titanik

1. Объём встроенного силикагеля в компрессоре Вабко пол стакана. Это смешно. 2. Продувка этого силикагеля завязана на кинематику и электрику работы штатных клапанов, а они в большинтсве случаев не подходят для колхозной пневмы. 3. Я досконально знаю как работает осушитель от грузовой техники и использовал все его возможности.))) 3,5 Штатный регулятор давления рассчитан на постоянную работу поршневого компрессора грузовика. Это не наш вариант вообще.

В постройке своей пневмы прошёл все круги ада с подготовкой воздуха и борьбой с зимним замерзанием клапанов и прочего. Пришёл к выводу, что кроме большого объёма силикагелевых осушителей ничего не работает((А выбор промышленных осушителей не велик и, увы, рассчитан на Камазы и прочую технику. Соответственно и размеры((Под большие картриджи есть кастомные точёные основания, но я заморочился со штатным кронштейном. Обращаю внимание на номер кронштейна. Этот имеет максимальное давление сброса 13Бар, есть точно такие же с другим номером, но сбросом на 8-ми. У кого в рабочей системе всегда больше 8 Бар такой не подойдёт. Выходной обратный клапан нужно выкрутить, чуть позже объясню зачем.Схема управления делается вот по этой картинке. По схеме:P1 — Слаботочное реле на 2 переключающие группы (можно обойтись и одной), получающее сигнал на включение компрессора по датчику давления или от электронного контроллера.К1 — Пневматический клапан НЗ Т- промышленно изготовленный таймер XY-J02 / JZ-801. Программа управления — Р4.P2 — мощное реле разгрузки для компрессора на 70А (с запасом)К- Компрессор. Гермокоробка, плата под слоями цапон лака, ввод проводов снизу. Выводы кронштейна: 1 — вход 22 — порт для ресивера осушителя 21- выход Вход и выход потребуют переходников с М22х1,5 на G1/4 Выход на ресивер продувки М10 и элементарно перерезается на G 1/4 (сверло 11,5) Диод на схеме нужен в случае использования реле с одной группой и запуском таймера и клапана от этой одной группы. Для защиты входа таймера от обратного тока катушки клапана. К выходу из осушителя в разрез трубки в основной ресивер подключаем пневматический НЗ клапан. Давление накачки компрессора устанавливаем, например, на 10 Бар (или механический датчик давления). Регулятором давления сброса на кроншейне картриджа выкручиваем момент на 10,5 Бар. По команде "старт накачки" срабатывает реле Р1, Открывается клапан К1 после осушителя, запускается программа таймера и компрессор начинает качать. После достижения значения 10 Бар, реле Р1 выключается, клапан К1 закрывается, а компрессор продолжает качать до выставленного времени и значения давления сброса. Время на дополнительную работу компрессора отсчитывается не с момента запуска компрессора, а именно от момента снятия команды на накачку. Пшикает сброс и через секунду-две компрессор отключается, создав в первичном контуре небольшое давление. Ресивер осушителя сделал из дополнительного ресивера пневмоподвески БМВ. Объёма около литра вполне достаточно для продувки картриджа. Всё штатное из него выкинуто-срезано и нарезана резьба G1/4 для фитинга. Выходной обратный штатный клапан нужно исключать из конструкции потому что накаченное давление в рабочий ресивер мешает закрытию клапана в регуляторе сброса. Давление в ресивере должно упасть довольно сильно, чтобы он закрылся сам. Если клапан не закрыт, то, например с давления 9,5, до нужных 10-ти накачать не удасться — всё будет уходить в атмосферу через сброс. В принципе от клапана К1 можно отказаться и использовать обычный пассивный внешний обратный клапан. Но тогда придётся ловить секунды таймера и момент сброса, что мне показалось лишним. Стоимость на всё про всё примерно 7 тысяч руб. Отдельно такие картриджы в районе 2000. По прикидкам года на 2 должно хватать, потому что расход воздуха по сравнению с Камазовским у нас мизерный. И ещё, картридж такой конструкции нельзя класть на бок! Внутри по стенкам банки стекает конденсат и прочее и скапливается в полости клапана сброса, ожидая продувки. На боку всё будет в силикагеле. Кроме этого, зимой нужно включать подогрев (можно через электронное термореле). Положено 24В, но от 12 тоже всё растает, особенно, если осушитель расположить под капотом. Вот подробно расписано как всё работает в этом осушителе штатно. https://studopedia.ru/9_61849_printsip-deystviya-osushitelya-WABCO.html?ysclid=lue9ubwcsl741345451

Обсуждать нечего. Ни одна автомобильная фирма, которая ставит на свой премиум пневму, не использует бублики. Если речь про Газели, Газоны и прочий комтранс, тогда и тут обсуждать нечего - бублики)))

Твой подход не правильный изначально. Уже 100 тыщ раз пИсано, что купленное в магазине из наличия в 95% случаев не работает и в 100% случаев требует серьёзного допила на коленке. Паша рассчитывает всю систему исходя из особенностей подвески, массы и ещё всего остального. А вложив в деньги в "консерву" универсальную, ты всё будешь переделывать, только через годик-два. Уже проверено поколениями пневмостроителей и мной лично)))) Лучше не торопиться и подкопить нужную сумму на действительно рабочую конструкцию.

Неужели не сделать на заказ любую подушку на твой аморт штатный?? Ну есть же Паша в Москве Pawken на Драйв2. Мастер. Сделает кастом что угодно, хоть рукава, хоть бублики....

Внутри большинства амортизаторов газ под давлением и масло. Какая резка-сварка из кусочков не пойму?))

Да, он )))) Он мне и передние тоже делал. Тут легко промахнуться и учитывая, что точить обжимные кольца и обжимной пресс не у каждого есть в гараже, то стОит имхо заплатить. В моём случае, если будешь как то повторять данные размеры, то рекомендую всё таки увеличить на 20 мм (приблизительно) нижний рабочий конус. В рычаги влезет. Потому что мои эффективно работают от давления 8 бар и выше, а передние уже с 6 бар поднимают морду. У меня давление в ресе 10 Бар, поэтому переделывать не просил, но тут грабли уже с другой стороны - не все клапана могут работать с давкой 10 бар и выше.... Сложно всё(((( Если есть база и материалы для экспериментов бесконечных, то почему бы и не делать самому?))

Сзади у тебя практически как у меня на Тигуане. Вес тоже. Себе поставил вот такие кастомы. Рабочее положение конечно верх-низ наоборот от фотки)) Размерности не подскажу, могу в личке порекомендовать москвича, профи, кто мне такие сделал.

Читай сообщение Атоса выше!

Для начала проверь работу датчиков. Они 3-х проводные и на выходе у них напряжение от 0,5 до 4,5В относительно земли. Тестер в руки и смотри значения на входах твоего контроллера. Если контроллер позволяет работать клапанам вручную, то поднимая и опуская смотри изменения напряжений на выходе датчиков.

Зависит от самого узкого диаметра внутри конструкции дудки. Иными словами, если внутри рабочее отверстие 4 мм, то снаружи хоть 3/4 " ставь, громче не будет.

Не знаю.....насмерть как то приваривать весь нижний фланец стрёмно...Я Как сделал бы я и как сделано у меня. На фото бублики, которые давно заменены на рукава, но принцип тот же. Амортизатор чуть проточен (буквально краску +-) и отполирован до зеркала в верхней части. Далее на месте срезанной чашки под пружину приварено упорное кольцо. Нижний брекит (фланец) сделан с резиновым кольцом уплотнения внутри. Так же как и верхний под шток. Плотная посадка, ничего не травит. На выходе получаем самостоятельно разборную для обслуживания конструкцию.

Никто в здравом уме не разбирает) Нижнюю часть в воду и по кругу несколькими короткими приварками полуавтоматом. Сплошной шов там не обязателен.

Модель клапанов? Раньше на этих клапанах всё работало с таким давлением?

По подробнее пожалуйста.

С обратным конусом могут быть траблы с пробоем внизу. Тогда придётся амортизаторы с регулируемой жёсткостью ставить. На мой вкус мягкость в начале хода подвески (мелкие неровности на дороге, стыки и прочее) куда более логичное решение, чем мягкость в конце. ИМХО.

Ход подвески определяется не кострукцией амортизатора, а кинематикой рычагов. На классическом Макферсоне забудь про длинные хода подвески))) Мягче можно сделать только увеличив объём подушек и изменить конструкцию поршней на конусную (рассчитать только надо). Доп ресиверы очень геморно и врятли кардинально изменит жёсткость.

Чем меньше элементов на пневмо магистралях, тем лучше будет зимой)))

Теперь по клапанам. Те, что ты выбрал и у меня стоят. Так вот барахлишко... но в принципе пойдёт))) Нужно сделать всего одну вещь, чтобы они работали долго. Открутить верхние гайки клапанов, снять крышку вверх и термоклеем профигачить все щели между платой и катушками соленоидов. Они тупо там болтаются на хлипких ножках. Пайка не выдерживает вибрации и начинает отваливаться.

А, простите, зачем два компрессора с таким небольшим ресивером? Да и с большим зачем? Ты не представляешь сколько шума производит такая система)))

Нужно заменить китайца, который нихрена не держит и 7,5 Бар. Травит в подушки. Посоветуйте блок клапанов (4 накачка и 4 сброс), желательно в едином блоке, закрытый, который уверенно будет держать 10 Бар давления на входе.

Производитель этой подушки Циндао Eaa Rubber Ind. Co., Ltd. Китайаналог Contitech 975N 975N Пневмобаллон РК оболочка CONTITECH - купить по доступной цене в Москве в интернет-магазине - GRONAX Аналогов дохрена, правда про 200 мм ты походу ошибся. Усохла она у тебя)))

Тебе не надо соваться в конторы, которые занимаются штатными пневмами. Они нихрена не делают и не умеют. Ищи мастера, который занимается самоделками. В Москве это Pawken, например. Ищи на драйве. Хомутами по ссылке ты ничего не обожмёшь 146%. Т.е физически от давления 6-7 атм рукав может и не слетит, но травить будет везде. Если бы всё было так просто, то такие хомуты использовали бы все...))) Станок для обжима колец это специальное оборудование. гугли картинки "обжимной станок для пневмо рукавов"

Только точить из металла кольцо и обжимать на спецальном станке. Развальцовку ,я так понимаю, придётся срезать полностью. Руками на коленке ты ничего не сделаешь. Ничего не удержит. Ищи контору, которая занимается колхозными пневмами.

В минус 25 всё влияет((( Походу устал компрессор. Менять кольцо на поршне, все запчасти для этого не проблема, заменить самому тоже. Исключи обратный клапан и осушитель на время из системы.