Лидеры

Изготовлены пневмостойки для спортивного прототипа на базе Сузуки Джимни. Амортизаторы однотрубные, диаметр поршня 50 мм. регулировка отбоя, пневмоподушки рукавного типа, диаметр 80-90 мм. Стойки изготовлены в мастерской Вербицкий Андрей @werbitsky_andrei

На скорости машина вообще не должна корректироватся,только на стоянке при погрузке (пассажиров,водителя,груза) потому что в поворотах при кренах идет большой расход воздуха,ни один компрессор не протянет долго.На заведенной стоячей машине контроллер выравнивал машину даже при порывах ветра.Я убил уже кучу компрессоров и выкинул нафиг этот контроллер, регулирую вручную поставил 4 вольтметра и по этим попугаям выравниваю.

Ну так переходник с 45 на 60 по моему не большая проблема:), по крайней мере меньшая, нежели неподходящая форма поршня. Хотя если без претензий на какие-либо ездовые качества, то тогда без разницы. 45мм помоему обычные сканиевские подушки (cb0030, cb0074, cb0067). По поводу длины, я всегда прикидываю, что длина рабочей части поршня ( по которой катается рукав) это +- половина от хода подушки, в данном случае ход амортизатора 150мм (наличие отбойника не считаем ибо меньше не больше в данном случае), следовательно нужен поршень длиной 80мм, желательно чуть больше, тут наоборот - больше не меньше:) В части длины подушки, длина рукава она постоянна ( ну по крайней мере я так считаю и использую для прикидок), соответственно при накачивании уменьшается его длина, так обычная сканиевская подушка надувается примерно в 120мм при свободном диаметре 80, следовательно длина подушки в накачаном состоянии будет на 25% меньше, чем в ненакачанном ( пропорционально увеличению диаметра), отсюда надо рассчитывать, чтобы расстояние от верхней опоры до нижней было равно или меньше длины подушки в свободном состоянии - 25-30% (и отсюда отнять еще мм 10, чтобы рука прикрывал кольцо). Про грузоподъемность я думаю на форуме уже почитали, но так в кратце, для сканиевской подушки которая дуется до 120мм, при поршне 80мм и давлении условные 8атм грузоподъемность будет примерно 700кг, что достаточно для заданных условий. Еще необходимо прикинуть хватит места то под подушку заданного диаметра, базово сравнить хотя бы с диаметром штатной пружины. Если честно если есть какие-то претензии на ездовые характеристики, то проще поршень сделать под необходимый рукав, да обжать/сделать разборный поршень. Ибо потом всеравн ок этому приходишь.

Контроллер прошел через 3 стадии, в каждой истории свои плюсы и минусы. История 1: Изначально это 4х контурная система. Управление происходило путем считывания 4х датчиков давления и еще 1 датчика давления на рессивере. Контроллер считывал показания давления и качал передние стойки, потом одну стойку оставлял в покое, а вторую докачивал. После качал задние по тому же принципу. Сравнять давление клапанами на 8 трубке довольно сложно даже микроконтроллеру. Даже при кратковременном открывании клапана, давление резко выплевывалось в датчик и на этот момент открытия, напряжение (показание) скачет, контроллер понимает, что качать хватит и по закрытию клапана давление получается ниже, чем планировалось установить. Если провести больше итераций на установку определенного давления, в теории можно свести давление по оси в одинаковое значение. А так же программно определив сглаживающий фильтр, можно убрать ступеньку от резкой смены давления. Опять же фильтр должен быть адаптивен к разнице давления рессивера и стойки, адаптивен к разнице фактического давления и устанавливаемого. Напомню, здесь проблема в датчиках давления, которые при открытии клапанов кратковременно дают ложные значения. Тут появляется вторая проблема. Если давление на задней и на передней оси разное. Тогда сравняв давление на переде, при том что давление сзади между стойками разнится, Мы выставляем равное давление сзади, но с этим теряем равенство спереди. Т.к. при разном давлении сзади передняя часть по разному нагружается. Прочтите внимательно :). Такой замкнутый круг приводит к тому, что машина имеет по диагонали низкое или высокое давление, что тянет ее влево при газе и вправо на тормозе. Так я проездил долго, в принципе подвеска прощала и позволяла через раз выставлять машину ровно чтобы ее не тянуло в стороны. Примерно это выглядело так, в процессе бесконечных решений проблем по аппаротной части. История 2: Переход на датчики высоты. Датчики высоты на первый взгляд решают проблему быстрого набора высоты. Им без разницы под каким напором дунет в них воздух. На кузове моей машины есть 2 штатных датчика, которые управляют автокорректором света, расположены на левой части авто спереди и сзади. На старшем брате этого кузова штатная пневмоподвеска предполагает 4 датчика высоты, ровно такие же, на таких же местах крепления. Я решил немного сэкономить и заказал 2 пары левых датчиков с родного кузова. Перекрутив стойки на датчиках, инвертировал показания. Попытался написать код, который будет рулить клапанами примерно как в истории 1 и уперся опять же в проблему диагоналей. Можно сделать итераций 3-5 и добиться одинаковой высоты на всех колесах, но это время, дерганье машины. Это не стабильно, нет уверенности и чувства, что все работает по штату, хотя этот способ более прост в исполнении и чуть надежнее первого. История 3: Гениальное - просто. Чем проще система, тем она стабильнее. Меньше датчиков, электроники - более предсказуемый результат, меньше ошибок программных, аппаратных. Я поставил обратно штатные стойки. Я оставил штатные левые датчики высоты, как и говорил, один спереди, другой сзади. Добавил между стойками на одной оси перепускной клапан. Работает теперь так: передние стойки одновременно набирают нужную высоту, получая показания высоты только с левого колеса. После набора, открывается перепускной клапан между стойками, который естественным путем выравнивает давление между стойками на одной оси. Тоже самое со стойками сзади. После того, как машина набрала высоту перепускные закрываются и машина имеет точное значение на датчике спереди и при этом равное давление на оси, так же и сзади. Если взять пример, что машина стоит с абсолютно неравным давлением на всех стойках. После первой итерации набора высоты, после выравнивания давления может оказаться, что высота стала чуть ниже, чем задавалась. Но это проблема первой итерации изначально когда машина была с разным давлением на оси. На второй итерации давление на оси будет равное и высота будет ровно той, что мы задаем. Итак, вторая итерация нужна лишь для систем, имеющих утечки воздуха. В остальном, нужна лишь постановка высоты на ровной площадке. Данный набор клапанов исключает перекачивания давления между осями, как в двухконтурной системе, при этом скорость набора высоты остается на уровне 4х контуров. Далее опишу, что контроллер умеет еще, кроме как ровно выставлять любую высоту. При наборе высоты контроллер учитывает показания датчика давления в рессивере, что подсказывает ему, когда нужно включить компрессор и когда выключить. Так же на компрессоре стоит датчик температуры, который дает понять, что лучше докачать позже, когда компрессор остынет. Естественно, контроллер не дает качать при высоких температурах компрессора или, если в рессивере слишком много воздуха. Так сказать, что быстрее наступит. На пневмостойках от старшего брата кузова машины есть регулировки жесткости стоек. Крутится шток, который меняет сечение внутри стойки. Доступно 12 положений на штатном шаговом моторчике. Пока что это ручное управление от мягкого, до зубодробительного. Развитие в этом направлении это либо управление штоком от скорости авто, которое можно брать с датчика абс, либо заменить жопомер жесткости на датчик, считающим редко или часто машина трясется на неровной дороге. Тут в видео, к сожалению, не конечный описанный результат, проявленный в виде кривых надписей и прочих мелких недочетах. Но говорить и строить теории можно долго, а результат я демонстрирую. Сам контроллер в этой стадии живет около года, на нем проехал маршрут с Иркутска до Ростова-на-Дону (~6к км), пережил Иркутские -30 морозы. Переделка пепельницы в блок управления - отдельная тема с подгоном рамки, 3д печатью, упаковывания дисплея и кнопок.

Собственно это наверное будет интересно прежде всего строителям пневмо подвесок, потому что все не штатные, колхозные решения наряду с огромными плюсами обладают и рядом минусов.Основной минус заключается в том, что при использовании пневмо баллонов с амортизаторами штатной жёсткости исключается возможность использования пневмы в крайних положениях. Т.е подняться до самого верха и переползти через что то, конечно же можно, как и понтово опуститься на WV Fest))))Но вот в реальной езде пробои и отбои раздолбают всю подвеску. Дело в том, что спуская давление из баллонов и опускаясь в "спортивное" положение, подушки становятся жёсткими на резких неровностях (вроде как и надо), но при этом на плавных препятствиях сопротивление воздуха никакое и на лежачем полицейском получим громадный пробой. Аналогично и сверху. Значит нужно регулировать жёсткость самих амортизаторов.Собственно система DCC и придумана для этого. Регулируемые амортизаторы выпускает фирма MONROE.Каждый аморт имеет внешний клапан, который при приложении к нему тока регулирует внутреннее перепускное отверстие по маслу. Информацию по параметрам сигналов управления добыть не удалось, естественно. Секрет))))Делюсь секретом.Покупаем на Ебэе или где то ещё регулируемый ШИМ драйвер с частотой 20-25 кГц и регулируемой скважностью от 10% до 50%. Драйвер должен выдавать в максимуме ток порядка 3А.Мой драйвер имеет 2 типа регулировки скважности — потенциометром и приложением напряжения на отдельный вход от 0,7 до 3,8В. Для системы какой либо автоматики нужно задействовать вход внешнего напряжения.Стоимость драйвера 900 руб. Можно спаять и самому. Далее на что хватает фантазии. Например при скважности 50% амортизатор вообще как палка, рукой очень трудно прожать и ещё сложнее выдвинуть. Скважность 25% даёт жёсткость чуть выше штатной И вот такая скважность распускает аморт так, что почти не прилагая усилия можно делать со штоком что угодно Без приложения к клапану тока, амортизатор работает приблизительно как штатный. Т.е можно купить 4 платы ШИМ драйвера, вывести в салон 3-5 кнопок, простейшую резистивную систему и получим аналог старой системы управления жёсткостью (на Пассатах такая стояла, без автоматики КАН шины) Я хочу попробовать сделать на контроллере и тач экране для понта)) Едиственный минус это стоимость регулируемых амортизаторов — под 50 тысяч((( Естественно, всё это можно сделать и для пружин.

Сливы типа F9000, только с перетачиванием поршня в сторону увеличения. Штатно не хватит грузоподъёмности. У меня Тигуан и масса-развесовка примерно одинаковая с твоей машиной.

Всё установлено, поездил, по первым впечатлениям стало мягче, но не сильно, вау-эффекта не получил. Может потому что изначально подвеска в плане комфорта была неплохая, хотелось сделать ещё лучше, получилось, но совсем немного. В планах поставить масляные амортизаторы сзади, сейчас там газомаслянные. На прошлой машине (Санта Фе), ставил маслянные, эффект был более заметен, чем сейчас после установки пневмы. Если результат будет, буду думать как внедрить масло спереди. Небольшое дополнение по задней подвеске и управлению. Трубка 6/4, у меня была 10/8, не знал куда ее деть - использовал ее как защитную оболочку для 6/4. Дополнительные ресиверы объемом по 5 литров, к подушкам соединил металлопластиковой трубой с внутренним диаметром ~20 мм и фитингом 1/2", длина соединений 40-50 см. Для левой стороны ресивер разместил за колесом в задней части машины рядом с запаской. С правой стороны так не сделать, поставил ресивер по центру над карданом. Сами подушки и крепление покупал как готовый набор в ARIDE, но подушки при заказе взял меньшего диаметра, они имеют такой же рабочих ход, но ниже на 3 см, поэтому подложил под них 3 см шайбу (видно на фото). Соединения делал на "американках", в случае необходимости смогу легко вернуть пружины. Задняя подвеска с левой стороны: С правой стороны: Управление работает без основного ресивера, при нажатии вверх включается компрессор и открывается соответсвующий клапан, желтые кнопки используются для выравнивания давления отдельно в передних и задних подушках. Есть датчик давления, показывает давление в вольтах. Выглядит так: Рабочее давление спереди и сзади примерно по 6,5 атм.

На форум приходит много новичков, слышавших о пневмоподвеске, и только начинающих изучение этого вопроса! Многие уже определились, с желанием поставить "ПНЕВМУ", но не знают с чего начать! Почти все, создав свою тему, задают одни и те же вопросы! Опытные Пневмоподвеско-строители, относятся с пониманием (сами когда то такими были), и отвечают на них! Многие ответы покажутся очевидными, но как говорится "C`est La Vie" Вопросы-ответы: Хочу пневму с чего начать? Для начала можно прочитать раздел форума "F.A.Q. и статьи" особенно Основы теории подрессоривания, пневматической подвески. и книга по пневме.zip Какие подушки мне нужны? Чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно ответить попунктно на ВСЕ ВОПРОСЫ: 1) какой вес авто, и развесовка? 2) тип подвески перед-зад? 3) Диаметры пружин перед-зад? 4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки....)? 5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом, ну и если кто то умудрится, то и в сжатом (паспортная-полная длинна пружины не интересует)? 6) Если тип подвески не "макферсон", то не помешало бы за одно с длинами пружин, замерить изменение расстояния от колеса до арки? 7) Желательно фото стоек-пружин установленных на автомобиле? 8) Диаметр стойки? 9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для "макферсон") 10) расстояни от стойки до колеса, и от нижней тарелки пружины, до колеса (актуально для "макферсон") 11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для "макферсон") 12) Для чего вам пневма? Занижение (спорт,- нужно жестко), или комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)?? (любой из проигнорированных вами пунктов, не даст полной картины, и подбор подушки перейдет в раздел "угадайка"!! Типы подвески могут быть разными даже у одной и той-же модели авто, и даже профи. не могут все их знать, а за вас эту информацию навряд ли кто-то будет искать) Обязательно ли сразу комплектовать датчиками высоты,пультом с кнопками, клапанами, манометрами? Не обязательно! Если подушки сделать (загерметизировать) правильно, то травить ничего не будет, можно поставить ниппель как на колесе, накачать и ездить! Единственное, помним что воздух при нагреве-остывании изменяется в объеме, и утром клиренс машины может быть ниже чем вы оставили её вечером! Как одеть подушку на стойку? Если подушка подобрана правильно, и диаметр совпадает с диаметром стойки, но одеть подушку на стойку мешает стальной наболдажник свеху стойки, не беда!!! Его просто нужно аккуратненько сбыть со стойки, сходит достаточно легко! Варианты герметизации пневмоподушки на стойке Макферсон Хочу пневму для занижения но хочу мудрить с герметизацией подушек на стойке, что подскажите? тема уже есть Кто то использовал AERO SPORT Обязательно ли срезать тарелку под пружину на стойке? Не обязательно, но есть шанс не попасть в высоту подушки и при наезде на кочку, прокусить подушку или сломать поршень; также дно тарелки может быть не ровным, и подушку будет кревить... Должна ли подушка вращаться вместе с штоком (передняя стойка макферсон)? В моей опоре шток не поворачивается. Как правило подушка герметизируется на штоке уплотнительными кольцами, и даже если шток свободно проворачивается в них, это не значит что можно оставить шток жестко зафиксированным как это было на родной опоре (большинство опор так устроены)! На самом деле работать так оно будет, но не долго, резина без смазки не сможет долго скользить по штоку! соответствующая тема Опорный подшипник передней стойки Нужен ли отбойник на стойках? Отбойник нужен по любому, даже если он мешает занижению, и давление в подушках настолько высоко что вы не боитесь пробоя! Мало того отбойник поможет вам без проблем доехать до пункта назначения, с полностью сдутой подушкой (даже просто так, для красоты на отбойниках покататься )! Проехавшись на сдутых подушках без отбойника, вы скорей всего "потеряете" амортизатор, и есть шанс прокусить подушку. Если планируем ездить на минимальном клиренсе, то отбойник лучше купить полиуретановый (не пено-полиуретан, не силикон), если он длинноват, его можно укоротить! В какой последовательности должны быть подключены элементы от компрессора до подушек, и что нужно? Порядок подключения и компоненты системы с ресивером : 1-Компрессор 2-армированный РВД или медная трубка 3-центробежный водоотделитель 4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый) 5-механический обратный клапан 6-ресивер 7-влагопоглатитель на основе силикагеля 8-обратный клапан 9-блок клапанов Порядок подключения и компоненты системы без ресивера : 1-Компрессор 2-армированный РВД или медная трубка 3-центробежный водоотделитель 4-клапан разгрузки или НО клапан (нормально открытый) 5-механический обратный клапан 6-влагопоглатитель на основе силикагеля 7-блок клапанов Что такое клапан разгрузки (он же элекрто клапан сброса давления ) и для чего он нужен? Клапан разгрузки представляет из себя обычный НЗ электроклапан который открывается электроникой, на несколько секунд, после окончания работы компрессора, или НО клапан - который закрывается исключительно при включении компрессора, в остальное время открыт. Клапан разгрузки предназначен для сброса воздуха в атмосферу из магистрали между водоотделителем и механическим обратным клапаном. Необходимость в его установки обусловлена несколькими факторами: - у многих водоотделителей сброс происходит по падению давления ниже некого порога, если давление не падает, то клапан сброса воды закрыт, вода накапливается, и в результате попадает в систему, а зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими.....; -обратный клапан (обычный механический), в большинстве случаев, имея газовый подпор, не может полностью закрыться, и при наличии утечки через компрессор идет потеря воздуха, резкий сброс давления гарантирует закрытие обратного клапана; -так же компрессору гораздо проще стартовать, если он не имеет газового подпора! то есть на холостую, даже при слабом напряжении бортовой сети , компрессору гораздо проще "стартонуть"! Это значит, что пиковые нагрузки на электросеть автомобиля будут менее заметны, ресурс компрессора будет выше, а самое главное в водоотделителе не будет накапливаться, старый враг пневмы, а особенно клапанной системы,- ВОДА!! Вода после окончания работы компрессора, будет сбрасываться из магистрали в атмосферу.... Это не все вопросы-ответы, еще будут добавляться! Вопросы задавайте в созданных для этого темах: Пневмоподушки (вопросы и ответы) Шланги, фитинги, переходники, способы уплотнения, рвд, медные трубки и прочее Ресивер,влагоотделитель,манометр Компресcор и подготовка воздуха Удачи в начинаниях!!!

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

Именно так. В сети довольно быстро можно найти характеристики работы бубликов и рукавов в 2-х осном графике. Будет ещё понятнее. Но если по чесноку, то, чтобы рукава работали на все 100% нужно изменять кинематику рычагов, применять активные амортизаторы и ещё кучу нюансов. А расчёт нижнего конуса, его форма...! Не даром же штатные пневмо системы дохрена добавляют к стоимости авто и к стоимости обслуживания. Бублики же ничего этого не требуют...ну почти... В целом нужно попробовать и бублики на штатных амортах и бублики на амортах типа Кони Спорт с регулируемым отбоем, чтобы придти к рукавам...)))) Но и после этого потрахаться ещё годика 4 допиливая всю систему. И.....не допилить))))))

Такой большой (ну относительно конечно) зазор между поршнем и опорой (я так понимаю смутил диаметр опоры 59,7мм при размере отверстия в поршне 60мм) предусматривается чтобы обеспечить легкость демонтажа-монтажа. Резиновые кольца круглого сечения могут перекрывать ширину зазоров до 0,3мм на сторону (т.е. при цилиндрическом соединении до 0,6мм), без применения дополнительных опорных колец. Тут на форуме в свое время выкладывали ссылку на файлик по резиновым кольцам Пользуюсь уже больше 10 лет (блин какой ужас - сколько лет этому форуму и как быстро летит время) этой брошюркой (pdf во вложении) - очень полезная, рекомендую ознакомиться и много вопросов отпадет в части размеров уплотнений и т.д. Размер колец в целом не зависит от зазора (ну как минимум при его нахождении в указанных выше пределах), от размера колец будут зависеть глубина и ширина канавки под эти кольца. Simrit 11.pdf

Максим,по ходу это БОТ,проверю,удалю

Толковая мысль,СПАСИБО за совет.

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.

Регистрируются ,что бы задать вопрос с проблемой, потом сливаются)..,без ответа ,без привета,без спасибо))

Два компрессора быстрее накачивают. А у меня подушки большие на автодоме. Ну и если один выйдет из строя без воздуха не останусь.

Главное движение есть. По поводу проводки, так в заводских системах на компрессор идет 4кв провод, предохранитель и реле на 40А, так что вполне себе нормально применение проводов таких сечений. По поводу подъема, объемов рессивера и т.д. Надо посчитать объем подушек и сколько воздуха нужно для подъема и уже от этого плясать в части объемов рессивера и давления в нем. Т.е. объем подушки у нас 1л (условно для простоты счета), поднимается она на давлении 10атм (опять же условно), т.е. чтобы её накачать нужно объем подушки*давление = 10 попугаев (единица измерения всего на свете), при этом в рессивере объемом 10л и давлением 20атм, у нас всего сидит 10*20=200 попугаев, но поскольку ниже давления в подушке мы падать не должны, то у нас остается 10л*(20-10атм)=100 рабочих попугаев, или рессивера объемом 10л с давлением 20атм хватит на 10 подъемов подушки объемом 1л с давлением 10атм. (рассчеты сильно притянутые за уши, конечн ов идеале бы изменение объема подушки по мере подъема тоже учитывать и т.д., но для прикидки хватит). Вот такое мое представление о подборе рессивера. Помоему где-то на форуме были на эту тему книжки умные, но с ходу не найду. Надеюсь хоть в чм-то будут полезны мои измышления. Кстати для справки в штатных системах давление в рессиверах достаточно большое порядка 16атм.

Данное предположение является неверным. В книге "Расчет пневмоприводов", Герц Е.В. 1975 г. на стр.143 представлена единая номограмма для определения максимального расхода воздуха через нейлоновые и медные трубы. Единый коэффициент шероховатости, характеризующий качество внутренней поверхности трубы, для гладких труб из синтетических материалов, стеклянные и медные - менее 0,0015 стр.145. Глава "Коммуникационные линии" - расходные характеристики сопротивлений и линий данной книги будет интересна только тем, кто желает получить максимальные характеристики своей системы. Моё мнение может быть ошибочным! С Уважением!

10 минут много даже для слабого беркута. Если мылом утечку на фитингах не показывает, то утекать может через компрессор. Обратный клапан после осушителя вроде вижу, а вроде нет....Проверь его, не открыт ли он постоянно или не открывается ли когда замерзает.Проверь не утекает ли через осушитель. Внизу у него автоматический клапан слива воды. Где взять дёшего не знаю, профессионалы темы в Питере это pnevmo-elektro.ru Живой магазин и он лайн торговля по заказам естественно есть. Выбор огромный. Китайским фитингам отказать сразу, не хочешь проблем - бери камоцци. Также не рекомендую цанговые фитинги. Трубку 6-4, и в твоём случае пофиг какая.

Пожалуйста)),..вот так все чаще стало- зарегистрироваться задать вопрос и исчезнуть.

Немного своего мнения на основании снимков и представленной информации. Если применить механическую обработку седла то будет ли получен качественный результат? По общему снимку плиты видно, что поверхность седла не обработана механически на фабрике, а почему? Плита изготовлена методом литья кустарно, какие характеристики используемого материала, поверхность плиты имеет рыхлую структуру и поэтому не разрушится ли седло при мех.обработке. Следовательно крупная деталь пойдет на выброс. А если не трогать плиту и попробовать на ответную часть клапана приклеить круглый кусочек отличной кожи толщиной не менее 2-2.5 мм. Внимание - замшевая (шершавая) часть кожи должна соприкасаться с седлом (работать на герметизацию). Самое сложное в данном варианте подобрать отличный клеевой состав и кусочек отличной кожи. Моё мнение может быть ошибочным!!! С Уважением!!!

в том что багон не оч, по опыту рубена сама по себе жеская, нужны доп ресы - тогда будет мягче

В целом да - уменьшением объёма в рабочем диапазоне давления. Если не стоит задача баловаться занижением и подъёмом, то прокатит. Но тогда тебе нужно решить для чего тебе пневма в принципе? Рассчитать всё до идеала и изготовить комплект так, что будет на Рэнж Ровере не получится, к сожалению. Слишком много вводных нужно учитывать. Я проблемы с жёсткостью решил применением управляемых амортизаторов, по другому 3 года бился - везде что то, но не то. Да и сейчас куча чего то не того, если честно)))

Небольшой отчет о прошедшем годе. Пробег на пневме 135 000 км. Из 15000 км годового пробега 4500 км очередная поездка на юга (в сторону Сочи). За истекший год произошло.................................... ничего не произошло!!! Просто садился в машину, контроллер выставлял заданное положение и я ехал из точки А в точку В. В ближайшее время заменю селикагель в осушителе и буду катать дальше. Всем удачи!!!

фото мои идеальные стойки выглядели вот так

фотку стойки в студию у меня на рубене стоят доп ресы, в итоге я имею подьем на 5 бар, по тому что пока наполнится доп рес, а только потом идет воздух в подушку - стала ли рубена мягче? нет, по тому что друзья летают на 4 очках и им мягко, я же чтоб поднять в самый верх вдуваю 7-10, о мягкости речи нет на рукаве был как то доп рес в поршне, не большой, поршень выточен в форме бокала - вот тогда стойка работала идеально, мягкая и отрабатывала грунтовку на 150 км\ч а тут нечего забивать голову, надо просто посмотреть че там за стойки

Прошло два года, продолжал эксплуатацию авто, от использования пневмы отказался. Эксперименты с подвеской не останавливал, спереди ставил винтовые стойки с пружинами 10 и 12 кг/мм, оказалось что комфорт можно получить и на жестких пружинах, нужны лишь мощные на отбой амортизаторы. В итоге винты убрал, амортизаторы работали на пределе, конструкция опор стоек была не надежна. Остановился на усиленных пружинах (vlad-springs) с передними стоковыми амортизаторами от 2wd и задними однотрубными амортизаторами plaza tz. Пружины имеют прогрессивную характеристику, они чуть мягче стока при начальной загрузке и жестче при полной. Что бы исключить пробои сзади и просадку кузова с максимальной загрузкой, в задние пружины поставил пневмобаллоны (230*110мм). В настоящий момент результатом доволен, получилось достаточно комфортно и надежно. Рекомендую этот вариант для 4wd и 2wd версий Гранд Старекса, клиренс остается на уровне 4wd.

Благодарю! Я давольно часто езжу по плохим дорогам (обезжаю пробки). Теория конечно интересно, но пока не попробую в реале, точно не узнаю,как оно будет. В любом случае буду пробовать, ведь деньги на эти подушки потрачены немалые...

для пробы можешь взять пластиковую бутылку 1 л. Заведи трубку через пробку и пробуй. Бутылка держит 10 бар. Будет мало можно добавить еще и т.д.

В данном конфиге (койловеры Cusco Zero-1) с рубенами 130х3 сзади, мне жесткости хватает. Интересно попробовать еще подушки Baabl, но ни где не нашел подробной информации по ним, брекеты на них подходят с рубена?

Основное в пневме — управление! Чем и как будет управляться процесс регулировки высоты, от этого и зависит комфорт и ощущения от использования. Тут два направления: первое это ручное, манометры и аналоговые кнопки подъёма/спуска подушек, рекомендую забыть про это и не смотреть в это направление, неудобно, неточно… второе, блок управления, тут могут быть доступны многие приятные плюшки типа памяти положений, авто выставления уровня при старте, авто подкачки и тд. Для себя конечно решил ставить блок управления пневмой, но какой, тут есть над чем подумать, комплекты пендосов с ценником от 80-150к, есть наши разработки и поделки 25-35к… Пока смотрел изучал контроллеры определился с нужными мне функциями: прежде всего память хотя бы на 3 положения (лучше 4), минимализм в салоне, не хотелось наблюдать в салоне громоздкий пульт с символьным экраном как на дедушкиной магнитолы : ) и хотел ПО на телефоне с подключение по Bluetooth/WiFi со всем функционалом. В идеале хотел небольшой экран и под ним кнопки памяти положений, с установкой под сток вместо какой-то штатной кнопки (например туманок) или установка в воздуховод по типу доп.БК на вагах… Ни чего подходящего под мои хотелки не найдя за разумные деньги решил попробовать сделать сам, без замахивания на уровень топ устройств, но чтобы и не клубок проводов и эл.блоков в багажнике лежал. Сделал опытный образец пока без стационарного экрана, управление по Bluetooth. Обкатываю свой блок управления уже вторую неделю, понемногу допиливаю программу управления на Android’е, пока только положительные эмоции. Неважно в каком положении оставил машину, джипом или лёжа на пузе, повернул ключ, рыкса ожила и выставила нужное положение пневмы, остаётся только включить передачу и отправиться в путь. Вот уже больше полугода катаюсь на блоке управления собственного производства и уже три месяца тестирую последнее его исполнение на заводской печатной плате. Шол к этому постепенно, сначала все соединения были на готовых блоках и соединялись шлейфами, проводами. Это принесло много проблем и глюков, потом перешел на печатные платы, потом отказался от реле в пользу полевых транзисторов(Mosfet)… И наконец итоговый вариант, названный Air MAG, выполнен на многослойной печатной плате заводского изготовления, установлены мощные D-pak mosfet'ы с большим запасом по току, отдельная схема стабилизации по питанию (входное напряжение от 5 до 25 В), фильтры по линии питания и по линии данных и много еще чего… Возможно работа с любыми датчиками 0-5в, с датчиками высоты кузова или давления. Заложил в схему еще доп. канал по данным и доп. канал по управлению для возможного расширения (например управления компрессором). Такая компоновка платы позволила значительно сократить размеры блока и позволяет его разместить достаточно компактно. Один из вариантов корпуса позволяет выполнить монтаж Air MAG прямо на блок клапанов пневмо-лидер. Управление реализовано по Bluetooth через собственное приложение на Android. Реализовано авто подключение к блоку Air MAG, достаточно один раз пройти процедуру сопряжения. Предусмотрено подключения проводной панели/пульта управления с экраном и 4-мя кнопками памяти. Его использование под вопросом… Его можно разместить, к примеру, за акриловой затемнённой панелью. БК на Drive2 https://www.drive2.ru/l/576053384319075598/

Знакомые ребусы! Они решаемы если проектировать компрессор для определенной узкой задачи, в случае универсального изделия, ничего хорошего не выйдет (только компрессор или только шинный насос) хороший пример компрессор АМК, хотя и он максимально упрощен и удешевлён. Обдумываю безумную идею использования гильзового газораспределения и с оборотами где никто не летает (6000 об/мин и более), благо есть возможность увеличить скорость поршня до 5 м/с с сохранением ресурса, но сдерживает необходимость применения масла. Я сторонник чистого воздуха, а дополнительно ставить сепараторы не мой стиль. Так что Вы находитесь в самом начале решения трудных, но интересных задач. С Уважением!!!

Они разные, я разбирал и проверял, диаметр поршня одинаковый а ход больше, и мотор мощнее и осушитель другой.

нет фото и самого нет, друже, спасибо что напомнил про переменные показания сопротивления переменного резистора. данные производителя, дакота диджитал контроллер. надо подобрать датчики. могу на ихнем сообщение прислать попробовать

Сделал работу над ошибками

Я бы посоветовал, сделать стойки и покататся на ручном управлении - на много дешевле....А если это Твое, переходи на автоматику.

Ну что за человек?! Человечище!!! Спасибо за инфу!!!

Что то типа такого должно поднять 2,5 тонны. По крайней мере в паспорте при 10 Бар 2500 указано. Единственно, что она раздувается до 250 мм. Марка к сожалению не указана, ссылку могу кинуть в личку.

если есть датчики положения кузова..то зачем знать количество воздуха в упругом элементе?

Начинать наверно нужно с того, для чего пневма, как она работает, что влияет на изменение длинны хода подвески с пневмоэлементом и какой конкретно процесс нужно автоматизировать. Из последних постов видно чте у тебя есть недопонимание этих процессов. Я связан по работе с регулированием воды и воздуха в технологических установках и из за этого понимаю как именно должна работать пневмоподвеска, точнее ее регулирование. Датчик давления в системе должен быть всего 1 и он сугубо информационный (и совсем не обязательный) , а не регулирующий. Когда ты это поймёшь, то возможно осознаешь как дальше двигаться в создании контроллера.

Гугл в помощь

Попробуй перенести датчик в другое место, ближе к месту крепления рычага подвески. там ход у рычага меньше.Балка или рычаг работают по дуге, чем дальше от центральной точки подвески, тем больше будет не хватать диапазона…нужно искать место крепление .. и совсем необязательно вдоль машины, можно и поперек .

обсуждалось здесь, и здесь- и тут,и там)-

После 5 лет задние подушки взорвались, ехал медленно, поднята была на максимум. Сначала одна взорвалась, пока вышел посмотреть что случилось , вторая тоже взорвалась

Ничего не надо мудрить с компом от Х5. Продувка встроенного осушителя это , конечно, хорошо, но мой опыт двух зим показывает, что нехрен там продувать. Этой весной чуть изменил схему. Сразу после компа поставил Камоццевкий влагоотделитель стандартный, после него NO клапан сброса, обратный клапан и ресивер. Когда срабатывает клапан сброса из влагоотделителя вода сливается сама и вся конструкция до обратника находится НЕ под давлением, фактически сообщаясь с горячим пространством под капотом. Думаю, что и так всё просыхает.

FIRESTONE F9000, A110-280A110-280 Минимальная высота - 114 мм Максимальная высота - 304 мм Максимальный диаметр - 120 мм Диаметр воздушного отверстия - 1/4"

Схематичненько :) Получается, комп качает, через тройник воздух поступает в осушитель, сушится, забивает Основной ресивер и Доп ресивер, как в основном ресивере давление достигнет заданного (Реле давление не указано, оно входит в картинку Потребители) комп отключается, с НО клапана снимается напряжение (если вариант с НЗ то наоборот, подаётся импульс на открытие) происходит сброс воздуха из магистрали Комп - тройник, разгружаем комп тем самым, одновременно СУХОЙ воздух из доп реса, проходит обратный путь чрез осушитель, забирая влагу из селикагеля и сбрасыватся через глушитель в атмосфЭру, конец :) Чем больше сечение магистрали "Доп. рес - Осушитель - НО клапан - Глушитель", тем больше препад давления будет при открытии НО клапана, а чем реще перепад, тем активнее селикагель будет отдавать влагу из себя в проходящий Сухой воздух. Насчёт того, что чем реще перепад давления тем селикагель активнее отдаёт влагу где-то писалось в умных описаниях осушителей :)

В выходные, руки зачесались, что-нибудь модернизировать. Самое простое было - подмотать опорный поршень, увеличив его площадь и соответственно уменьшив давление в контуре. Данная "операция" была поизведена, и по истечении 10 минут, пробив брешь в семейном бюджее в размере 15-20 рублей (стоимость израсходованной изоленты), передние стойки стали требовать, примерно, на 1 бар меньшее давление. По теории, жесткость подвески на поршне большего диаметра, должна была быть больше и на ходу трясти должно было бы тоже сильнее, но на удивление, возвращаясь с дачи по своим "любимым буеракам", обнаружился невероятно приятный эффект - машина "поплыла" по кочкам. Комфортная скорость передвижения сразу возросла с 12-15 км/ч до 25 км/ч. ПС. Побег на пневме 20 000 км.

Так снизу поршня, нужна ларелочка, в неё резинка упирается при отбое, и слива дальше работает как бублик, даже наверное ещё прогрессивнее. Это под 1Е06, для жипа, тебе нужно пониже

Программка колхозно деревенская, т.к. я не программист. Тем не менее почти полгода на ней катаюсь. Была идея построить систему на более морозоустойчивом контроллере, но меня ломает ассемблер изучать. Можно пинать, критика принимается. Описание скетча.doc