный: Давит?Поднимает? Подвеска создает комфорт? Бюджетно? И славненько. Теперь разберем наибольшее колличество Клубней,чье желание поставить пневмоподвеску-лишь частично удовлетворяющую требованием комфорта. О каком комфорте можно говорить? Ни а каком! Сплошной гиморой.Но.Подьехать на Тусу,эффектно подняца,рухнуть на асфальт...задрать борт...колеса в арку,при этом сопровождаеца злым шипением....Разве может ЭТО создать Штатный комп? Ни в Жизнь. Не нада обманывать самого-себя.Делимся сразу же.На ...ПОНТЫ и на КОМФОРТИКОВ. Комфортникам-есть смысл брать Штатный комп.Штатный блок клапанов,ну и тагда...штатные подушки(если существуют для данной модели). Понтовщикам,а это наибольший состав...форума-штатным компом невозможно выполнить поставленные планы.Для Понтов-нужен,просто необходим ресивер.И обьем ево,прямопропорционален планке понтов. Опять же,обьем ресивера-прямым образом завязан с выбором компрессора. Набить давку под завязку в рес,где-нить за углом,и патом выкатица и показать пару эффектных приседаний-это понты ради понтов. А настоящий понт-это обьем от 20-30 литров в Мах давке,с 1/2 клапанами при 10-12 мм трубе на 4х контурной системе. Паэтому компрессор ,,штатный,, ,,не штатный,, любой....-выбираем чотко определив поставленные задачи для Своей пневмы.Ибо коней на переправе не меняют.Поставив штатный комп,должны отдавать себе отчет,што ....зрелища-НЕ БУИТ.

Плоды недельных мук творчества с перерывами на работу. Подуха из резинки аналога 0030 в сжатом состоянии высота 90 мм. в расправленном 325мм. Поршень 82 труба высота 86., верхний брекет 108(задрался натягивать чулок), т.е. при сжатии поршень входит в брекет без последствий для резинки, нижняя плошадка поршня наклонная для исключения перекоса в ездовом положении . Завтра выезд и проба ощущений задка на сливах.

На форум приходит много новичков, слышавших о пневмоподвеске, и только начинающих изучение этого вопроса! Многие уже определились, с желанием поставить "ПНЕВМУ", но не знают с чего начать! Почти все, создав свою тему, задают одни и те же вопросы! Опытные Пневмоподвеско-строители, относятся с пониманием (сами когда то такими были), и отвечают на них! Многие ответы покажутся очевидными, но как говорится "C`est La Vie" Вопросы-ответы: Хочу пневму с чего начать? Для начала можно прочитать раздел форума "F.A.Q. и статьи" особенно Основы теории подрессоривания, пневматической подвески. и книга по пневме.zip Какие подушки мне нужны? Чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно ответить попунктно на ВСЕ ВОПРОСЫ: 1) какой вес авто, и развесовка? 2) тип подвески перед-зад? 3) Диаметры пружин перед-зад? 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? 6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки? 7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле? 8) Диаметр стойки? 9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон") 10) расстояни от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон") 11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон") 12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)?? (любой из проигнорированных вами пунктов, не даст полной картины, и подбор подушки перейдет в раздел "угадайка"!! Типы подвески могут быть разными даже у одной и той-же модели авто, и даже профи. не могут все их знать, а за вас эту информацию навряд ли кто-то будет искать) Обязательно ли сразу комплектовать датчиками высоты,пультом с кнопками, клапанами, манометрами? Не обязательно! Если подушки сделать (загерметизировать) правильно, то травить ничего не будет, можно поставить ниппель как на колесе, накачать и ездить! Единственное, помним что воздух при нагреве-остывании изменяется в объеме, и утром клиренс машины может быть ниже чем вы оставили её вечером! Как одеть подушку на стойку? Если подушка подобрана правильно, и диаметр совпадает с диаметром стойки, но одеть подушку на стойку мешает стальной наболдажник свеху стойки, не беда!!! Его просто нужно аккуратненько сбыть со стойки, сходит достаточно легко! Варианты герметизации пневмоподушки на стойке Макферсон Хочу пневму для занижения но хочу мудрить с герметизацией подушек на стойке, что подскажите? тема уже есть Кто то использовал AERO SPORT Обязательно ли срезать тарелку под пружину на стойке? Не обязательно, но есть шанс не попасть в высоту подушки и при наезде на кочку, прокусить подушку или сломать поршень; также дно тарелки может быть не ровным, и подушку будет кревить... Должна ли подушка вращаться вместе с штоком (передняя стойка макферсон)? В моей опоре шток не поворачивается. Как правило подушка герметизируется на штоке уплотнительными кольцами, и даже если шток свободно проворачивается в них, это не значит что можно оставить шток жестко зафиксированным как это было на родной опоре (большинство опор так устроены)! На самом деле работать так оно будет, но не долго, резина без смазки не сможет долго скользить по штоку! соответствующая тема Опорный подшипник передней стойки Нужен ли отбойник на стойках? Отбойник нужен по любому, даже если он мешает занижению, и давление в подушках настолько высоко что вы не боитесь пробоя! Мало того отбойник поможет вам без проблем доехать до пункта назначения, с полностью сдутой подушкой (даже просто так, для красоты на отбойниках покататься )! Проехавшись на сдутых подушках без отбойника, вы скорей всего "потеряете" амортизатор, и есть шанс прокусить подушку. Если планируем ездить на минимальном клиренсе, то отбойник лучше купить полиуретановый (не пено-полиуретан, не силикон), если он длинноват, его можно укоротить! В какой последовательности должны быть подключены элементы от компрессора до подушек, и что нужно? Порядок подключения и компоненты системы с ресивером : 1-Компрессор 2-армированный РВД или медная трубка 3-центробежный водоотделитель 4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый) 5-механический обратный клапан 6-ресивер 7-влагопоглатитель на основе силикагеля 8-обратный клапан 9-блок клапанов Порядок подключения и компоненты системы без ресивера : 1-Компрессор 2-армированный РВД или медная трубка 3-центробежный водоотделитель 4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый) 5-механический обратный клапан 6-влагопоглатитель на основе силикагеля 7-блок клапанов Что такое клапан разгрузки (он же элекрто клапан сброса давления ) и для чего он нужен? Клапан разгрузки представляет из себя обычный НЗ электроклапан который открывается электроникой, на несколько секунд, после окончания работы компрессора, или НО клапан - который закрывается исключительно при включении компрессора, в остальное время открыт. Клапан разгрузки предназначен для сброса воздуха в атмосферу из магистрали между водоотделителем и механическим обратным клапаном. Необходимость в его установки обусловлена несколькими факторами: - у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....; -обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана; -так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"! Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу.... Это не все вопросы-ответы, еще будут добавляться! Вопросы задавайте в созданных для этого темах: Пневмоподушки (вопросы и ответы) Шланги, фитинги, переходники, способы уплотнения, рвд, медные трубки и прочее Ресивер,влагоотделитель,манометр Компресcор и подготовка воздуха Удачи в начинаниях!!!

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. Описание скетча.doc

, почему на верхнем подшипнике не испльзовал "стопорное кольцо для подшипников" ? и как закреплен опорный подшипник?

Я считаю что тут и проще и быстрей и безопасней,2ную рубену и доп рессиверы и останешься очень доволен,уже на 4х аккордах так делал,все четко работает!